成渝两地的餐馆，常为客人提供一种干炒黄豆作为等待的零食，一般用当地毛竹编织的竹碟盛着，连基本的盐都未添加。抓几颗抛入口中，嚼起来咯吱咯吱响，甚为清脆，味道干香干香的，远胜花生瓜子。当然，他们也提供一种老鹰茶，泡时清香，喝起来滋味却很厚实，起初是涩而不苦，过后余甘满口；这种茶巴蜀山区多产，我在蜀北见一般农家院前皆有种植，当地人也唤做老茶，因茶叶面绿背白，也有称为白茶的。
川渝夏季多闷热难熬，老鹰茶清暑解渴，最适合做为夏季凉茶而饮，与火锅也是绝配。但其劲力大，有些过头了，初饮者难以习惯，算不得好茶。在饭馆等待的间隙，吃几颗黄豆，喝两口老茶，这也是巴蜀人骨子里面的闲适，他们仿佛天生透着一种从容，就像茶名中的"老"字，也透着岁月沉淀的味道，外地人很难学来。
巴蜀人也爱吃豆花饭，豆花饭店在街上是寻常所见，一般在店前架个大铁锅哦，小火温煮着一大锅嫩白豆花，老板操着口浓郁方言，见有路人便喊：“老师，吃口豆花饭馓!”尾音拖得长长的，听来别有一番热情。初到重庆时，不懂重庆人为何总喊老师，后来辗转反侧从当地人得知，重庆人以此尊称别人。最中意的豆花饭店莫过于位于江边的，往江岸上搭个棚，一碗豆花，一碗白米饭，一碟蘸水，远看江上行舟来来去去，一顿简单的豆花饭也饱含舒坦。
当然最著名的豆花还得数富顺胆水点的嫩豆花，石膏点的豆花不够嫩，总有一股石灰的味道，口感也没胆水点的来得细腻。富顺在三国时期唤作金川驿，盛产盐，气候条件适宜大豆生长，产盐造就了这里的商贸繁华，也造就了清香悠长，洁白如雪水豆花儿。
豆花出了川渝往南，江南有豆腐花，搭配榨菜、黄花菜、木耳，福建则用海带丝、紫菜、虾皮，香港有“太极豆腐花”，以黑芝麻糊相配，外形宛若一幅太极图案，是甜味的，第一次吃确实颠覆了心中对豆花的所有认识。
往北方名字则有些硬汉之气，唤作老豆腐，本质上更显细嫩，如豆腐中的脑。山西人人喜爱用卤水点出的老豆腐，糖饧起色烧开后加入湿粉芡，搭配海米、海带丝、金针、韭菜丁、胡椒粉，淋点芝麻香油，泡食饼馍麻叶作为早餐，浓香无比，据说山西人称豆花为“豆腐脑儿老豆腐”，我等外地人念起来颇为拗口，但当地方言吆喝起来却顺畅亲切，不知道是语言衬托了美食，还是美食成就了语言。北方喜欢食肉，豆花也有配之于肉馅的，前年入京吃了一次，味道别具一格。
我上大学时，有位校友是陕西宝鸡的，听说他故乡有名小吃豆花泡馍，是把锅盔馍薄片豆浆内煮，捞出后浇上豆花、豆浆，再油泼辣子，锅盔劲道麦香醇厚，豆花鲜嫩爽滑，有典故苏东坡尝后，不知用何语言来形容，只好套用当地俗语说：东湖柳，姑娘手，金玉琼浆难舍口，妙景，巧人，佳味，实乃三绝也！遗憾至今未曾到陕西一饱味蕾，不知和山西的吃法有何不同。
与其它地方不同，我们老家（云贵高原西南部）把豆花称做嫩豆腐。高原上向来不大量生产黄豆，所以记忆中，嫩豆腐算是稀有食物，一年难得吃上几次，如果有客人至，乡下除了腊肉和些时蔬，便没有什么食物可以拿出来招待的，做顿嫩豆腐无疑是最好的选择。每逢遇到远亲近戚要来，我的母亲会提前浸泡好黄豆，磨浆需要用到石磨，石磨是安放在三奶奶家耳房的，那石磨直径较大，一人难以推动。谁家需要推磨，邻里姑婶常互相帮忙。伴着大磨吼闷雷般徐徐转动，磨担钩叽嘎叽嘎地节奏地重复，大人们聊起家里长短、地里庄稼好坏。嫩豆腐煮好了，母亲都先要吩咐我们送一碗到帮忙的姑婶家，算是答谢。
我们老家嫩豆腐的吃法和川渝颇有不同，一定要用甑子蒸的白包谷饭相配，蘸水则是辣椒面过油炒香加少许水温一会儿，香菜必不可少，每家每户菜园都有，掬一把清水洗净，置于案板之上，快刀剁成叶末，香气浓郁不散。包谷饭松软软的，满口喷香而余味悠长，辣椒香辣、嫩豆腐清爽，这便是整个故乡的味道。
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