长春，吉林省省会，位居松辽平原腹地，地势平坦，松花江、饮马河、伊通河、纵观其间，西临松原、四平、冬接吉林、哈尔滨，四通八达。
而长春之所以叫长春，大概是这里的人太怕寒冷便许了个愿，取了个薄名吧。
作为打小就生活在南方的人儿，从小就没真正意义上看过一场雪景，对于那雪深数尺，风大若雷，暖气片里穿短袖和那不可描述的烤冷面的场景，永远都停留到想象与听闻中。大致这就是这次出发的缘由吧。
在东北平原上坐火车上的感觉是不同于其他地方的，火车上的暖气呼呼的吹的厉害，把背包扔在地上靠着窗，装在包里的东西，没一会就烫手的厉害，不得已只能脱下毛衣，周围的吹牛的大爷们脸上都被熏了个通红。火车上的窗户经历着窗外窗内的冰火两重天的境地，无声的它只能满脸苍白的控诉着不公。一马平川的平原上，一个隧道都没有，基站遍地都是，不像在南方手机信号时有时无，行驶在这条路上的人儿随时都能享受着通讯的便捷。小吃车上卖的东西终于不是什么泡脚鸡爪，麻辣豆腐干之类的产类，吆喝着哈尔滨红肠的阿姨，别提多亲切了，就连死板到底的方便面口味也变了个花样，再也不是熟悉酸菜与红烧牛肉。未经历过的时候，都说长途不宜坐硬座，其实吧，硬座坐多了，也就那么回事。人就像棵老树，双脚像是灌了铅，一动不动的落在那里，五感六觉都会变得滞慢起来，什么事情第不用做，就喜欢看着那来自天南海北的人儿各带故事的妆容，听着那些五湖四海的口音里的乡俗。其中最大的恶趣味就是装作他人的老乡，像是甘肃，陕西，河北，河南人之类的扮演了个遍，说说他们家乡的故事，聊聊这长治下的民生。苦中作乐，也不失为一种真趣味。
当火车颠簸了一夜，慢慢的撕破黑夜奔向初霞，你会看见高高连绵的枯树林，片片相连，根本看不到尽头。恰逢这冬日难见的大晴天，五六点天就蒙蒙亮了，长空被霞光烧的彤红，刚好与那枯树林勾勒出一道弧形的一线天。覆满大地的积雪大概也是有通灵的本领，也闪烁出磷光，无声的成为这幅国最好的宣纸，铁轨的另一侧是无边无际的田地，被割据成棋盘似得整齐方块，大概是前几日下过了大雪，这厚实的黑土地上都被染成炫白的一片。特别是这段时间怕凝霜打雪坏了这些庄稼，又铺上密不透风的白盖。若不是知道脚下是那黑土地，太容易被这满头透地的洁白给欺骗的干脆。
下了火车没有半刻的停留，小跑的出了火车站。当我真正的站在这片土地，完全没有想象中的那么寒冷，特别享受朝着空气不断吹气，那白烟虚无缥缈的在凌空中上下起伏，我小时候想过一个很幼稚的问题，若是所有的人儿都朝冷空不停的吹气，是不是一瞬间人间便能变成熏烟缭绕的仙境。哦，对了，听说那一天长春人在街上看见了一个疯狂踩雪，跺雪的南方人，差点把他送去四医院。
折腾累了，便是做一个老饕大吃一顿。都说北方多面食，光面条这一种，就能找出上百种门类。抻面，如今已是不太常见的了，追根溯源的话算的上是拉面的长辈，传说兰州拉面的创始人正是抻面的门徒。只不过，拉面的风头已经远远盖过了抻面，让人唏嘘。
抻面，顾名思义就是用手抻成的面条，抻面的手法及其复杂，是为数不多面大于汤的面种。简单来说，和面的时候需加盐和碱，快速溜条拉扯增加它的韧性，出条利用复杂手法达到粗细的选择。所以吃起来，筋道特别足。底料是清汤打底，辣椒油是自放的，吃惯了重口味的我，吃这个第一口感觉是很诧异的，清汤寡水的，只有淡淡的清香与面香，但丝毫不影响人吃下去的欲望，大致是物极必反，当你吃够了美味珍馐，珠翠之珍之流，其实会明白一个道理，山珍海味也不过是裹腹充饥。回头吃吃最简致的食物，也不妨碍是一种美味。一个海碗里，就呈了几根面条沉在清汤里，泛着葱香的油花，但说真的，那个面条光是用筷子拉扯起来，是如何都扯不断的，油滑圆润的，挑起一筷面，得撑开嘴吃，额头被热烟熏个通红。吸拉一口的那脆声，仿佛让那面条有了无限生机，整个嘴巴里充斥着单单的面香，就足够了。如果是实在忍不了这清香淡雅，可以加几勺炒的油香泛滥的辣椒油，混合这筋道至极的面条，也是一级棒的。
石锅拌饭算不上是韩国的特有美食，它起源于韩国光州，后来历代成为进贡中国皇帝的贡品。潜移默化的，石锅拌饭也成为了中国朝鲜族人的当家美食之一，而石锅也成了朝鲜族人烹火的专属器具，石锅虽然叫石锅，材质却是陶做的，厚重的黑色陶锅可直接拿到炉具烹煮，而且保温效果惊人，吃的慢的人儿完全不用担心不用怕饭菜冷掉。名闻遐迩的石锅拌饭，。像石锅拌饭，石锅豆腐，石锅鱼，都算的是石锅菜品里的佼佼者。像朝鲜族的石锅拌饭，在陶锅内放入米饭，再烤到锅底有一层锅巴。一般来说，配料无非就是，肉类，鸡蛋，豆芽，蕈菇类和各式野菜。菜的种类并无一定，采用当季最对味的季节蔬菜去调配即可。待全部准备好了，烹调成熟了，放几勺特有的甜辣酱，然后用着特有的长匙就着高温，将饭，菜，酱料全部搅拌均匀，搅拌的时候，石锅便会发出悠远的兹兹声，各种调料味道也会随著热腾腾的蒸气在空中悄然炸开。石锅里早已似兵荒马乱，没有以前的神采，泛出缤纷的色彩。细细品味时，你能感觉一种脉动，像是食物的脉搏，那薄息的锅巴香伴随著细嫩的小辣与不起眼的甜味在口中释放。米是用的东北特有的香米，一定要多磨几口，那种清醇之间的米香配合着酱料粘附在你的口齿之间悄然挥发，在放一点朝鲜族世代相传的辣白菜，软糯的米包裹着这脆份的辣白菜，更多了几份嚼劲。
而那石锅豆腐，端上来的时候，还沸腾的冒出兹兹的气泡。店家毫不吝啬的将酱料涂抹在豆腐的四角八方，那种韩式辣酱特有的甜息香味是很容易引出人的食欲的。豆腐一定要趁热吃，虽然是透心烫，但不妨碍人吃下去的欲望。豆腐很嫩，汁水吸的特别足，要是把它倒在拌饭里就更好了，没几下就成了类似于豆腐脑的东西，光好下饭不说，混杂在饭里还不容易分出个究竟。特别是豆腐底层像石锅拌饭一样，底层都起了类似于锅巴的东西，但豆腐底层这硬东西配合着中间软嫩的白豆腐，就好像是吃烤肉的时候在外面裹一层脆脆的青菜，口感上刚刚好。
长春曾作为伪满洲帝国的首府，自然而然带有满清的印记，这里的糕点很多都是从宫中流传出来，尤以绿豆饼为尊。相比其他地域常见的绿豆饼表面光滑不同。清宫传统的绿豆饼表面都比较粗糙，有点类似于老婆饼的感觉。绿豆馅都是手工制作的，比纯豆沙颗粒要粗一些。所幸买到了刚出炉的绿豆饼，它的皮大致是分两层的，外层的皮吃起来特别脆，带着一个浓厚的油香，里层的层特别酥，是连着馅一起的，吃起来特别软糯，绿豆自身的清香底味也特别足，丝毫没有被馅中加入的糖料影响到。
除此以外，五仁月饼也是极好吃的，虽然如今五仁月饼被人们称做最难吃的月饼，但多是无良的手艺人为节省成本或是批量化生产的结果。这五仁，地区不同也有着不同的说话，这里的五仁月饼，大致是冰糖、青丝、红丝、花生、瓜子馅料其中还掺和着提香的芝麻搅拌好，面饼装填完毕后，放进模子里，在刷一层蛋黄油，显得光亮些，就可以放进炉火里烤了。大概是为了图一个彩头吧，月饼的中间都会点一个红点，看起来挺有趣的。啃一口的厚厚的面皮，把面料与青红丝、瓜子花生大口大口的嚼在一起，满口生香。这香有蛋黄面皮的面香，有冰糖黏嘴的甜香，有青红丝连绵的果香，有瓜子花生的脆香，更多的是手艺人坚守传统的心香。
临行前，遇见一个能吹的出租车的大叔。
话至半询，我问他，长春是不是因为太冷了，晚上怎么一个人都看不见。
他说，不仅是冷咯，你别说晚上，白天人也算不上多，谁叫有钱的人往南跑，年轻的人往东走，愿意留下的人没几个，一年不如一年咯。
空气戛然而止的沉默，眼前的高楼一栋栋的被抛之身后，长春街头的灯盏算的上是灯火通明，可是它也无法遮盖住这寒冬凌夜里的空寂无声，莫名倍感凄凉。但反过来想想，来的人很少，走的人却很多，这种城市从来没有挽留过，也不需要挽留。长春只适合那些忍受的住孤独的人，热闹和喧闹是与这种极北的城市是没什么缘分的。留下的人儿举起用食物构建了抵御孤独的盾牌，在连天遍地的冰雪中等待，等待着极致待发的春天，嗯，就像它的名字那样，长春。
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