中国古代女子的内衣：那一抹欲遮难遮的风情

青丘之上，有一女子，长发松挽，红袄小开，微露犹藏的点了葱绿的桃红色内衣丝边，犹如一抹笼住了山峰的轻云。初露的一痕雪脯，半张的欲望，那欲遮难遮的风情，在朦胧隐现间，透露出几许羞怯涩骨的春光，引得人无限遐思。

而笔者今日所要说的，正是衬得这女子粉光轻泄的内衣。

中国古代女子的内衣之精美，无论从题材到造型，还是从色彩到做工，都并不是一句简单的“仅覆胸乳”便可一笔带过的。如果细细研究便可发现，中国古代女子内衣的演变过程，简直就是一部混着政治色彩的寄情文化史。在我们少见的有据可查的资料上，内衣较早的称谓是“亵衣”，“亵”，为“轻簿、不庄重”之意，可见从前古人对内衣心态的隐晦回避，也暗示着当时的人们对于女子地位看低的普遍心态。

1. 题材

从题材的选择上来看，中国古代女子的内衣离不开很早就有的天人合一的文化观念，就像中国的写意山水画一样，含蓄宽容，也注重留白。他们将目所能及的山水天地、花鸟虫鱼，以及各类口耳相传的神话故事、戏曲人物和生活事物等各类元素，通过自己独特灵巧的表现手法展示在小小的一块方寸之间，主张天、地、人三者同源同根、相谐相生的文化，让其在窈窕婀娜的躯体之上，辅之以生动传神的无遗展露，达道畅神地诉说着寄寓传情的浪漫美学思想。

中国古代女子的内衣既注重对周围自然景物外在美的描摹刻画，又强调物象美好寓意寄托及无穷韵味的表述，而在这其中，多子多福、婚姻美满、松寿延年以及加官进爵和驱邪避害五大类是最屡见不鲜的题材，表达着人民自古就有的内心深处最朴实的愿望。

2. 造型

中国古代女子的内衣不似现代，会有钢圈和明显的凹凸，而是多为自然平滑的平面，简单的直线勾勒，既符合人体自由生长的属性，又与当时的习俗礼仪相对应。他们利用平面形态上的巧妙分割和布局来塑形修身，同时也并未抛开老祖宗流传下来的天圆地方观念，审时度势、因人而异地在舒适之上，对方和圆进行随意的转换和变形，或菱形，或扇形，或三角形，或如意形，灵活多变，以期达到能够在平中出奇、在平中出神、在平中生韵的效果。

总的来说，中国古代女子内衣的款式结构主要分为“前后覆绕式”与“前胸单片式”两种，分别用来“覆盖胸背”和“覆盖胸乳”。从它的外形设计到具体的某一细节来看，均清楚地折射着当时社会的流行审美文化。它在款式的创作手法之中，既有长短宽窄的区别和丝线流金的穿插，又有厚薄动静的变化。一开始的仅为护胸保暖之用，已逐渐在这之上愈加强化了美观的功能。

3. 色彩

中国古代女子的内衣色彩大多以素来便为人所爱的喜庆红色为主，有大红、桃红、橘红、粉红等，间或以一点葱绿、浅紫等色调作辅，在颜色经营上尤其擅长浓烈煽情的反差巨大对比法，和温情含蓄的颜色相近调和法，有时稍显粗野豪放，有时又觉素淡文雅。而这些颜色的选用，与当时的社会风气和等级观念有很大的关系，比如说在明代，就有民间女子只能用紫色，不能用金绣的规定。

明代大诗人李渔在《闲情偶寄》中有言：“富贵之家，凡有锦衣绣裳，皆可服之与内，五色粲然，使一衣胜似一衣……”，形象地写出了色彩、衣裳与人之间的关系。中国古代女子内衣的色彩在位置安排上也各不相同，有居中式、角隅式、散点式、满地式等，营造了一种风格多变的装饰效果，偶尔明艳，偶尔素雅，都在传达着主人的不同性情。

4. 做工

中国古代女子的内衣之所以极富东方特有的韵味之美，在很大程度上取决于其精细无双的做工，“以布为纸、以线当墨、以针做笔”，一针一线，一花一草，都在低诉着绣娘不言的心事和脉脉情谊。

古时候的女子需恪守三纲五常之道，大多活动范围有限，她们的德容和情感寄托，只能在从小就被教育着要心灵手巧的做工上来体现，也是因此，她们的技艺才会愈趋成熟精湛，留给后人许多惊叹的巧思。单装饰上来说，手法便有多种，分别是绣、镶、贴、补、嵌等，讲究“窄、瘦、长、奇”的审美，追求不皱、不松、不紧、不裂的高超技艺，和外观上整体的平顺、松软，偶尔再在内衣制作上加以鎏金银链、盘花案扣的修饰，强调局部缀饰的魅力，更是显得精美绝伦，令人叹为观止。

总而言之，充满文化寓意的中国古代女子的内衣，确实是有足够的实力在众多古典服饰中独树一帜的，可惜的是，它毕竟是古代女子闺房的私密悄悄话，遗失者众多，且因笔者所能找到的资料有限，有东拼西凑之嫌，终究是不能展其一半之魅力，只能暂时将其发展历史从百度上截选部分下来，以供大家了解了。

在各个朝代，因风俗习惯，地域等的不同，古代女子的内衣的名称也一直在变化，而不单单只是我们所熟知的抹胸和肚兜两个名词。

一 汉朝：抱腹、心衣

“帕腹,横帕其腹也。抱腹，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也。”

从上述可知，“抱腹”是一块布横在肚子上，将胸腹抱合围住，上端不用细带子而用“钩肩”及”裆”的内衣。而“心衣”，则是在“抱腹”的基础之上，加以“钩肩”及“裆”而成。两者的共同点是背部袒露无遗。其质地多以平织绢为主，图案题材多半是描写和赞美爱情。

二 魏晋（十六国）：两当

“两当”最初由北方游牧民族传入中原演变成内衣。“两当”有前后两片，“既可当胸又可当背”是其最显着的特点，通常为两层，夹层可衬棉，贴身保暖。

这里的“两当”与汉朝时期的“抱腹”、“心衣”最大的区别在于它有后片，挡住了后面，既可当胸，又可当背，保暖加倍。其材质多以手感厚实、色彩丰富的织锦为主，本是北方游牧民族的服饰，后经由人传入中原，属于慢慢被融合了的异族文化。

三 唐朝：诃子(读音hēzǐ)

唐朝以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”。

在唐朝时，因为以丰腴健康为美的审美文化，当时的女子为了爱美，得到赏识，常常喜欢露出半胸，以展示自己的肥美，将裙子高束在胸际，然后系一阔带，使得上胸及后背得以袒露，在透明的罗纱之下若隐若现。而这与我们今天所倡异的“内衣外穿”十分地相似。只是，因为没有肩带来起到上提的作用，所以“诃子”常用的面料较为考究，须为略有弹性又厚实的“织成”，穿时在胸下扎束两根带子即可，保证胸的上半部分达到挺立的效果。

四 宋代：抹胸

“抹胸”穿着后“上可覆乳，下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。

宋朝时候的抹胸，与我们现在平常所说的并不一样，从正面看过去，就像今天街上随意可见的一件小背心。古时的平常人家一般没有这么好的面料，多用棉制品，俗称土布，而只有有钱的贵族人家才用得起丝质品，并在其上绣以花卉虫草用作修饰。

五 元朝：合欢襟

蒙古族入主中原，服饰上既承袭汉制，又推行其本族制度。至元大德年间，蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。元朝内衣称“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多。

元朝时期的女子内衣，最大特点就是可以从后面往前面系，这与现在的前扣式内衣极其相似，可以给双手伸到后面时没有那么灵巧的女性带来许多便利。

六 明朝：主腰

“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。

明朝时期的主腰，从图上来看，我们很难分清左边是正面，右边才是背面的事实，乍一看，就跟现代女性穿的背带裤上半部分一样。关于这点，笔者并没有想象出来古代女子到底是怎么穿的，找了图片也是看不明白，你们可以自己去查查。

七 清代：肚兜

清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。

红缎地平针绣蝶恋花肚兜清代的服饰制度，其条文之庞杂、章规之繁缛大大超过了历朝历代，人们的穿着受到更为严格的规范。致使近300年间服装款式没有多大变化的清代，色彩和边饰成为了服装的重点。清代女子服饰华丽炫目、丰富繁缛的装饰为历代所不能及。就连一件小小的肚兜（清代女子内衣），其装饰之纷繁复杂也是“前无古人，后无来者”。

从我能找到的清朝资料来看，那个朝代的女子所穿的肚兜是现如今流传最多的，款式多样，做工精细。直到今天，在很多地方，仍有人专门买了肚兜来给小娃子夏天的时候穿，既凉爽好洗，又好看。