西藏，对于很多人来说，可能只是书上或电视里的一个遥远的地名，一个想象中荒凉苍茫的雪域高原，一个拥有蓝天白云雪山无人区的壮美边陲，种种关于它的神话和传说，使它成了一个神秘的天边。
西藏的首府拉萨，天高地远，对于低海拔地区的大多数人来说，只不过是一个很难下决心实现的“总有一天”。所以，除非亲自去体验，否则它就永远只是一种道听途说，一种自我臆想罢了。
就说天气。今天5月12日，是我和老伴到拉萨的第三天。年轻时读地理，书上说拉萨是“日光城”，就以为拉萨天天阳光普照，来了这里才知道并非如此。这三天，天天傍晚下雨，不，望得见城外的高山上下的是雪，下到早上就慢慢晴了。阳光一出来，就热，太阳晒的肉疼，中午就见有人穿短袖，也有人穿棉袄。我在写这篇游记的时候，是晚上9点，天还很亮，窗外在刮风下雨夹雪，下的很大。我也知道不会下很长，等这片乌云飘过去，雨就停了。我还明白了，当地藏人穿衣服露出膀子，可能就是这个原因。
再说逛街。和老伴在城内逛了三天。布达拉宫昨天去了。昨天去的还有大昭寺和八廓街。
大昭寺又名“祖拉康”，藏语意为佛殿，它位于拉萨老城区中心，是藏王松赞干布建造的一座藏传佛教寺院。寺庙最初称“惹萨”，后来惹萨又成为这座城市的名称，并演化成现在的“拉萨”。
大昭寺已有1300多年的历史，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是西藏最早的土木结构建筑。完全迥异于内地的庙宇，寺内的布局、供奉、喇嘛、信徒和香客，甚至连膜拜的形式都大相径庭。
环大昭寺内佛殿一圈称为“囊廓”，环大昭寺外墙一圈称为“八廓”，大昭寺外辐射出的街道叫“八廓街”。
以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。这从内到外的三个环型，便是藏民们行转经仪式的路线。
今天上午，和老伴又去了小昭寺，小昭寺门票30元。和昨天去的大昭寺一样，寺前香火缭绕，信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。寺内万盏酥油灯长明不熄，朝圣者摩肩接踵顶礼膜拜，喃喃的颂经声，肃穆的神情令人动容。
八廓街上，今天我们又一次不由自主地被卷入朝圣者的移动。顺着八廓街，顺时针方向围着大昭寺行走，没有一个人逆行，这条街并不长，走一圈只需半小时左右，人们一圈又一圈地走，不断地有人汇入进来，也不断地有人离去。有的默默无语地走，有的摇着转经筒走，年轻的藏人说笑着走。人流中，我的鼻腔里灌满着陌生的气味，耳朵里充满音乐般诵经的声音，眼里两旁街道的建筑全是藏式的的墙，描着黑边的窗子，显得庄重肃穆。
还想去哲蚌寺和罗布林卡，西藏博物馆也在附近，可惜博物馆闭馆。走路走快了就喘气，我知道，这也是高原反应的一种。清楚记得读高中时，地理书上说海拔每上升1000米，气温下降6摄氏度，空气中的含氧量也随之下降。毕竟拉萨海拔3700米，温差、含氧量和内地没法此，想没感觉那是不可能的。
逛累了少不得吃。满街都有藏餐馆，我想吃，可老伴不肯，只得服从命令去川菜馆。不过，我们还是尝了不少藏式小吃，买了不少土特产，老伴买菩提子手链，我买藏红花；分不清虫草的质量，想想还是罢了。再说一句，拉萨的物价并不是很贵，没有网上传说的那么玄乎。
拉萨的交通没有内地的省会那么方便快捷，公交等待的时间偏长，共享单车只有电单车，的士太少了所以贵，自己开车在闹市难找停车场。
拉萨的街区很繁华，很现代，更带有藏式风情的时尚。拉萨是个慢节奏的城市，真想在邻近八廓街的某个偏巷民宿里住下来，住个10天半月。可我们的行程计划还有前方。
明天，我们自驾青藏线。
夜宿拉萨。
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