到日喀则是傍晚，风沙起兮。车停在一家宾馆门前，那一条街人不多或许是因沙尘天气吧。我们跟着达娃闪进了街边的一家臧酒馆，里面被高高的宽木沙发和矮隔板塞得满满的。在显拥堵的座位上已围了2、3个人，我们一进去，其中一位就大声招呼达娃，原来是他朋友。坐下才觉每个人之间的距离被逼仄的空间压缩的很近，人人都像被放大了似的，异常鲜明生动起来。达娃的朋友看不出多大岁数，脸膛红黑，阔嘴浓眉，豪爽的请我们喝酒，有青稞酒还有拉萨啤酒。我们也跟着举杯，直喝到有些微醺。
小王终于打电话来了，他是谢通门县副县长的秘书，烦劳副县长热情做东，委派小王来作陪了。小王20出头，个不高，瘦削精干，有些粗糙的面庞泛着本地常现的高原红，以为他是藏族，却是原19军汉族进藏干部的后代，据说他爷爷曾是昌都地委书记，父母现在拉萨机关任职，他暂在基层锻炼。许是继承了父母搞管理的衣钵，特别能张罗、殷情，见了谁都叫领导。一见面，他就征求意见：“领导，想吃什么？”“藏餐咯”，我们也不客气。入山焉能不尝山珍，下海焉能不品海鲜，进藏焉能不吃臧餐？众念一致。小王说：“那好啊，这有间叫吾尔朵厨房的藏餐馆，味道好，在日喀则很有名气，去那儿吃。”“吾尔朵，捂耳朵?哈，名气太响都要捂耳朵了”“那是，不然会震耳欲聋?”，日喀则街道不是特别长，路况简单，说笑间藏餐馆到了。
门面装修的像小型博物馆的入口，两侧是台状的斜墙，中间横搭着藏式凹凸的木梁做装饰，深棕色的横梁上“吾尔朵厨房”的店牌很显雅致，倒像某个西餐厅的店招。进到里面顿感有些氤氲、朦胧。廊柱、座灯或小升降的木塌自然隔开了空间，并摆放了一圈圈的围桌，在每处围桌的头顶，都悬着一盏或红或绿或橙黄的大纸灯笼，一团团柔和的光晕彩色雾气似的飘忽在半空，罩着一种迷离的氛围。进门左边还名副其实的辟出一块空间作藏式厨房的展示，有些幽暗的光下打酥油的木桶、各式雕花的餐具、厨具累累地堆放在大虎头灶上，带着藏式的繁琐。看来哪儿的厨房都有匠心的。
我们寻了一张靠墙的大围桌，达娃的朋友们也来了。中间桌子特大，四周一圈宽木沙发，藏式的团园宴就此开张了。小王为我们点了满满一桌地道的藏菜。
紫色的血肠类似香肠 ，只是更细，里面灌了肉、米少不了还有混在其中的猪血或羊血之类的，才泛紫色叫血肠啊。可能肠衣用了羊肠，较细。味道还行，少了香肠的酱香，多了些淡淡的米香。
那盅叫长生果的东东，吃过了也不知是哪儿结的果子，样子像虫草，据说也是从地里挖起来的，味道像煮熟的腰果，制成了甜腻腻的拔丝。
奶渣糕被切成了一小块一小块的放在一个大盘子里叠了好几层，像贡品。小王说以前这种点心可是贵族才能吃到的，就在前些年也只过藏历年时才能端上来的稀罕物。牧区的酥油比农区的贵很多，奶渣当然也是牧区的好，做成糕点就更贵了。看着这么尊贵的“贡品”，灰惨惨的奶渣，可惜我只能享用2块就足够了，泛酸的奶味浓郁到如误入腐草的密林，胃不纳味，无福消受啊。
藏疙瘩酸酸的，一碗掺着酥油的面汤。炒牛肺吃起来像肝腰合炒时嫩肝的味道。最大快朵颐的还是烤羊肉，一路偶见荒原上成群的肥羊，完全理解了灰太狼和他老婆的心思。终于这盘烤羊肉足以飨馋吻。羊腿真的很鲜嫩，焦香味正却不张扬，好像随意安排却正中味蕾。藏式披萨似曾相识，却已无多余空间容纳了。
一碗糌粑蘸酱放在面前，用筷子沾了一点，辣辣的，达娃说是生牛肉泥做的，再不愿尝。鱼生还可以，肉生就免了吧。一直陪我们的小王不停的介绍菜肴，回答我们对西藏的种种好奇，一定没怎么吃好，临走时，只狼吞虎咽地把那碗生牛肉酱到进嘴里，还美滋滋的说：“我们那的藏人每天吃糌粑时，这是最喜欢的蘸酱哦。”小王，这个土生土长于西藏的藏化的汉人哦。
席间少不了喝酒高歌，藏餐的风韵也在于此。小王是一圈圈的劝酒，达娃和他的朋友们已载歌载喝邀酒数围，不知何时3位靓丽的藏妹已在桌旁亮声悠扬的唱起了《卓玛》，原生态的嗓子像酥油般甘冽。接着便开始敬酒，一杯一杯的青稞酒伴着歌声淌成了盛情的河，让我们漾在河中，再也划不出那份醉去了。醉眼迷蒙里，身后墙上的大幅羊皮唐卡画、藏戏面具、藏刀。。。。。似乎都离了墙，成了隔着幕帷的线偶正和周围的一切合拍共舞，上演着一场浓丽的藏文化传奇。
走出吾尔朵厨房时，我们都有些飘忽，像脖子上垂下的那条银白的哈达。
依然住在旦增康桑，小王早替我们结了账。晚上去朗玛厅看歌舞表演，又喝了不少青稞酒，在舞池里跳舞老踩别人的脚。2点过才休息，第二天不高反都不行了。
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