（2）：是鸭子，千万不要来南京
林语堂写过，“中国的解剖学之所以这以不发达，或许因为面对一条鱼时，中国人很难做到客观冷静，他们的注意力总会集中到思考是将其清炖还是红烧更加美味上。”
如果将这个说法推广到南京，可以演绎为，面对一只活生生的鸭子，南京人看到的经常不是完整的鸭子，他们会在脑海中快速将其拆解成鸭头、鸭颈、鸭舌，当然还有鸭血。
（南京鸭血粉丝汤--图片来自网络）
我来南京前，早就知道鸭血粉丝汤，它的名气之大，竟使我把品尝鸭血粉丝汤当做来南京的任务之一。
夫子庙是南京的步行街，听南京的朋友说，这里是南京版的东门。在一片市井繁华中，商铺林立，小吃云云。那里最漂亮的是夜晚，人影攒动，灯火如海。我于是选择夜晚去，这里果然充满了闹哄哄的快乐空气。很多皮肤粉粉的女孩子穿着时髦的衣服，被搂在某个男人的怀里，手里举着大串的糖葫芦，抱着一袋糖炒栗子，或者大口地舔着冰琪琳甜筒。走到哪里，天下的女人都差不多。
这里很多商铺都在卖鸭血粉丝汤，据他们说每一家都是最正宗的。但有些店家几乎没有生意。我偶然看到一处拐角处，一个不大的门面，透过大玻璃，里面食客汹涌。我知道这一家错不了。
（南京夫子庙--图片来自网络）
交了四块钱，我拿到一张微小的破纸片，被要求送到小窗口前，耐心等待并自己端汤。离开了深圳，就开始怀念那里的服务，比较之后才知道，原来在那里，我们有时是可以当当上帝的。窗口前，拥挤着七八个人，有一个操广东口音的老兄竟然一口气要十六碗，他身后坐着一群讲广东话的游客。我眼前一片发黑。但为了这臆想中最最正宗的粉丝汤，我强忍住一阵紧似一阵的饥饿。
透过脏脏的小窗口，我看到一口又深又大的铁锅，让我想起小时候在建筑工地上工人们熬沥青的大锅。这口锅里是满当当的老汤，一个女人背对我站着，她右手拿着个深深的漏勺，左手麻利又机械地取一团粉丝，放在其中，在热汤中忽悠一涮，就取出，倒入碗中。再飞手从一排碗中取出鸭肝，鸭血块、油盐等一应调料，洒在粉丝上。最后她总会问一句“要不要香菜？”如果要，就再撮一把香菜沫。我不太明白为什么到了南京，在吃饭时经常被问起要不要香菜，就象我们在深圳吃湘菜时，要被迫向服务员详细划分出自己需要微辣，中辣，还是特辣。最后，她将一勺浮游着油炸豆腐干的浓白老汤浇在碗中，一碗鸭血粉丝汤带着全部的热力和香气端上来了。
我眼冒金星，狂咽口水，看着一个又一个人端着那碗让人愤怒的汤从我鼻下晃走，终于等到了我的汤。
我深吸一口气，打量这碗来之不易的汤，它在白腻中飘着香菜的绿色，点缀着鸭血的深紫色，又有油炸豆腐泡的淡金色，从色彩角度很有审美价值。轻挑一筷细白如发的的粉丝，口感滑且津道。鸭血也是滑滑的软嫩，而豆腐泡则需要用尽力气撕扯。汤非常清香鲜美，让我联想到羊杂粉丝汤，但它又没有后者燠燠的膻味，如果不吃羊肉的人想体验鲜的感觉，鸭血粉丝汤倒是个不错的替代。
我等待这碗汤花了20多分钟，让它消失只用了5分钟。非常满意地离座时，我并不后悔那痛苦的等待。出这家店门后，我又看到各种各样的小店，很多都在打鸭子的主意，板鸭、盐水鸭、还有卤鸭头、腌鸭掌、盐水鸭颈、鸭舌头。我路过一家小店，大大的牌子上写着鸭肫泡饭。我眼前晃满了四分五裂的鸭子的块体，它们被深思熟虑的南京人在煎炒烹炸中研究到了极致。那一刻，虽然我刚刚一碗鸭血汤下肚，但我突然良心发现，开始为作为生物个体的鸭子感到不安，如果我懂鸭语，会告诉它们，记住了，千万不要来南京。
（待续）
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