三月三，毛香粑

 皖南山区的人，我想是没有人不知道毛香的；“三月三，毛香粑，和点粉，做点粑”，我想这也是极大数皖南人所熟悉的。

 作为土生土长的皖南人，我关于春天最好的记忆便是这毛香了。每年农历二三月间，它便冒出嫩芽，从没有失约过。过完年，我就开始惦记屋后那片毛香了，虽然不能像小时候那样随时随地去采撷，但总不会忘记提醒家人多留点给我。亲自采毛香离我的生活越来越远了，这不能不说是选择远居他乡所付出的代价。

每年这个时候打电话回去，聊得最多的话题是毛香，这平淡无奇的毛香究竟有什么魔力使老少开口闭口都是它呢？论长相，它浑身青绿，白色的绒毛附着在上面，使绿变得非常低调，这化妆的技术让我望尘莫及。它并没牡丹之貌，也无茶花之姿，更别说美赛西施貌比潘安了，故而没有夺人眼球的资本；论性格，它很胆小，松树边、毛草中以及砂石旁，它们总是几株十几株地依偎在一起，躲在不起眼处。如果你有幸在路边看到一株，那它一定还是个调皮的孩子，玩得找不到回家的路了；论香味，它不像栀子花，靠浓郁的香气招揽游客，也不像墨兰，盖住了其他花卉的风头。它的香味是从骨子里透出来的但又跟它的身姿一样不起眼，不放在鼻尖闻，那绵浓的香味你是很难体验到的。这就是毛香，低调、淳朴、平凡，像千千万万的皖南人一样。

从毛香到毛香粑，这中间的过程并不繁琐，但每一步都必不可少。采来的毛香，先要择洗干净，然后在石头上揉搓，甚至用棒槌捶打，直至碾碎出汁，奇怪的是“用刑”越久，它便越绿，香气也不减一分一毫，这受虐的心态让我很难理解。小时候，我经常跟在妈妈后面揉毛香，那墨绿色的汁让小河增色了不少，可我心里想得都是即将到嘴的粑。捶打好后，掺上糯米粉或籼米粉，再加上腊肉丁，揉成大小一致的圆状，或煎或蒸，不多久，那芳香可口的毛香粑就做好了。咬上一口，自然的香味和腊肉的香味融合在一起，就像是时针和分针，别提有多和谐了。至此，在人的智慧下，毛香完成了一次华丽的转身。如果你认为毛香只能用来做粑那你就小瞧它了。剩余的毛香，人们多会晒干或冷冻起来，待过年时孩子们回来，用它掺粉油炸做圆子了结了孩子们一年的思乡情。值得一提的是无论你怎么“折磨”它，它的香味丝毫不减，无论何时吃起来都醇香可口，回味无穷。文人墨客多用竹松梅来喻人，毛香却被他们埋没了。

上至耄耋之年，下至黄毛小儿，无不钟情毛香。在皖南人眼中，它就是巨星，吸引了老中青小四代人的眼光。春季吃毛香粑才是皖南山区人的标配。人们闲聊说得是毛香，打电话说得是毛香，姑娘回娘家说得还是毛香。爷爷也跟年轻时一样上山采毛香，讲这件事时他笑得合不拢嘴；学生时的我也很喜欢凑热闹，印象最深的是去父母在外打工的朋友家做毛香粑，那是我第一次做，感觉真是棒极了！二三月间，整个村子都被毛香紧密地联系在一起，这一切都说明吃毛香粑才是皖南山区人春季的标配啊。

我常常惊异并感恩大自然的馈赠，这普普通通的毛香能寄托游人的思乡情，我想这也是它始料未极的。平凡如毛香，也能在挑剔的餐桌上留下独特的身影，我想这也是它愿意看到的。万千食物如过客般，唯有它驻扎在人们的心间，有的食物吃过上千次还记不住它的味道，而毛香只要吃了一次就永远记住了

“三月三，毛香粑，和点粉，做点粑”，吃了一口嘴边的毛香粑，我禁不住吟唱到。

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