来到墨尔本已然觉得像住在森林里一样，可是这里还是有几个别具一格的公园。Jells Park就是其中一个。
Jells Park离Glen Waverley很近，是一个湿地公园，围着湖走一圈大概3KM。不论阳光明媚或多云微雨的天气，这里都风景如画。
在公园保护区的入口处，挂着一个牌子，是公园于1963年发布的一段文字，请入园者协助保护本地动植物：不准养狗；请沿着人行道走；在保护区里不准捕鱼；请不要喂鸟。并特别说明，湿地鸟类以藻类、无脊椎动物和鱼类为食，如果鸟类吃了面包，会变得不健康，依赖人类，很容易成为狐狸和猫的猎物。
Jells Park还是候鸟迁徙聚集的地方，超过155种鸟儿在这里生活。这里与 日本中国都有候鸟协议，为分布广泛的Great egret(Ardea alba)大白鹭、边飞边吃边交配的飞行速度极快的White Throated Needletail白喉针尾雨燕、一度被猎杀的Latham's snipe日本鹬、颈部有橙色羽毛的Cattle Egret（Ardea ibis）牛背鹭（Ibis拼写同宜必思酒店品牌）和在飞行中也能睡觉的Fork-tailed Swift(Apus pacificus)叉尾雨燕五种鸟类提供栖息地。
在Bird Hide 可以观察到。成百上千的朱鹭只停留在湖中心的小岛上，或者是露出水面的树干上，白白一片与人隔水相望。越是颜色艳丽的鸟越对人警觉，比如鹦鹉，只要看到你走过去，它们就会飞上高枝。有的鸟儿则不然，旁若无人、闲庭信步，除非受到人们特别的关注或者追逐拍照，不然只是跑一跑，并不飞远。
在湖边的小块有水的地方，可以听到蛙鸣。有一种蛙鸣并没有国内的蛙声响亮，却很悠长，那是出自Whistling Frog的作品，当风从周围一帘幽梦般的长长垂下来的松针中穿过，是一段美妙的和音。
除了野生鸟类，这里的树也很原始壮观。我们在国内常见的盆栽绿植，在这里会长成参天大树。有些树皮会像蛇一样蜕皮，裸出光滑的内衣，然后再长出皱纹般的新皮。让人瞩目到它们的生命力。也许因为原始、自然，野生的力量被墨尔本的阳光、土壤、水、风和人类宠爱和滋养着，仿佛树想做什么，都被包容允许。没有人刻意地为树修枝剪叶。大树在风中摇摆，有的枝干折断了，或者自然地横在地上湖里，成为鸟的栖息处，成为树林里的一道风景，或者被就地取材，拦在湿地外围避免人们误入其中。
从Jells Park里的咖啡馆望向窗外，映入眼帘的景象和几十年前的欧洲电影《随风而逝》的风光很像。让人恍惚间觉得这美景或许是一种停留，是230年前的澳洲(1788年第一艘英国船登陆这里)的一帧画面。
妹笑我痴想，又忍不住为我的想象补充信息：她让我回头看一下咖啡馆里满屋子的银发，然后对我说：澳洲人65岁退休，把我们俩的年龄和这屋子的人平均一下，估计也勾不回来，年龄均值不会少于70岁 。是啊，这人声鼎沸的咖啡馆也许可以感受到不止一世的灵魂交流！
澳洲本土人HOUSE前面常见有松树，有的是高大的独株，高过房子且正对着房门。有的则是并排耸立多棵整齐的柏树，高出院墙一倍。这布局完全不符合中国人的地理风水。我对妹妹说，这些人大概把祖辈葬在了院子里的松树下。妹有些好奇，用心地打听了一下，果然如此。所不同的是，先人们不是分别埋葬在树下不同位置，而是一辈摞一辈地深埋在树下同一个位置，最近离开的攞在最上面。
澳洲人对自己的历史非常有追溯热情。听他们讲过去的故事，大概要从曾曾曾曾曾祖父开始，他们经常在FamilyTree上连接彼此，甚至会去做DNA检测，寻找自己家族国族经历的蛛丝马迹，不断地发现祖辈的公开或者隐秘的人生故事。
澳洲人喜欢开玩笑，祖辈久远故事，既是有沉默、委屈、挣扎、反抗、流亡，被后辈人讲起来，也不再有完全的忧伤。那些故事就像桉树的树皮，包裹着树的生命，旋转而上，和大树一起伸向苍穹。
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