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二十多年前初到江南农村做客，无意间听主家聊天说次日早餐“鲍鱼面”，登时一惊：早就听说江南富庶，但没想到这么富庶，大清早就吃“鲍鱼面”，竟然这么铺张！结果第二天端上来一碗普通阳春面，还有一盘油炸草鱼块。试探着问：这是“鲍鱼”？果然“爆鱼”。
原来江浙沪一带，所谓爆鱼就是油炸鱼块啊，那可是老熟人。从前我那内地老家逢年过节，每家都要准备很多熟菜，自己动手也好，市集采买也好，其中也往往少不了一盘油炸鱼块。它最大的好处就是百搭，可直接食用，可用作冷盘，烧菜调汤也无不可。身处那个地无余粮脸有菜色的年代，这绝对是居家必备、待客上品。
如今美食太多、味觉失灵，爆鱼慢慢淡出年轻人视野，而鲍鱼出场越来越多。早些年说起鲍鱼，那是跟人参燕窝并列的山珍海味，可如今人工养殖普及，价格自然亲民。前些年到京城培训，偶遇一家自助海鲜火锅城开张，每隔十五分钟就可领取两只小鲍鱼。同行诸友临别时凑钱吃顿火锅，慢慢吃、轮流领，单价五元的小鲍鱼吃上十只，就能把餐费吃回本。
要说二十多年前我初遇江南爆鱼的时代，究竟有没有鲍鱼面？当然有。
南方对于海鲜那么热衷，广州老城区里向来就有鲍鱼面。这很正常，就是个浇头嘛，管它爆鱼还是鲍鱼、辣酱还是剩菜，有啥不能入面？青岛海鲜面，苏州蟹黄面，西安油泼面，北京炸酱面，口味丰俭各有不同，但只要食材新鲜可靠，都能成为勾引食欲的好面。
为什么提到食材新鲜可靠？那是因为听到鲍鱼，首先想起《孔子家语》里的“如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭”。读书人最初知道鲍鱼二字，多数缘于这特别味道。
不过此鲍鱼非彼鲍鱼，此鲍鱼是指腌制咸鱼，腌制咸鱼的地方自然腥臭难免。《史记》记载秦始皇出巡时驾崩，丞相李斯秘不发丧，时值酷暑，遂“令车载一石鲍鱼”以掩盖尸臭。所以《孔子家语》里的鲍鱼，是与爆鱼一样属于不同的加工方法，却与海鲜鲍鱼毫无关系。
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