以前在沪上《私家地理》杂志时，写下的游记文字。以后再没有那样孤身行旅的姿态了。
去月亮湖是从银川出发的。
银川是平原上平展地铺开一个城市，鲜见高楼，阳光倾斜，有干燥的北方空气和清荡的回音。从银川开车出来，路过凤凰新城，耳边响的不再是张贤亮进凤凰旧城时的“凤凰于飞”，而是刀郎的“披着羊皮的狼”。
风景在公路隔离带的外面，能看见西夏王陵的穹顶被推到身后。远处的贺兰山泛着青色，苍凉的风骨尤在。
穿越贺兰山山口时，一段在山脊上扭动的明长城被公路切断，断口上有标语：欢迎进入内蒙古。
很快就进入了腾格里沙漠，没有行道树，没有防风带，沙子时常侵到路上，车要蛇形行进。路边时有骆驼出没，散淡悠闲，会被汽车惊跑两步。还有常在西部电影里见到的草球在风中滚动。
进入沙漠30公里，就像河流在沙漠流到了尽头，公路蒸发殆尽，眼前只有月亮湖度假村的接待站，一个巨大的牌子上写着：欢迎来到腾格里达来·月亮湖。在蒙语中，“腾格里”是“天”，“达来”指“海”，与古人将沙漠称“瀚海”同调。
接待站其实是一溜平房和一个停车场，来此换车深进入沙漠的腹部。
换上了一辆北京2020吉普，向沙丘顶端爬升，司机说，这一刻，月亮湖的度假项目已经开始了。说完司机驾驶着汽车在沙海中左冲右突，仰头冲上沙坡顶，又陡然俯冲下来，“沙漠冲浪开始啦！”司机喊，顺手打开车上的音响，摇滚乐隆隆而出。我在车里像块抹布一样翻滚，比过山车还要揪心刺激。
司机在期待我惊呼尖叫，我和摄影师紧闭双唇，司机继续向更险的“浪”上冲击，我的头撞到车顶，又重重地顿下来，不叫。真是男人和男人之间的微妙对峙。
二十多分钟的冲浪叫我们领教了沙漠的厉害。司机是参加过国内大型的汽车越野赛的人，曾经带着一个越野俱乐部的十几辆进口越野车走这段路，不出5公里，翻了3辆车，最后只有两辆车开到了15公里外的目的地——月亮湖。
越野车停在了月亮湖度假村前，太阳西斜，沙漠的弧线分明，被阴影刻画得优美生动起来。下车，看见一片白色的别墅群立在绿洲里，影子拖得很长，后面有架孤单的像飞机旋桨一样的现代风车，缓缓转动。
在这里创立度假村，是一个灵感，就像当年在沙漠里构思建成拉斯维加斯一样。拉斯维加斯已成长为一个奇迹，这里仍是一个“心灵”酒店。
拉斯维加斯诞生的契机是一条穿越沙漠的公路，月亮湖度假村的缘起却是荒漠里的一湾湖水。
这是一个腾格里沙漠中的天然湖泊。湖面上湾，或称之为“月亮湖”、“中国湖”，因为从东边看像一轮弯月，从西边沙丘上看像一幅中国地图。资料上说湖面约2000余亩，水深2－4米，南北长2公里，东西宽1公里，环湖一周4公里，有天鹅、黄白鸭、麻鸭等成群结对栖息于此。湖的周围生长着花棒、柠条、沙拐枣、梭梭等各种灌木林草，还有星点的榆树、杨树和沙枣树……度假村临湖而建，与世隔绝。
进入会所大堂，你会发现这里更像一个设计酒店，极简风格，线条硬朗空落，一条扭曲的梭梭木横陈在地上，更像一个现代艺术陈列空间。
去餐厅吃备好的晚饭，比想象的精致。有驼肉、黄焖羊背子，运进来的新鲜蔬菜，经过摆盘，而我更希望有大块吃肉大碗喝酒的感觉。
从餐厅可以看见月亮湖，只是一条水线，不甚真切。度假村经理说，也有人来这里看沙漠风暴，他指着窗外，“从那里漫过来，最后一篇昏暗。”我甚至希望与这种灾难天气相遇，风起云涌，你却在室内手握杯盏，不动如山。
饭后，走上沙上的木栈道，蜿蜒走向湖面。我们穿过酒店、度假别墅、木屋，最后被芦苇包围。湖水就在芦苇深处，芦苇在风中萧瑟起来，水的味道在黄昏的沙漠里弥漫，有水鸟从身边飞过。
穿过一个芦苇中的木亭，湖面在眼前豁然打开，水很静，对面的沙山倒影完整。
度假村的房间分四类：别墅、酒店、会所和蒙古包。我们选择了会所的标准间。我的房间不大，最有特色的是地板乃一层玻璃，压着沙漠上的沙子，恍若露营。落地窗子是密封的（因为沙子无空不入），像帐篷一样有个坡面斜度，窗边有一片沙漠灌木。每个房间都有个桑拿房，但并不能使用，不知是电力不足，还是从未启用过。
在沙漠里，用水都觉得不忍，飞快地冲一个澡就睡下。
第二天一早，客服就说昨晚有人打电话到接待站找我，我才发现在这里手机没一点信号。想起国外有种躲避手机信号的旅行，其实躲避的是尘世的效率和“近”。这里的“远”是可以控制的，我开通了房间里的电话，当然，你也可以选择不开通。
上午，由当地蒙古族服务员小师（好怪的姓氏）带我们游湖和运动。先坐快艇横渡湖面去对岸，有一条游廊，是让人躺在摇椅上休憩的地方，也许在你看来显得粗糙了些，但这就是沙漠里游泳、日光浴的地方。旁边就是飞行三角翼和卡丁车的基地，以及徒步沙漠的骆驼营地。我觉得在湖里手划船更有意思，摄影师在船头拍照，我和小师一左一右地划桨。问小师多大了？说20，问有几个兄弟姐妹？说七个，吃了一惊，问牧民不需要计划生育吗？说要，最多可生三个。那7个是怎么回事？答父亲这边三个，继母带来了四个。那你继母超生了？答也没有，因为继母是分别和四个男人生的四个孩子，不违反规定。
我往芦苇荡深处划，小师阻止说，到里面会迷路的，半天出不来。我说出不来更好，船慢慢荡进去，周围静悄悄的，只有一些水鸟发出声音。小师说，到冬天，湖面就会结冰，客人很少来，她们就来割芦苇。我问为什么要割，她说来年芦苇就会长得更高和更漂亮。她伸出手给我看伤痕，你看，这都是芦苇划伤的。她的手瘦小而粗糙。
飞行三角翼带着机器的轰鸣从头上飞过，打破了寂静，成群的白鸟惊飞起来，扑扑簌簌，平时你看不到它们。
下午，去徒步沙漠两公里外的另一个湖，这算是这里最轻松的沙漠“散步”了。
沙上的行走异常吃力，沿着沙脊走，很容易慢慢偏离方向，要带好指南针。一小时后我们在沙山上看见了另一片绿洲和湖面，但也被阳光打蔫了。近湖的草地上有几百只羊在吃草，还有一个羊圈和土坯垒的牧人小屋。慢慢下得沙丘，看见了唯一的老牧人，脸上有刀刻般的纵横纹路，黝黑如另一个人种。问他怎么会在沙漠腹地放羊？他说因为住在这里。问怎么只有他一个人？他说家人都去镇上住了，不放牧了，而他离不开羊。
不久那辆北京2020吉普从沙漠后翻上来，说接我们回酒店。
酒店里有个不小的spa会所，但没见它开张，据说可以“泥浴”。这里硬件齐全，却服务人员明显不足，也没有训练有素，但有当地牧民般的笑容和皴红的脸颊。
或许是偏僻的缘故，这里的客人不多，价格也不菲，但常常成为企业开会的地方。在这里你不时会遇到企业巨头们开的论坛，王石或史玉柱可能就赤膊躺在湖对岸游廊上的躺椅上。
晚上，借着月光，爬到湖边一个高高的沙丘上。西天临地的暗红还没有消去，但已繁星满天，夜幕下的月亮湖变得混沌模糊，会所显得很小，霓虹在沙漠深处闪亮，在黑暗中显得孤单、梦幻，隐隐传来音乐声，风中时断时续，像是《加州旅店》。太不真切了，怀疑是我的一个幻觉或灵感。
度假村里有一个歌舞团，有客人到，他们在迎客亭（也是送客亭）里跳出来，开车门，敬马奶酒，献哈达，唱迎客曲。他们还会在客人的酒席上表演蒙古歌舞。
下午我们徒步沙漠被2020吉普接回，他们以为有新客到，从亭子里跳起迎到车边，见是我们又退回去。可能是闲久了，那歌手在亭中自己闲唱长调，歌声高亢，时又转为低回，悠远不绝，不可挽回。比他在酒席上的演唱不知好多少倍。
天一亮，还是在这亭边，我会听见他送别的歌声。
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