自打记事起啊，家里的早饭就未曾变过花样，每天都是面与面的交替。要么是清水面，要么是牛肉面，这样稀里糊涂的吃了二十多年，也没嫌它腻着。尤其是牛肉面啊，明明红油渍渍的一大碗，辣味油味不时地熏刺着鼻子，却厌它不得。
一个大瓷碗里，酱油，醋，辣椒，麻油种种调料，依次按序的倒入，锅里的水轰轰的翻滚着，等所有的气泡横跨了水面，父亲母亲总是熟稔地一口气打完好几个蛋，蛋清如丝，蛋黄如石，在滚滚的水波里，丝伴石舞动着，等升腾的余波蛋清盖住了视野。把面一大把的投进锅里，舀上半碗面汤进调碗里，再把断升的面麻溜地夹进去，撒上一把葱花，交上带油的牛肉。最后等待着父亲母亲将熟睡的我叫醒，一天都变从此开始，日日如此，年年这般。
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若不是定睛瞧见，面里的清蛋是从未见过的煎蛋，还不至于那么快的将我从追忆中拉扯出来。让人醒悟起此时此地所处何地。
内江，又是一个带着江水的幸名，光听名字就带着几分厚重，悠悠不绝。毕竟内水潇潇，自西向东，至此曲流成弧。江水连城。往城中远眺，有区名东兴，拆开来解——东为吉，自可兴，寓意着吉祥福禄，更添了良多彩头。
而这碗眼前牛肉面，与父亲母亲手里的面条几乎如出一辙。飘在油面上的杂碎，厚厚的一大碗像是装进了整座内江，不由得先升出一大份好感。汤浓汁香的俊俏模样难免心里会有打抱不平的心思。毕竟北方多面食这种从小听到大的俗语，让大半个中国人形成了难以更改的偏见。让北人们对南方的面食向来是抱着怀疑略带一丝丝的不屑。可沿长江以南一路望去，牛肉面，燃面，小面，片儿川，锅盖面能叫上名号的面太多。甚至于在中国十大名面的笔录下，南方的面种数还略高于北方一筹，不得不说是太委屈南国面了。
而这碗内江牛肉面正是南面大家们的缩影，简言说，这一碗面，胜在臊香汤美。七八块牛肉块零星的覆于面盖上，将略拱出油面的白嫩，遮蔽个干干净净。这也正算是开了一个好头。那一抹突起拂面的深色，是一碗面的精华所在。毕竟，牛肉，小火慢烹，缩汁凝油，耗费了一夜的精力。而面，大火急煮，浩浩汤汤，仅需片刻的功夫。可当牛肉拥住了面条，将所有汁水毫无保留地低淌于面缝之内，洋洋洒洒。正是前者外秀其姿，无声地守候着浩瀚深邃的星河，祝世人好梦。后者内敛其秀，急促地应和着仙气缥缈的晨曦，唤苍生安醒。
走神走的太久了，来来往往的食客都换了好几批，那吃面的人儿从不仅拥挤在一方小洞天里，连店外都挤满了长方的木桌都承不起熙熙攘攘的清馋。一份普通的面在人们嘴里却传散出无限多的花样。
“老板，二两面，少点辣子，添个煎蛋嘛”、
“那个，来一碗三两面，细面，多放点葱子。”
种种吆喝声不断，让一碗牛肉面不在局限于味觉嗅觉视觉的三大门槛里，听着这熟稔的川音，都成了一种自在的享受。
好说歹说的终于拉回正题。先得把肉与面搅匀个透彻。那混合的香嗅顺着面下的轻烟，翻滚出来，将整个面容都套上了一枚轻飘的纱容。除此以外，没有过多的繁文缛节，一旁小铁碗里的香菜想添就添。都是刚折过的嫩叶，还有点湿漉漉的露气。若是嫌着油腻，抓一把香菜一股脑的压进面条里，那片羞涩的薄绿被油浸润个透彻，可也还报了几分清香。
然后剩下该做的就是吸溜的吃面，一口面顺带着的汤汁愈多愈好，汁愈多，味愈浓，口里分泌的津液才足够多足够沁味。压下的香菜，时间务必不要太长，留的一方清脆，夹杂在面里，在面丝弹牙之际还能稍稍添上新脆，推缓了爽辣的攻势。不时捻起一块的牛肉，权当是吃面的彩头，稍加使力，肉丝里凝存的汁水，骤然乍开。即使是仅存的白肉，也值得大费工夫的咀嚼，悠悠的将韧性与弹性掺和在一起，口齿生香。
不胜辣意的人人，禁不住这般热情，便不得不放下筷子歇上一会儿。可这停顿的片刻，耳畔四周都是大口吃面的稀碎声，逼使着人儿重拾着碗筷，继续恣意的汲取着养肥。无论是盛夏还是深冬，一碗面入肚，肯定得落下一个汗水渍渍的结果。末了，将面捞空，在汤里扒拉两下，要是能寻上一块落单的肉粒，便能惊喜上好一阵子，盖棺定论般画上一个完美的句点。
大致只有这一碗暖流的入肚，内江人的一天才能如期开启。每个人都怀揣着这份温暖上路，好似在这街短巷深的江心城，掀起一大股穿堂暖风，将昨夜尚未平定的浮尘弄个清澈。已有颓败趋势的老屋，如重新粉墨般，似有一道弧线从天上来，褐红色的墙灰流转回帖上整个城垣。在牛肉面的熏气中，一座双眸看不清的老城正在拔地而起。
穿梭在这座虚实难分的内江城里，向着人群大流一路朝北，粗人们最常用的车水马龙，商贩云集般的修饰，用在这刚好。挑商贩们来说，除了巴蜀人通配的凉面土豆，属于内江人自己独享的便是一份丰腴饱满的油炸粑。各类摊子瞧上一二，就属它人头最多。也不贵，三五几个硬币就能搞定，所以啊不干上一个难免也太不起这接地气的价格了。
乍一看，还以为油炸粑就是糖油粑粑的拉长版。主料跟常见的糯米食品一般，经过一夜的浸泡，糯米松下了坚硬的壳，软糯了起来，随后蒸熟，擂粘，再把糯米团捏成鹅蛋大小，置入豆沙馅，剩下的一切就交给时间即可。
点一把浩然火，将锅热个通彻，待通彻的白烟盖过了油面。将细白的糯米团，一一掷入，沸腾的油烟瞬间吞噬了这股白嫩，重新为它换上一层新脆的黄皮，用潜在的暗劲逼迫它渐渐膨胀。随后在时间与高温的双重挤压下，天性紧实的糯米团变得更加拥簇。大概是天性使然，不想让世人一眼看破这份紧簇，那份明黄便愈结愈深，封印了所有露白的可能。而镶在中间的馅，不如糯米般随意倒戈，寸土不让的坚傲着。以肉眼可见的速度，干瘪起来。可那份深藏于内的深绿，却愈加深邃通彻，像是向世人倾诉着自己的傲骨坚忍。
所有油炸的糯米制品，无一例外，都以趁热吃为最佳。伴随着一声脆脆的回响，嘴里像是含着一大团火焰，抑制住了喉腔换气吸气的可能。只能在舌尖左右的颠簸着，试图交换出一分热气，然后不顾一切的吞咽下去，一份踏实的力量霎时占据了整个肚腹。最让人的惊喜便是吃到馅的瞬间，豆沙混杂着花椒与肉馅，打破以往固执的偏见——豆沙即甜的化身。这份咸鲜料极具可嚼性，一口化油，两口生香，主导的麻香悠悠不绝，与外层的壳合并在一起。便是外酥内嫩四字的缩写，让人从里到外都能嚼出各异的香，又从糯中体验到粘合的绵劲与酥脆的爽道，光这些便能回味够一整天了。
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是夜。
川东内江城内，华灯初上，烟火同乐。正值天地动静，临近除夕，举城同乐，城内大大小小的商旅门户长街，悬挂上了大彩红灯笼，满城的红艳隔绝了萧瑟东风携来的风流。夜与昼，根本辨不清有何区别，都是一般闹市喧嚣，人头攒动的热闹景象。有众多让人眼花缭乱的把式。干锅火锅，烤鱼烤肉，让出行的人儿太开眼界。最吸引的人还是以那夜啤为首的痛快劲，举杯痛饮、觥筹交错的划拳欢笑声遍覆于地，此时的人间处处都是烟火人情味，令人心驰神往。
城内是热闹非凡的人间盛况，可夹杂在两岸的沱江却冷清的喑哑无言。自高原携势而来的沱江，一身胆气早已被平畴千里的沃土给磨平殆尽，完完全全地脱变成一条和婉柔顺的大江。远眺江头，这一段穿城而过的江水没有分毫的激流声势，像是黄昏下的迟暮老人，步履缓缓的朝东推去。而两岸供人闲游散步的长道与江面近乎一致，连江铁索连环断绝了江水流意。让那娇作的双眸能掺揉进更多的江纹与风花。
夜色愈加浓厚，江岸对侧的灯火也愈加炫耀。趁着走神的劲头，江面似乎有了些许的动静，耳畔不由得滋滋起呼呼的回响。正应了那句老话，风生于地，起于青萍之末,浪成于微澜之间。
到底是归腊月天管辖的气令。那风声渐起，浪花骤生。若有人近观，更可以看见浩然罡风乘凌江面，择水而生的无名绿草开始寸寸倾摇，杂乱无章。这一片寒冬里的草荡，飞絮如飞雪，好似填补了南国无雪的遗憾。与此同时，这铁索横绝的整条大江，先前祥和平缓的镜面，零零碎碎，化成了肉眼辨不清的丝碎。这风像是无数锤子在不知疲倦地敲击着这面水镜，从镜面下剥离的镜片，敲击在人脸上，尖锐如刀，寒穿刺骨，滋生起了万般的疼痛。
可转瞬，天悬之上投下的清冷月光便止住了这股潇潇颓势，抚平了江流所有，抚平了两颊霜寒。这要是摊上一个视野开阔的晴空，那偶尔有一抹鲜艳的群鲤背脊滑过江面，该是多美的一副水之韵动。
这眼帘中的城内城外，江上江下，或冷月清风，或珠粳锦鲤，或举酒高歌，或推杯换盏，都是人间独有的新时景致。把这江城上下的字面，一二齐序的并接上，合凑起便是内江二字。
江心无恙，冷月细无声。
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