春卷。
腊月二十三，小年。
其实，在江南，小年到底是哪一天，还是有争议的：
有的地方，腊月二十三；有的地方，腊月二十四；还有的地方，比如无锡和上海，把除夕的前一天、腊月二十九称为小年；更有甚至，比如南京，有些人把小年定义为正月十五——没错，元宵节，也是小年。
说这么多，你可能已经晕了。没事，这本来也没啥重要的；重要的是，小年，吃啥？
春卷馅料丰富。
江南一带，多吃春卷。
在北方，春卷最常见的就是豆沙馅。到了江南，馅料种类之丰富，让你恨不能去做个“扩胃术”：韭黄馅春卷是超市里的最基本配置，其他的“素春卷”有豆干、香菇、白菜、韭菜、木耳、绿豆芽、萝卜、莴笋、粉丝、卷心菜……荤的，有猪肉末、鸡丝、鸭丝、鸡蛋、鲈鱼、虾仁……
真真春卷一张皮，包治百味。
春卷皮。
说到春卷皮，你若看到路边阿婆那魔术般的摊皮手法，定会目瞪口呆——着实是一种视觉享受！
在江南，大大小小的菜场巷子里，时常隐藏着一人一炉。
那人，是毫不起眼的阿姨阿婆，黯淡的衣着，平平的长相，给人留下深刻印象的，是手：粗大，上面多布着皴裂的口子，然而极其灵活，小小面团在手心里揉捏弹跳，浑然天成；
那炉，是一个矮矮的圆柱状铁炉，上面封一块小小的圆形钢板，日久天长，钢板中心被磨得锃亮，倒成了黑乎乎的炉子上最精致的所在。
制作春卷皮是一门艺术（图片来自网络）。
说到精致，在粗夯的蜂窝煤热烘烘的火力助攻下，再精致不过的还是那一张张白白嫩嫩、娇娇柔柔的春卷皮了。
阿婆手心里捏着活好的面团，弹性十足，远远地冲炉面一甩，面团飞速贴上钢板的脸。
这时，你若是个细心人，能发现阿婆的手腕微不可查地暗中转了转——那其实是画了一个圆。随着这个圆的闭合，一张薄如蝉翼、吹弹可破的春卷皮，已经得意地跃然炉上……
新出炉的春卷皮是最最好吃的，柔软、劲道、弹牙。
这样的春卷皮拿来包馅，任凭鱼、肉、菜，任凭多大牌的山珍海味，我觉得都是顶顶浪费的。因为最后都难逃“下油锅”的命运——如此鲜活有个性的春卷皮，滚油里炸到金黄酥脆，再Q弹的口感也泯然众人矣。
再好的春卷皮，油炸之后也失去了个性。
油炸之后，春卷皮的味道荡然无存。
这样的春卷皮，最适合原汁原味、直接下肚的。
吃了薄薄的三五张之后，重头戏来了：烤鸭皮，甚至是菜市场直接买来的烤鸭，斩好切段，两三张春卷皮叠放，中间细细涂上甜面酱，夹上几片鸭皮、鸭肉段，随意一卷，经济实惠的平民版“全聚德”来了，您尝尝？
新鲜的春卷皮最是美味。
再不然，炒一盘京酱肉丝，或者去熟食摊称一斤酱牛肉，剥几根小香葱细细切丝，酱、葱、肉，三合一卷饼，迷你是迷你了点，但味道真个销魂！
再再不然，您若如我一般“懒”字当头，那就索性几张春卷皮涂上甜面酱，再认真地撒上一把青的、白的、黄的小葱丝，从头到尾稍稍一卷，细如美人的纤纤玉指……且慢，这不是诗情画意的时候……再对折，揉成小小的一团，塞入口中。
葱的清新、酱的咸鲜、饼的Q弹，搅动舌尖，挑动味蕾，好一场灵魂交响曲！
美人在骨不在皮。然而江南的春卷皮，恰恰推翻了这点：美人在骨，更在皮。
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