节令已经推进大雪，人们穿上臃肿的棉衣仍然缩着脖子快步走路，力争缩短在路上的时间，好赶到家里取暖。肚里没油，冻死愣球，可见在寒冬肚里有油水就可以抗冻保命。于是从秋天开始，人们就有意识地贴膘，一到冬天，光贴膘不够了，还得补油补脂肪，吃肉就成了最佳选择。
进入小雪以来，描写吃杀猪糕吃杀猪菜的帖子就多了起来，就是因为已经到了杀猪的季节。俗话说，大雪小雪，杀猪见血。这些文章有怀旧的有写实的，都在铺排杀猪菜的可口，看得人吞咽口水不止。可是总觉得欠缺点儿什么。
一点儿不假，杀猪菜解馋。普通百姓在春夏二季辛苦劳作，体力消耗大，掉膘掉肉，但营养跟不上来，秋季有收成了，但粮食作物能够补充的蛋白有限，因为豆类低产，百姓不愿多种，够磨一二锅豆腐就心满意足了，这样，来自动物的蛋白就显得弭足珍贵。杀猪菜就是一个家庭首次充分补充动物蛋白的盛举，所以记忆深。 杀猪菜吃起来解馋还有自身的原因。经过十五六个月的喂养，猪已经长得膘肥体壮，大概再喂也长不出肉来了，于是宰杀了。此时的猪肉，肉里冒着油星，油里间杂肉丝，肉味香喷喷，醇香唯美。最解馋的部位是槽头肉，肉厚油肥，老嫩适中，所以被杀猪菜选中。深秋腌制的酸白菜经过一个半月的发酵，此时正是口感最好的时候；从地里起回的土豆储藏在窖里也是一月有余，颗颗皮肉完好，被烩在一个锅里，部分猪油融入菜里，销解了菜的寡酸，激发出它的酸爽味；菜里的酸味浸入猪肉，降低了肥肉的油腻，入口顿觉爽滑可口，再加上土豆从中调和，肉与菜互补，相得益彰。
杀猪菜也使付出劳动的人得到报偿。三五壮汉装扮利落，合围行动不便的肥猪，拽尾巴的拽尾巴，按猪脚的按猪脚，摁腰身的摁腰身，操刀的操刀，白刀子进，红刀子出，猪血喷涌，嚎叫声渐微，于是吹猪致鼓胀，浇开水，褪猪毛，开膛破肚，掏心挖肝，翻肠倒肚，刀切斧剁，不消半天工夫，活生生的猪变成了猪肉猪油猪骨头猪下水。人们拖着疲惫的身子得意地回家吃饭。这种劳动报偿有种类似于狮虎等猛兽猎杀牛杀以后大快朵颐的满足感，是人的兽性在宰杀过后极度满足感的体现，这种得以释放出来的兽性残忍无比，只是平时被深深地隐藏在灵魂幽境。
至于亲朋好友借此机会聚一聚，吃顿饭，喝顿酒，闲时行乐，情味盎然，也是人生一大乐事。
写着写着，猛然想起，今年还没吃杀猪菜，遗憾!
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