余光中的一首《乡愁》读红了多少人双眼，道出了多少人对故乡恋恋不舍的一份情怀。
而今，我在上海，故乡在千里之外的桂林，于我而言，故乡除了它那甲天下的秀美山水，更有着那从小吃到大的桂林米粉。
随着时代的变迁，人口的流动，地域概念正在逐渐模糊化，各地口味流传至全国各地，桂林米粉与兰州拉面、沙县小吃并驾齐驱成为遍布全国的快餐连锁。
但是开到外地的“桂林米粉”，徒有虚名无法相提并论，在魔都多年，就没吃到过家乡口味的桂林米粉。
巧的是，这几天居然在魔都吃上一口正宗桂林米粉。
公司搬了家，来到新地盘的第一件事便是解决吃喝拉撒的头件事：吃！
第一周在附近转了转，没找到什么好吃，无奈之下连定三天外卖，外卖吃腻了，只得再次出洞觅食。
那天我们几个循着高德地图去找吃的，有个食堂看起来就在公司对面马路，可是却让我们找的很辛苦。就在我们七拐八弯找得很崩溃的时候，抬头居然看见一家阿牛哥桂林米粉店。
饿得咕咕叫的肚子提醒我就在这吃碗粉好了，可是另外两个执着的姑娘却不甘罢休，非要找到食堂不可，于是我那跨进半个门坎的脚又迈出来了，倒是把草种在那了。
过了两天便忍不住要去拔草，尝尝阿牛哥家的米粉。
但凡走进魔都米粉店，首先要观察店里人吃的是什么。当时客人不多，就见邻桌大叔吃着一碗煮粉，并非传统桂林米粉，于是和老板直言：
“哎，你们这些在上海开的米粉店，都不是正宗的桂林米粉！”
“想吃正宗的，我这能做啊！”
一朝被蛇咬，十年怕草绳，鉴于过往种种不良体验，我没有相信老板的话，于是选择隔壁大叔吃的三鲜粉。一尝，味道还不错，便和老板闲聊起来。
黄老板操作一口标准桂林话，说他为了做正宗的米粉，专门从桂林带来了酸笋、酸豆角，而卤水、锅烧是一个六十多岁的桂林老师傅监制的。
别人说千遍，不如亲口尝一回，第二天我就又来了！黄老板特地去厨房交待：“放桂林的酸豆角和酸笋！”
老板说，一般的客人受不了桂林产的酸豆角和酸笋，所以平时都用上海产的酸豆角和酸笋。
米粉端上来，看着上面的锅烧，闻着酸笋的味道，我知道来对地方了。
锅烧的酥香，酸笋的脆辣，长长的米粉，浓浓的卤水，牵动着缕缕情丝，勾起悠悠的回忆。
关于米粉的来历，相传在秦始皇桂林兴安修建灵渠的时候，北方士兵水土不服，吃不惯米饭，于是厨师把米磨成粉做成面条的形状，以解士兵思乡之苦。
咱们的桂林米粉现在也是名声在外，得到很多名人点赞好评。
著名桂系将领白崇禧的儿子，华人作家白先勇在台湾写的怀乡小说《花桥荣记》里，描绘了一个桂林米粉世家起落盛衰的诗篇，后来被改编成同名电影，由周迅和郑裕玲领衔出演。
白先勇先生也借此细数人间酸甜苦辣，经历世途百般沧桑，倾泄了浓得化不开的乡情，填不满的乡愁。
1942年大作家矛盾在桂林的敌机轰炸下，吃着桂林米粉，写出了著名长篇小说《霜叶红于二月花》。
敬爱的周总理跟陈毅外长解放初期在榕湖饭店吃桂林米粉，回忆起在战争峥嵘岁月里与李克农大将一边吃桂林米粉，一边商谈救亡大计的轶事。
米粉本身淡而无味，美味的奥秘尽在卤水汁中。卤水作为店家各自的必杀技，每家都不同，而且方子不外传，据说一锅卤水要用上几十种配料。
卤汁配料
一碗好的桂林米粉卤水要给得足，卤菜要铺得平，佐料要撒得开，油要淋得透。拌匀后来上一筷子，香味和色调融于一口。米粉洁白细嫩软滑爽口，卤菜耐嚼，黄豆酥脆，酸笋开胃，用桂林话形容是“没得解”。
桂林本地米粉店吃法
满足了自己的口味，想着家里还有一位嗜酸笋、酸豆角为命根的先生和一位桂林后裔，于是预约周五打包，以解两位家人嘴馋。
五点不到，黄老板说米粉和汤料已经准备妥当，正等来取。当我去店里的时候，正巧碰到幕后英雄，米粉店卤汁调配师傅，一位六十来岁、精神矍铄的老人，他在上海掌管着六家店的调味料配方。
当我转身要走的时候，老师傅突然问黄老板：
“卤水拿了吗？”
黄老板一拍脑门，说只记得我说有人爱吃酸豆角、酸笋、锅烧什么的，居然把最重要的卤水给忘了。
老师傅给我装上卤水汁，又到另外一个瓶子里舀了两大勺剁椒，分别装好塞进袋子里，在那一瞬间，居然有一种回娘家的感动。
回到家中，打开包装，辣椒和着酸笋的味道即刻飘满了厨房，让人忍不住赶紧将米粉下锅。
从店里背回来的米粉和配菜
米粉烫好放进碗里，将自己喜欢的小菜铺在上面，浇上一勺卤汁拌匀，开吃！
米粉有圆的也有宽的，我更偏爱宽粉
独乐乐不如众乐乐，一家人围坐桌前，吃得满嘴流油，辣得满口哈气，心却是满足和幸福的。
有人说，童年的口味是一个人身上最难以消除的代码，这点我确信无疑。就像我们两个爱吃酸辣的桂林人，在上海生养的孩子，却独爱面包、牛奶和红烧肉一样。
所以，不管漂泊到什么地方，桂林米粉将永远是我乡愁的解药。
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