在山顶五色飘摇的风马中驻足，正气喘吁吁之时，不经意地转过头向身后望去，一条河流竟然正以一种雄奇壮丽的惊世之姿在眼前的山谷中铺展开来。
这，便是黄河。
花石峡，海拔四千二百米。
花石峡
再次回到这里，已是旅途第三天的清晨，经历了一个头疼欲裂的夜晚，前一日还生龙活虎的Jing和Dan都东倒西歪地瘫在车里，一个眉头紧锁，一个两眼无神，车里还胡乱地散布着横七竖八的氧气瓶和各色的零食。十月的高原清晨已有了凌厉的寒意，我瑟瑟发抖地下车向镇上的居民打听我们当天的路况，这一天我们需要赶到达日县。
共玉高速
Dan说他热爱藏地文化，可是他居然对我们此刻所在的果洛州一无所知，更不要提我们将要去的达日县。
其实达日对我来说也是陌生的，网上甚至订不到这里的宾馆，这是个无所谓的地方，去到这里只是因为我们经过它去往年保玉则。
到达日县城的时候已经是晚上，远远地就可以看到县城闪烁的灯火。Dan和Jing看起来比早上更为疲惫，没有人关心这是个什么样的地方，一心只想赶紧住下，并祈求能有在这海拔四千米的地方休息好的运气。
我是有这样的运气的，第二天早上起来神清气爽，我发现我们入住的宾馆对面是一个广场，广场中央是一个藏族妇女的雕像，迅速在网上查了一下得知这是珠姆广场，那座雕像则是珠姆。
珠姆是格萨尔王妃的名字，有意思的是在宾馆背后的山上，珠姆广场的正对面，树立着一座英雄跃马执枪的雕像，我知道那一定是格萨尔王。
我决定上山看看。
“格萨尔王是谁，和达赖喇嘛比哪个更大？”上山之前，“熟悉”藏地文化的Dan向我发问。
“格萨尔王就是藏族古时候的一个王，在历史中也在传说中。”我翻着白眼回答道，但也懒得说更多。
这座山名为格萨尔王经幡山，屡次走错路后，我们的车终于沿着一条新修的公路开上了山，在短短的公路尽头是一排佛塔和一圈转经轮。
格萨尔王经幡山
沿着佛塔旁边的台阶拾级而上，不需几步路，一座供奉莲花生大士的宁玛派佛殿就映入眼帘。
格萨尔王经幡山
佛殿庄严，但我不想多做停留，绕过佛殿，朝着格萨尔王塑像的方向继续前进，不用太长的时间就可以到达格萨尔王经幡山的最高处。在山顶五色飘摇的风马中驻足，正气喘吁吁之时，不经意地转过头向身后望去，一条河流竟然正以一种雄奇壮丽的惊世之姿在眼前的山谷中铺展开来。
这，便是黄河。
黄河
从视野尽头金碧辉煌的查朗寺开始，黄河便以一种肆意狂野的姿态纵横交织，向格萨尔王经幡山脚下的达日县城流淌而来。原来达日也不是个无所谓的地方，并且不需要在山野中长途跋涉，在县城一角就可以看到这番独特的胜景。
格萨尔王经幡山
此时正是清晨时分，一对肤色红得发黑的藏民夫妇正在山顶的经幡下抛洒龙达，诵经祈福。龙达漫天飞舞，飘散在黄河山谷的上空。酥油燃烧的轻烟在山顶上迎风相送，眼前的一切景色变得朦胧飘渺起来，静默中只听得到山风拍打龙达的清脆响声。
格萨尔王经幡山
“即使穷，他们还是坚持自己的信仰的。”Jing欣喜地看着空中的龙达说道。
是的，但我们总是会赞美他人的信仰虔诚，却年复一年找不到自己的信仰。
黄河
我们跟随祈福的藏民穿过层层叠叠的经幡，来到威严雄伟的格萨尔王雕像下。雕像对面的地上有一行不太引人注意的大字，写着“青海省最佳拍摄点之一”。可即使是在国庆黄金周，这样一个“最佳拍摄点”却没有任何其他游客，如同不显眼这行字一般，格萨尔王经幡山上的这幅惊世风光仿佛也被高原的雪山白云所遮挡，在世人面前一点也显眼不起来。
格萨尔王经幡山
站在格萨尔王的视角处俯瞰达日县城，这座果洛腹地的小县城不见参差耸立的大楼高塔，不见耀眼华美的寺院庙宇，也不见铁流不息的阔路立交，如果不是山上的神像佛塔，甚至无法看出这是一座藏地的县城，如果不是排列在县城边缘的蓝色屋顶厂房，也甚至无法看出这个县城和现代的产业有任何关联。
达日
但是，距离发源地尚不远的黄河在此地创造的奇景却可以让这个平凡的县城有了一些不平凡的理由。随着青海香花高速和花久高速的建成通车，达日这座平凡又不平凡的县城将不再是果洛州到阿坝州的必经之点，人们又会少了一个到达此地的机会。
看着眼前平静却又奔放流淌的黄河，我轻轻地觉得有些惋惜。
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