白族妇女扎花图
★扎染,在古代人们称其为“扎缬（xie，第三音调）”、“绞缬”、“夹缬”和“染缬”，而民间称其为“印花布”，在大理地区叫它为“疙瘩花布或疙瘩花”。其加工过程主要是将纺织物进行折叠捆扎，或者缝纫包绑，然后浸入色浆进行染色，白族染色是用板蓝根和其它天然植物，所以对人体皮肤没有任何伤害。扎染中各种捆扎方法的使用和多种染色技术相互结合，染出的产品图案纹样多变，具有令人惊叹的艺术魅力。我国的扎染技术起源于黄河流域，根据史料记载，我国早在东晋时期就已经大批生产“绞缬稠”了，当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，也有整幅图案花样，可见，我国的扎染技术有着悠久的历史。
白族扎染
白族扎染
★从唐代《南诏中兴国史画卷》和宋代《大理国张胜温画卷》中人物衣着服饰的花式看，早在一千多年前，洱海地区已经有了比较成熟的扎染工艺。盛唐时期，扎染因工艺特殊，素雅而绚烂，扎染制品便成了南诏国向大唐宫廷进献的贡品，当时著名的纹样有“鱼子缬”、“撮晕缬”、“玛瑙缬”、“唐胎缬”等。贞元十六年（公元800年）南诏派遣使团觐见唐王朝，使团中的歌舞乐队穿着的衣裙“裙襦鸟兽草木，文以八彩杂革”。这些纹彩，就是扎染技术制作的。公元十世纪，宋代仁宗皇帝下令把扎染作为宫廷专用品，严禁民间使用扎染物品。这一方面使宫廷虏掠和垄断了民间扎染；但另一方面，又使扎染生产得以在官方的监督管理下，工艺水平有了很大的发展。
唐代《南诏中兴国史画卷》局部
唐代《南诏中兴国史画卷》局部
宋代《大理国张胜温画卷》局部
宋代《大理国张胜温画卷》局部
鱼子缬
鱼子缬
玛瑙缬
★后来政府也因扎染制作复杂，耗费大量人工，曾一度明令禁止，从而导致扎染工艺衰落，以至消失。但在西南地区流传了下来，这主要是因为西南地处边陲，中原战乱短时间未能波及于此，这为西南的生产提供了相对稳定的社会环境；更重要的是，西南地区自然资源丰富，生态环境发展平衡，为手工工艺的发展提供了优越的物质条件。因此，西南少数民族地区的手工业在这两三百年中有了长足的发展。到了清代后期，资本主义经济有了萌芽，城乡都出现了初级市场，这些少数民族的手工艺品开始进入市场。辛亥革命以后，经济市场进一步扩大，极大地刺激了手工艺品的生产。云南纺织的“土布”就有著名的河西布、昆明布、大理红布、鹤庆井口布，以及各地少数民族自织的各式各样的布帛、丝布等。洱海地区的白族扎染，有了更广泛的发展，各地城乡市场上都有扎染布的大型交易，可见扎染生产已经具备了相当的规模。
汉代扎染披帛
汉晋复原绞缬图
西晋绞缬上襦
复原古代扎染上襦
★大理白族地区的扎染原料为纯白布或棉麻混纺白布，染料为苍山上生长的廖蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液。工艺过程分画图案、扎缝、浸染、蒸煮、晒干、拆线、漂洗、整检等工序。其中最重要的有扎花、浸染两道工序，技术关键是绞扎手法和染色技艺。染缸、染棒、晒架、石碾等是扎染的主要工具。
扎染画样步骤
白族妇女扎花图
扎花，原名扎疙瘩，即在布料选好后，按花纹图案要求，在布料上分别使用撮皱、折叠、翻卷、挤揪等方法，使之成为一定形状，然后用针线一针一针地缝合或缠扎，将其扎紧缝严，让布料变成一串串"疙瘩"。扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法，具有表现范围广泛、刻画细腻、变幻无穷的特点。
白族妇女仔细扎花图
浸染，即将扎好"疙瘩"的布料先用清水浸泡一下，再放入染缸里，或浸泡冷染，或加温煮热染，经一定时间后捞出晾干，然后再将布料放入染缸浸染。如此反复浸染，每浸一次色深一层，即"青出于蓝"。缝了线的部分，因染料浸染不到，自然成了好看的花纹图案，又因为人们在缝扎时针脚不一、染料浸染的程度不一，带有一定的随意性，染出的成品很少一模一样，其艺术意味也就多了一些。
白族浸染和漂洗图
浸染到一定的程度后，最后捞出放入清水将多余的染料漂除，晾干后拆去缬结，将"疙瘩"挑开，熨平整，被线扎缠缝合的部分末受色，呈现出空心状的白布色，便是"花"；其余部分成深蓝色，即是"地"，便出现蓝底白花的图案花纹来，至此，一块漂亮的扎染布就完成了。"花"和"地"之间往往还呈现出一定的过渡性渐变的效果，多冰裂纹，自然天成，生动活泼，克服了画面、图案的呆板，使得花色更显丰富自然。
白族扎染步骤图
白族妇女拆线图
白族妇女漂洗图
白族扎染布晾晒
白族人整检扎染布
白族人整检扎染布
★白族扎染制品朴素自然，蓝地上的白花清清雅雅，毫不张扬，符合当地人的情致，贴近他们的生活，充满人性色彩，是白族人民勤劳、质朴、纯洁、诚实、善良和乐观、开朗、热情好客等美好品格和情趣的体现。更显示出浓郁的民间艺术风采，1000多种纹样是千百年来白族历史文化的缩影，折射出白族的风俗民情与审美情趣，并与各种工艺手段一起构成富有魅力的大理白族织染文化。
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