一个英国妞，打着研究中国文化的幌子漂洋过海而来，最终沦陷在成都街头巷尾的烟熏火燎里，白砍鸡、鱼香茄子、泡椒爆腰花、担担面.......彻底改变了她的味觉，也改变了她的世界。
英国妞笔下的四川美食，不仅仅有历史沿革，还附上详细的做法，细腻的品尝和烹饪的感受，她更懂得去把握美食与人的关系，美食永远是人创造的，并服务于人，美食的背后永远是人的故事，人的温情，人与美食的记忆。
她记录的川大背后的担担面馆谢老板的神秘与冷漠，与热络滚烫鲜香的担担面相映成趣，他永远寡言少语，面无表情，直到故事的末尾，他忽然地仿佛寓意深长的温和一笑，随即就和他的担担面馆一起消失在成都的拆迁浪潮之中，再也不见踪影……只有一个由衷热爱美食和生活的人，才会对美食以及美食有关的人有感情，在文字里，她对美食的追忆与惆怅溢于言表。
这一点我非常赞同，写食物与烹饪食物，切忌变成佐料和历史文化的堆叠，那不是文学，只是菜谱。
食物的背后，是人，她会花费很多的笔墨记录在美食当前，人的性情，自己的思考，她通过去认识一个地方的菜，进而认识那个地方的人，通过对味觉最基本的感知，上升到人生的体验，这就不是简单的咀嚼了，不再停留于唇齿间的享受。
扶霞笔下的川大，和周围的百姓生活水乳交融，学生们不需要走出校门多远，就可以轻易获得最地道的在四川美食，我在想，扶霞的父母如果知道她在成都常常喝得大醉，不知道会不会有我们中国家长一样的焦虑？她也曾经说，她的父亲来成都，第一次吃火锅烫鸭肠，用叉子送入口中，却完全嚼不动，英国人几乎是不吃动物内脏的，看着女儿已经蜕变，在鸭肠、毛肚、黄喉面前津津有味，父亲的眼里，满是怜悯，也可能有有些许欣慰。
中国的父母，应该会反对她把油烟四溢的后厨作为留学研究方向吧，难道不应该学金融学IT考公务员才对吗？
来中国之前，为了学好汉语，在牛津就上了两年夜校，后来又突击学了几个月，结果发现到了成都，不会点菜，是啊，没有任何一种汉语学习班会告诉你，关于“炒”有一百种不同的称谓和方法。
我暗叹那时候的留学门槛真不低，可不像现在的非洲兄弟，汉语都不过关就来中国留学了，除此之外，书中也提及川大对入境的留学生均要进行包括HIV病毒检查在内的一系列体检，这种做法在1994年就有了，不知道现在是否坚持。
近来热点话题里的双一流，自嗨式的王婆卖瓜被网友们嗤之以鼻，大家更认可的世界一流，是能够吸引到一流国家的一流学生来就读，从这个标准来说，当年的川大够得上世界一流。
扶霞在全身心学习融入川菜的同时，也曾经尝试给身边的四川朋友推广西餐，最终她在一片不屑中放弃了努力。当然，并没有多少遗憾，也并不说明哪一方的文化更容易耕植于心，中西方文化的冲突本身就是经久的话题，冲突本身就是交融的一种，在扶霞离开成都后的这么些年，除了星巴克、麦当劳这些大众化的品牌以外，还有更多更正宗繁琐的西方美食逐渐进入寻常百姓的生活，而火爆腰花和鱼香肉丝们也从未退却，依然屹立在我们的生活之中。
在扶霞的身上更感受到一种对待异域文化的谦卑，对做好某件事的认真，她即便不是寻访大厨，在成都的老巷子里，随便拉着一个人，也能与之热聊，她把很多主观的东西藏了起来，以第三者的角度认真平静的审视和观察，她不加评判，不说好还是不好，她喜欢，但不沉溺。
她记录烹饪方法的那个小本子，总是沾满厨房里的油脂和佐料的痕迹；
她每天往返于烹饪学校路上随身背负的那把菜刀，给予她满心的喜悦和希望，她不无幽默地说，今后也背着这一把菜刀游荡于伦敦的夜街，即便遇到劫匪也能从容；
她向谢老板多次讨教，挤牙膏似的一点点套出他担担面的配方，直到五年之后，她在伦敦将其完美复原。
一个认真的人，总能赢得我的敬意。
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