写淮安也这么长时间了，还一直没有说过洪泽湖，这是不应该的，终归那也是我们国家五大淡水湖里的第四大。
淮安现在有个区就叫做洪泽区，那是2016年新设立的，我去到那里的时候，那里还叫做洪泽县，县城的老城区就紧邻着洪泽湖。至于那个洪泽县，我在淮安时也是经常去的，从淮安的汽车南站到那里也就三十多公里的样子，差不多半个小时、四十分钟的车程。但我常去办事的地方离着洪泽湖还有一段距离，且办完事情多也就赶回淮安了，所以见到洪泽湖的次数并不多。
印象中去过三次洪泽湖。第一次还是在春节前，那时我刚到淮安，几位同事好心，工作之余开着车子带我到洪泽湖大堤上走了走，是从东双沟到洪泽县城。那时，天很冷，湖上的风又紧又硬，而我穿的也稍是单薄了些，便只在车上粗粗看了。
那里看到的洪泽湖没有什么湖的感觉，因为见不到对岸，只看到水天茫茫，天际边也是了然一色的，倒像是海，当然是像海一样的辽阔，没有海那样的蓝。那湖色是与冬日里阴沉着的天色一样的灰蒙蒙，仿佛是盘古还没出生前，天地还未分开时的混沌样子。
那时车上洪泽的朋友对我许诺说，夏天来好，带我到湖上划小船。当地对于船的称呼，是留有江淮官话里的古音的，那发音让我感觉那东西很是可爱，不像是出自一位五大三粗的人物之口。
后来，夏天了，那位五大三粗的洪泽朋友也没再和我提过，洪泽湖上划小船的事情，因为大家都忙，而且洪泽湖和我对于他们也都已经见怪不怪了，用不着客气了，客气时的承诺自然也就不用承担那么长的时效了。
而我再去洪泽湖，却是那年的夏日里，六月底的样子，为什么去？大概是当时到的不是时候吧，赶上了中午，怕人家见了又要招待破费。便坐上一趟公交车，随着它摇摇晃晃地转悠那个洪泽县城，最后那趟车将我带到了洪泽湖畔，我也就再次上了洪泽湖大堤走了几里地，这次是一个人，因而可以畅快地思想。
洪泽湖大堤，定是洪泽人民的骄傲的。宁连路上，洪泽收费站旁，立着一列广告牌，其中的一块上，堂而皇之地写着“洪泽湖大堤是世界文化遗产”.....那是07年，显然“世界文化遗产”和洪泽湖大堤还没什么关系，我和淮安的朋友说，你们县委搞宣传的，似乎在这里忘加个“的”字了，应是“世界的文化遗产”。
就此事，第一次去洪泽湖大堤那次，就曾与那位五大三粗的洪泽朋友探讨过，那时大家还不熟悉，洪泽的朋友显然把我的怀疑当成了对大堤的蔑视，拍着胸脯子和我说，“这事没的错，县里都是这么说的”。
抛开“世界”不谈，洪泽湖大堤确是我们难能可贵的一笔文化遗产的。其实洪泽湖的存在，就完全依赖于湖东岸的这条大堤。淮北的这一地区自古降水充沛，多河湖，在唐宋之时这里是成串的小湖群。
真正对此地自然景观有巨大改变的时间，还是在公元1128年。这年是靖康之变的第二年，当南宋高宗赵构在金军打击下忙着南逃之时，黄河下游发生了大改道。黄河经泗水在如今的淮安地区入淮河，夺淮入海，而淮河失去了原有的下游河道，行至洪泽水量陡增而难泄，河湖连片成为汪洋，形成了如今的洪泽湖。
洪泽湖大堤的前身是高家堰，它始建于东汉建安年间，后历经了多次的改筑和扩建，但我认为这也就是一般意义的防汛维护而已。南宋初年的黄河夺淮、洪泽潴留，显然是那条高家堰所难以承受的，它就像一把达摩克里斯之剑，始终悬在苏北地区的头上。但宋金时期，国家分裂，无暇顾及，元朝的管理又过于短暂了。
而要将高家堰升级为洪泽湖大堤，还是要等到国家再次统一时，等到国家再次昌盛时，当然还要等到一位有魄力的水利专家出现时。这位专家叫潘季驯，对于这位潘先生，万历朝的内阁首辅张居正对他的评价是，“公之（治黄）之功不在禹下矣”。
明万历年间，总理河槽的潘季驯制定了"蓄淮刷黄"治黄方略，在他的主持下，那条仅是防汛功能的高家堰，被重新认识，并全面的加高加厚，部分堤段不惜费财费力的动用石工。洪泽湖大堤在万历年间已初具规模，但全线石工修筑完成，却要到乾隆十六年，前后持续了将近170年。
如今的洪泽湖大堤，南起盱眙县马庄乡大张庄，北经高良涧，至淮阴马头镇，全长67．25公里，当然，说它是古人对今人馈赠的一笔巨大而宝贵的水利遗产，是不为过的。
由于这条大堤的存在，彻底改变了淮河的命运，使淮河下游失去了东流入海的天然水道，淮河也成为了我国乃至世界上都少有的一条，没有自然流动的下游的大型河流。
也是由于大堤的存在，截断了淮河，却潴留出了洪泽湖，洪泽湖因它的塑造而有了波澜壮阔的浩渺之态，也因它的塑造而成为了著名的“悬湖”。这个高悬之湖，虽没能实现潘季驯“蓄淮刷黄”的梦想，但它却成就了那条里运河，为它源源不断地输送了动力，缔造了里运河上的生生不息。
也正因为这份文化遗产的厚重，2014年中国大运河项目被列入《世界文化遗产名录》时，洪泽湖大堤做为重要遗产点，被录入到首批保护名单之中。
对于这个结果，想来洪泽县负责宣传的干部们，早在八年前就已经信心满满地预见到了，哈。
第三次去到洪泽湖，是在那年的八月里，那时的苏北刚熬过07年的淮河水患，那时要与同事搭伴从金湖到洪泽办事，我和大志开玩笑说，不如开车从洪泽湖大堤上走一遭。
于是车过三河大桥，就拐上了三河堤。从三河大桥到三河镇，路不远，但并不好走，多是泥路和石子路，车子颠簸得很厉害，让我越发地觉得自己提的要求有些过分，不但耽误了大家的午饭，还叫大家多受了奔波之苦。好在，从三河镇始道路多少有了改善。而从三河口上洪泽湖大堤，眼前一下子就豁然开朗了。
洪泽湖依旧是渺渺茫茫的老模样，看着水色天光混然一体的景象，不觉想起《岳阳楼记》中最动人心魄的那句，“......衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯；朝晖夕阴，气象万千......”。
当然，洪泽湖衔的远山有，但并不在视野中；吞的大河也有，是淮河而非长江。如今的湖水，也远非那么的壮阔，由于已经泄洪，水线停留在堤下很深的地方，似乎那条耍着脾气的淮河，与它没什么牵扯。站在堤上，我插着腰和大志说，“看到洪泽湖这个样子，我也就放心了”。大志笑了，说“洪泽湖要是满了，怕是大半个江苏省都吃不上安稳饭了，那时您老，可别带头跑回北京去”。
洪泽湖大堤，为抗洪水冲刷，修筑得弯弯曲曲，犹如长蛇，最险的地方有九曲之弯。车子在堤上也只有蜿蜒前进，堤的两侧尽植着高大杨树和松柏，如今已经茂密成林，夏日里是一片禅声，于鼓噪间能让人寻到一份静谧与安详。
过了东双沟，洪泽的小姑娘又打来电话，奇怪我们为什么从金湖开出了那么长时间，还没到，车上的大家都相互地挤了下眼睛说，“这是个秘密”。
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我是云行笔记，在此潜心打造属于自己的《文化苦旅》，让我们来一次，有文字感的旅行吧！
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