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美国导演大卫•贾伯为小野二郎拍的纪录片《寿司之神》,慧面本人已经刷了无数遍了。不可否认的一部好吃又有深度的电影。
于我这个身处祖国内陆的从业者而言,却觉得是屠龙之技。对于二郎这样的顶级寿司职人来说,环境污染以及需求量增加导致了鱼获减少,顶级食材越来越少。而对于我辈而言,环境以及消费观念的限制,很难将寿司做到极致。
2万一餐的高级会员制寿司店和街边超市里5块一盘的回转寿司,哪个更好吃?可能你觉得都很好吃,都很美味。那么,究竟是什么原因让他们的价位相差如此之大?
是鲜度。
辨别寿司优劣的最基础最简单的一点,就是鲜度,鲜度就是寿司的命,也是寿司店的命!所谓的花式寿司,不过是厨师们无聊时的炫技和招揽客人的噱头罢了。
想要真正的评判一餐寿司值不值当前的价位,可以从它的五个组成部分来看。
1,舍利;2,种;3,泪;4,紫;5,Gari。
只有这五部分都精益求精,寿司才能值2万块。
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舍利
所谓“舍利”,就是寿司店中对醋饭的代称,起源是梵语的米(sali)。
醋饭的制作应当使用昆布出汁,让蒸好的米饭有昆布的鲜味。当温度下降到六七成的时候,混入提前用米醋、砂糖、盐兑好的味汁,迅速搅拌。好的醋饭,不粘手,但也不能硬得想刚从冰箱里拿出来一样。闻起来有淡淡的酸味,吃起来回甜。
米在蒸之前要淘洗干净,这样蒸出来的米饭才晶莹剔透。在拌制米饭的时候,要用木铲轻轻地一层一层的拌,不能破坏米粒的完整。
行业内有句俗话:“舍利三年”。意思是学做舍利,至少需要三年的时间,才能把握住正确的调料配比和水米平衡。要根据不同米的含水量不同,调整浸泡时间和加水量,能够长时间保持饭的软硬、粘度都没有区别,这是做舍利最耗功夫的地方。
种
“种”就是除腌菜、黄瓜之外的全部寿司食材,以鱼类为主。
如果我们把寿司店分为五个等级的话:
一级店的鱼是活的,或者在冰鲜状态下保持3小时之内的;
二级店能够保证鱼类是当天捕获并且一直冰鲜的,一些贝类和银身鱼(鲜度要求比较高的食材)是活的;
三级店能够保证鱼类至少是当天宰杀的;
四级店能够保证贝类和银身鱼(鲜度要求比较高的食材)是当天的,而一些红肉鱼(如金枪鱼)是近几天冰鲜的;
五级店的食材基本都是冰鲜的。
而使用冰冻鱼的寿司店,根本就是不入流的。国内的日料店,由于国人爱吃三文鱼,所以基本上三文鱼是店内最新鲜的,像鲷鱼八爪鱼等就很可能是冰冻的了。
鉴别种是否新鲜,并不是国内大家津津乐道的“三文鱼的颜色”。其实三文鱼(又称大马哈鱼或鲑鱼)肉色主要是取决于品种,银鲑和白鲑的肉色一个偏红一个偏粉,相差相当大。
真正体现种的新鲜度的是银身鱼(外皮呈银白色,没有鳞片,且身长在30cm以下),如沙丁鱼、秋刀鱼、竹笳鱼等。
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泪
泪是山葵(Wasabi)。这里需要严肃声明的是:山葵(Wasabi)、芥末(mustard)、辣根(horseradish)这三种是完全不同的东西。
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山葵是长在水田里的,对水质要求比较高。一支山葵长成需要三年到五年才能上桌。而且它的味道是挥发性的,很难保存,所以基本上都是现磨现用,怕接触空气后口感会变差。如果你去吃高级日料,把山葵放在酱油里,那别人肯定会用看土鳖的眼神看待你,因为山葵放在酱油里的一瞬间味道就被破坏了。比较流行的吃法是抹一点在生鱼片上,然后用另外一边沾酱油。当然,吃生鱼寿司的时候,直接用生鱼片的那面沾酱油就可以了,因为在制作的过程中,师傅们就把山葵抹在了生鱼片和饭团的中间了。
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芥末是芥菜类蔬菜加入十字花科的某些植物种子研磨而成的,颜色是黄色。老美的热狗、汉堡上面用得最多了。因为要比山葵便宜很多,所以作为山葵的替代品。
辣根,那是和萝卜一个科的,价格也参考萝卜,很好养活。辣根磨成粉与水混合后呈桔黄偏红色。低价位的日料店大多都是用此物,加上绿色的染色剂冒充山葵。
能做到让食客吃到最新鲜Wasabi的寿司店,价位也不会让你很轻松就是了。
紫
紫就是酱油。
那有人就会问了,酱油有什么可讲究的?
嘿,好的寿司店,会给酱油中添加昆布出汁,甚至是柴鱼片,煮开后再过滤,成为“熟酱油”。再好一点的,会有自己的酱油配方,根据不同鱼类的脂肪度调节酱油的香味、盐度、鲜度、着色力。
又有人问了,还有更讲究的么?有!
根本不用酱油的寿司店。
这种店会根据每种食材的味道、甚至不同季节的特性,来调配各种各样的盐:海苔盐、柚子盐、胡椒盐、紫苏盐等等。
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吃这种寿司,那绝对是不能用筷子的,要直接用手捏起,用生鱼片的那面沾上盐,然后整个放在嘴里。
Gari
Gari就是腌姜。
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腌姜的作用是什么?解腻?驱胃寒?增加味感?都不是。它的作用在于,每次更换食材或者改变吃法的时候,“重置”你的味蕾,以免影响下一次的品尝。
如果没有“重置”,那一顿丰盛的寿司套餐,不就变成丝毫没有起伏的海鲜大杂烩了?!
说了这么多,只是想让各位看官了解了解,若是日后有了机会,也好和同伴吹嘘吹嘘见多识广。总不能,糊涂着吃、糊涂着喝,万事都浅尝辄止吧?
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