2018年3月20日，星期二，天气：晴
由于昨晚睡得有些晚，早晨是顺风车司机把我叫醒的，说是已经到了周边了。赶紧起床，洗了一把脸，便退房出了门。
这是我才看清楚昨晚住的是怎样的一片地方。周围大多都是两三层的小楼，貌似原来是个村庄，或者城乡结合部。主干道就是昨晚说的在修的路，而我住的宾馆就在主干道旁边的一个小胡同里。道路两边的店面大都关着门，不知道是因为时间太早还是修路的原因。
我站在主干道上，看到有个人在对面向我招手，应该就是司机了。
上了车，一路上跟他打听了一下正定的风土特色还有游玩攻略，司机很热情，通过谈话，真的了解到一些我之前做攻略没做的东西，比如正定以往是个板材家具集散地，很多人靠这个发了家，至今仍有很多外地人来正定从事这方面的经商；我还问了早饭的问题，因为我也是有点儿饿了，司机告诉我他们常吃的有饸烙面、烧麦，还有老豆腐——这个我还是真不知道，我问老豆腐是什么，司机说是介于豆花和豆腐之间的一种东西，很是好奇；关于玩的地方，司机建议我去古城墙的话就去南城墙，就在广惠寺华塔旁边。
大约早上8点钟，司机师傅把我送到了我的正定之行的第一站，也是正定所有景点中比较靠东北的、离机场较近的——赵云庙。
我凭借锦绣江山全国旅游年票免费入了园。我想赵云的典故就不用多说了吧，大家都耳熟能详，就直接上图吧。
这里说一句，正定各大景点外基本都有这种饮水机，应该是直饮水，很便民。
常胜将军的铜像威严耸立，让人望而生畏。
来的季节还不是旺季，稍早一点，但园中的迎春花已经开放了，饶有兴趣地拍了一张。
逛完赵云庙，向东走不到一公里，有一个小胡同——是来时顺风车司机推荐的吃饭的地方。路上经过了一个科技馆，还有隆兴寺的后墙和荣国府的东墙。
科技馆
由于时间问题，还有本身荣国府也是仿古建筑，所以没有将它列入本次的行程，之于隆兴寺，一会儿吃完饭就去逛。
目的地胡同正对着二五六医院，我在胡同口的第一家小饭馆坐下，要了一碗荞麦面饸烙（8元）和一个油酥烧饼（1.5元）。饸烙面味道不错，我连汤也喝了个精光。油酥烧饼刚出锅，很酥很香。
荞麦饸烙面
油酥烧饼
吃完饭，跟老板打听了一下，直接从二五六医院穿过，再往东走一点就是隆兴寺的正门。
隆兴寺的门票是50元，也是我今天游历的景点中唯一收门票的地方。
隆兴寺的正门，因为还不到旺季，门口冷冷清清，本来打算跟个旅游团蹭讲解的计划也泡汤了。
寺里很清静，有很多当地的老人在悠闲地享受着晨光。
大觉六师殿遗址，现在只剩一个地基了。
转轮藏，这是个很牛逼的东西，被梁思成称为“木构建筑之杰作”，看顶部密密麻麻的木质结构，着实让人叹为观止。
这里是寺庙，绝大部分典藏都是佛像，特别是这座庙里的镇寺之宝——高21.3米的我国古代最高的铜铸大佛——铜铸千手千眼观音菩萨，也因此，隆兴寺又称为大佛寺。站在庙里仰望大佛，古铜色的大佛与幽暗的屋顶浑然天成，仿佛大佛高不可测。庙里不时传来两声鸟叫，寻声望去，两只不知名的小鸟正像佛前的童子一般在屋梁上嬉戏，给安静的寺庙平添几分生机与乐趣。但是因为佛家禁忌，不便拍照，只能拍拍外观啦。
隆兴寺院子里有一片桃树，粉红色的桃花开得正艳，也算赶上了个好时候。
看着这些构造复杂、造型精美的遗迹，不禁感叹中国古代匠人们的巧夺天工之技。
隆兴寺的后院是一个小花园，有假山池塘，有亭台楼榭，很是惬意。
在石碑坊的旁边有一片在文革时期被破坏的小石和尚，很是凄凉地坐在那里，无声地诉说着它们经历过的那段历史。
龙泉井亭里真的有一个井，还能听见里面汩汩的流水声。
隆兴寺里有一个梁思成文物保护史迹展馆。其实最早的时候，我对梁思成并不怎么了解，对他的概念就只是我的女神林徽因的丈夫，我甚至因为他搅黄了徐志摩和林徽因的姻缘而对他颇有微词。后来才慢慢知道，他也是个在建筑方面非常有才华的人，修复古迹，参与设计国徽和英雄纪念碑，还是唯一一位参与联合国办公大楼设计的中国设计师。虽然专业之间没有什么可比性，但他在建筑业上的造诣绝对不比林徽因和徐志摩在文学上的造诣差。另外，我也知道了徐志摩没追上林徽因也并不能全赖梁思成。之所以在这里有梁思成的个人展馆，是因为隆兴寺的修复完全得益于梁思成的努力。还记得我之前的那副只剩地基的大觉六师殿的遗址吗，上面这幅图就是梁思成拍摄的只剩一片瓦砾的大觉六师殿。
临走的时候，看到一个虔诚的佛教徒在跪拜。
出了隆兴寺，往西走一站路，就看到了“正定四塔”之一的天宁寺凌霄塔，又称木塔。
我拍的凌霄塔近照与梁思成拍的旧照对比
天宁寺出来后，先不急去另外“三塔”，先跨过燕赵大街，往西，去往育才街的文庙大成殿。距离稍微有点远，正定市里有景点间的免费的摆渡车，很方便，但我还是选择步行，漫步在正定市里，看看路两边的仿古建筑，感受一下风土人情。
这个“为人民服务”似乎不是仿古，但与旁边的按摩店放在一起，总觉得怪怪的。
来到文庙大成殿的时候，已近中午，不知是售票员去吃饭了的原因，还是因为园区在修葺，总之园区里没人售票，也没人游园，偌大的园区只有我一个人，随便逛。
文庙旁边有一所学校，这学校的选址也是够厉害的了。我逛完出来，正逢下午上学，三五成群的学生不时从文庙门口经过，毫无违和感。
文庙很小，没一会儿就逛完了。现在已是正午，虽然肚子还不饿，但经过一家卖老豆腐的店，还是忍不住进去尝了一碗，3块钱，看卖相并不很悦目，吃一口，果然味道也很一般，最后也没吃完，剩了小半碗，实在难以下咽，也许我是吃了一碗假豆腐吧。
老豆腐
再次回到燕赵大街，顺路往南去，剩下的景点全在这一轴线上了。
首先，第一个就是开元寺的须弥塔，俗称砖塔，因与西安大、小雁塔相似，又称“正定雁塔”，始建于唐贞观十年（636年），是“四塔”中历史最久远的。
一进门就看到须弥塔与钟楼遥相而立。
我拍的须弥塔现照与梁思成拍的旧照对比
我顺时针绕塔一周，用手触摸着塔身，感受历史的触感，与历史跨越千年的相逢真的很奇妙，像是与在此等待了我千年的恋人重逢，忍不住想将它拥入怀中，记住它的每一砖每一瓦。又仿佛是站在世界的尽头，这边是现世，那边是千年前的古国，往前一步就能站在历史中间，成为历史的一部分。然而遗憾的是塔门紧锁，无法登塔——其他“三塔”也是如此。
扛塔千年的力士
钟楼二楼的门帘随风摆动，仿佛在若隐若现中还能看到有人在里面念经诵佛，仿佛它还是一栋“活”的钟楼，而实际上，“四塔”中唯有澄灵塔所在的临济寺还是仍然有和尚在修行的，其他“三塔”所在的寺庙早已消失在了历史的长河中。
在去往临济寺的路上，首先经过了“正定历史文化街”的牌坊，再往前，便是元曲的发祥地——阳和楼。
阳和楼北面
阳和楼南面
阳和楼下面是玻璃做的路面，能看到底下似乎还在施工，有入口可以下去，进去转了一圈，没有人，也没什么特别的，大概也在修葺中。
阳和楼门外停了两辆颜色艳丽的老爷车，可以随便上去做，后来在广惠寺门口也看到两辆，应该都是给游客拍照用的。
阳和楼往西，就是临济寺了。
临济寺门口有一片草甸，很大，有树，但还没长叶，但干枯的枝条张牙舞爪的样子让我忍不住停下脚步拍了这张照片。远远地还能看到下一个目的地——“四塔”中的最后一个——广惠寺华塔。
我拍的澄灵塔近照和梁思成测绘澄灵塔时的旧照对比。
澄灵塔相对较小，是“四塔”中最小的，但它的雕饰远比前面看的凌霄塔和须弥塔要精美。
寺庙的客堂前有一棵开满了花的树
临走时，仍然对寺门口草甸上的枯树爱不释手。
上图大家也可以看到，出了临济寺，穿过这片草甸，就是广惠寺了。
广惠寺的旁边还有一个清真寺，时间关系，就不进去了。
远望华塔，见空中有一风筝在飞，想将其构于画面中，但拍出来发现，有点远，在画面上显得太渺小了。
华塔又称花塔，听这名字就知道塔非常的漂亮，而且在国内实数罕见，被梁思成誉为“海内孤例”。
我拍的华塔近照与修复前的华塔旧照对比
华塔真的是很漂亮，从上到下充满了美感。
从广惠寺出来，就是此次行程的最后一站——正定古城墙的南城门。南城门可以登上去，俯瞰正定全貌。
古城墙内部有一个偌大的“夹层”，像一个大广场。
今天游客不多，这么大的广场冷冷清清没有几个人，真像个败落的古城一般——实际上也确实是。
在古城墙上看“自在正定”的大花篮。
从城墙上，可遥看正定四塔。
这个角度看得更清楚，从左至右，依次是开元寺须弥塔、广惠寺华塔、临济寺澄灵塔、天宁寺凌霄塔。
还能看到让有密集恐惧症的人不舒服的停车场
城墙外的仿古村落。
城墙南边是一条河，河面、河岸包括城墙上，都摆放了好多灯饰，到了夜晚应该会很漂亮，不过我下午的火车，是无福消受了。看着河中的人造莲花，忽然想到了许巍的一句歌词：“古老的城墙就好像，沉默的莲花绽放夕阳里。”
好吧，太阳确实偏西了，再看一眼正定古城墙。
正定古城墙旁边有厕所，厕所里居然还有公共wifi，太人性化了。我在这里蹭个网，查询了一下怎么去火车站，发现需要去中山路上坐公交车——时间还早，就溜达过去坐公交车吧。
此时肚子有些饿了，想尝尝正定的八大碗，但一路上并没有几家。这一片清真餐厅特别多，很多店卖罩饼，但此时厨师们还都没上工，做不了。八大碗也是，终于找了一家，人家也不给做，只好在店里买了个密封包装好的八大碗礼盒，回头自己在家尝一尝吧。
提着八大碗坐公交车，很快便到了正定火车站。时间来得及，在车站对面的美食城吃了一碗刀削面。本来想要点当地的特色，但无奈还没到吃饭的时间，能做的东西有限，刀削面就是其中之一。话说现在已经是下午五点了，是正定人吃饭这么晚呢，还是说旅游城市到了淡季，商家都有这种懒的通病？
刀削面
吃完面，再次回到车站，很快就检票了。工作人员知道我是去北京的后，再次对我的随身物品进行了安检。看到我拿的八大碗礼盒，询问了价格，我说188元，对方惊叹“这么贵”，我当然知道贵，可是一个外地游客有什么办法，人为刀俎我为鱼肉啊。
出了检票口，一条熟悉的绿色长龙横卧在我面前，我满怀久别重逢之情地踏上锈迹斑斑的楼梯。想来从2010年大学毕业后，我就不曾再坐过这种绿皮火车了。其实，这次行程最快捷的安排应该是从正定机场回到石家庄市，从石家庄坐动车或者高铁回北京，时间只用不到2个小时，而坐绿皮火车需要5个小时。我纯粹是为了缅怀曾经的青春而选择了坐绿皮火车。
不过这绿皮火车确实慢得够可以的，其他的火车都在赶时间，而它居然在等时间！跑着跑着就会停下来，给别的火车让路。在走走停停中，天渐渐黑了，车上很多人还要赶到北京换乘，车厢里弥漫着焦躁的情绪。而我戴着耳机，一边打盹，一边开车外面呼啸而过的黑夜。手机里响起《我的一个道姑朋友》，悠扬的歌声让我忽然想起了18岁的自己和一群大学生一起挤在拥挤的绿色铁皮中，身体的疲倦掩盖不住眼中的激动。而此时，车厢里只有稀稀拉拉的过了而立之年的乘客，而33岁的我，蜷缩在列车的一角，有气无力地看着这一切，一种忧伤的情怀自心底油然而生。我闭上眼睛，趴到了桌子上，忽然感到对面应该空着的座位好像有人坐了过来，是那个18岁的我吗？然而，眼睛实在睁不开了，只好任由旧铁皮载我穿过黑夜与时光，直达我的梦乡。
再次醒来的时候，不知身在何处，我也不在乎，耳朵里还是《我的一个道姑朋友》，逐渐感觉心中充满了仗剑天涯的豪情，“负长剑，试问江湖偌大，该何去何从。”
列车本来预计到站时间是晚上10点多，我觉得车够慢的了，可实际到站已经晚上11点多了。
从车站出来，已经没有了地铁，门口的的哥漫天要价，从北京站到牡丹园要我170元，我当然不吃他这一套，暗骂了一句“滚犊子”，便上滴滴约了一个顺风车，才30元。
可北京站的地形构造实在太复杂，晚上有一个过街天桥没开，马路中间有栏杆，当然也过不去，只好又去另一边找过街天桥，这才上了车。
司机开了一辆商务，长得特像常远（当时我死活想不起这个名字），我心里一惊，不会是上了什么真人秀节目了吧，我回头看看后排的座位，空无一人，应该是我想多了。
司机说来这边是为了去一个特别便宜的加油站加油，离我住的不远，路过的时候发现那里仍然排着长队，我看一下表，已经是凌晨12点了，在北京生活真是不易啊。
回到家，已经完全没有精神了，脸也没洗，牙也没刷，倒床上便睡着了。
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