无非求碗面汤喝

即便如仙人掌或者是骆驼，也无法做到长时间脱离水而存在，更何况是体内含水量达到70%的人，就算是再美味的食物，光是一直吃也只会难以下咽，食之无味。

家里的老人们常说：光是吃不喝的话，无论吃什么都没法消化。这种话虽有哄小孩喝水的成分，总是有流传下来的道理。仔细一琢磨，从杜康发明酒，再到酿酒技术普及，吆喝店小二的时候话就得多说一句，仿佛熟牛肉和酒是标配；300多年以前红茶被运回英国国内之后，立马就风靡全国，咸的三明治、甜点和水果，什么都可以跟茶搭配，然后度过一个下午；非洲的那群羊兴奋地发现了咖啡，结果迅速在世界范围内传播开来，成为了大众化的饮料，出现在大大小小的菜单。

对于吃饭，始终逃不掉饮品或者是湿食。提起粤菜，自然而热会想到老火煲汤，熬到汤水发白，飘着满满的胶原蛋白，取个靓字；四川、重庆酸辣粉，汤中飘着葱末、姜末、蒜泥以及红油，一口汤下去酸辣爽口，祛风驱寒；北京的鱼头泡饼加着酱汁反复炖，可咸可辣，从饼到面，均可蘸汤，一菜两吃；西北人一碗羊汤，一个馍，掰碎了扔里面，肉抢不了面的筋道，面夺不去肉的细腻。

但以上这些都是特意做出来吃的，美味却无法行走，更讲究之处，汤火不能灭。唯有面汤才是真正的原生汤。

北方人不爱吃米饭，一方面是因为粮食产区的问题，水稻多种在南方，另一方面北方天寒地冻，米饭甚至都没办法维持多久热气，更不用说驱寒，最重要的一方面就是，假若没汤，米饭的伴侣多是白开水或别的饮料，吃面，面条一仰头，面汤再仰头，抹汗三仰头。

白皮面是最百搭的一种面食，面汤也最为常见。加水、沸腾、下面、起锅，捞完面条便是盛汤。热气氤氲之中，汤勺带着半勺汤半勺气出锅，盛在碗里。白皮面汤上漂浮着星星点点的淀粉粒，就像显微镜下的草履虫，飘来飘去，汤底沉着长长短短的碎面条，因为浸泡时间太久呈现出浆糊状，让透明的水变得浑浊，一碗下肚，嘴里满是颗粒感，经过唾液分解，满是淀粉的甜味。

外表同样是白色的，还有拉面。严格意义上讲，拉面与白皮面并无二致，区别仅仅存在于外在形象，但汤水体现出来的却并不是这样。拉面汤虽然也是浑浊的，但是却呈现出羊脂玉般的颜色，乳白中微微发黄，如同一块随身多年的玉，无时不刻在滋养着人。这种区别出现的原因就在于拉面在成型之后往往会抹上一层油，为了防止面条粘连缠绕，面汤会微微染让油的颜色，展现出一副好品相，也无外乎拉面要比白皮面贵些。

山西人很喜欢吃搁锅面，做起来方便又下料，制作工艺也不麻烦，炒肉炒菜，煮面煮菜，起锅。搁锅面须得带汤吃，吃完喝，因为炒过菜和蔬菜本身特性的缘故，搁锅面汤的黄褐色看起来深邃又诱人，飘着的油花压抑着汤面下蔬菜的热情，总是让人不禁想起林则徐用热油戏弄洋人的故事。吹开油花，抿口汤，夹一二豆角或土豆，仿佛整碗面的精华都能浓缩于此，受用无穷。

岐山臊子面也有异曲同工之妙，对于这种面而言，臊子汤才是最重要的，如何配汤，会决定一碗面的成败，所以才会有七分汤的说法。臊子面汤中有翻炒过的肉丁、木耳、鸡蛋、萝卜丁等等，加了红油，辣香辣香，加了黑醋，酸甜酸甜。

提到岐山，就不得不再提陕西的另一种面食——裤带面，也叫蘸水面，光听名字，就大概清楚了这种面主要在于汤水。汤面分盆装，每人一碗汤，汤里的主力是西红柿炒鸡蛋、醋和蒜泥，如果可以，还有油泼辣子。在等面条端上来的时候，可以先喝汤，有醋酸和西红柿的酸，有蒜的辛辣和辣子的泼辣，就着炒鸡蛋的油味，酸辣可口，嚼一口绿叶菜，满口生香，面不过就是进来蘸蘸味道，还要它做甚？

粤菜之所以得到人们的交口称赞，很大一部分原因还在于它的全面性，就连面条都能做的有声有色。云吞面、竹升面，都是碱水面，面粉中加碱去除酸性，又能让面条更为筋道。广东炎热的天气下，只有碱水面才能浇灭火气，面汤更是与气候相得益彰，若是再加些牛腩或者耗油，来些浇头，吃完不能再舒服。

对于真正喜爱面食的人来说，面汤也是美食佳肴，千金不能换。饺子汤里面有细细的碎馅，老北京羊肉汆面借用了羊肉的味道，宁夏的生汆面会用鸡汤打底，莜面抿面会配着清汤，更不必说日本拉面会用高汤稀释酱汁，酱油、味噌调味，韩国的面汤里配满了海鲜。

面吃多了，就会发现面汤才是真正的灵魂。老人们将“原汤化原食”嘟囔了一代又一代，即便是没有任何功效，喝一碗面汤也是对于长辈和传统的一种尊敬。更何况，但凡吃面总得吃到额头冒汗，全身毛孔打开，喝一碗面汤，既能补充水分又能抵御风寒，撑起腹部，视觉和感觉上就有了饱腹感。离家在外之时，心总是会随着境遇不断地起起伏伏，尤其失魂落魄之际喝一碗面汤，便是天下最好喝的东西，见到碗底，心也算沉了下来，再无可担忧之事，充满豪情，无非求碗面汤喝，吃饱变暖不想家。