高昌故城吐鲁番
在清晨的阳光中，离开了克拉玛依市。
前方依然是平整的柏油路，分割着亘古荒漠苍凉的胸膛。如斯壮阔辽远只流过我的双眼，我蜷缩在座椅中，继续忍耐高温和炎热，期盼着尽快到达吐鲁番。
又是一天的车程，斜阳夕照时，我们到达吐鲁番。入住宾馆后，疲惫不堪的我放弃了晚餐，直接沉入梦乡，完全无视，窗外，是曾经“地势高敞，人庶昌盛”的高昌故城。
第二天一早进入葡萄沟景区，42℃的炎热高温让我无心游览。坐在葡萄架下，喝着酸梅汁，看着一串串青翠欲滴的葡萄，想起小时学过的课文《葡萄沟》，心情之复杂无言可述。
回到车上，我虎踞龙盘，再也不肯下车。什么阿凡提风情园、神奇的水利工程坎儿井、黄土夯墙带塔兰奇风格的吐鲁番传统村落，都统统放弃，唯一的执念，只剩下柏孜克里克千佛洞。
“柏孜克里克”是维吾尔语的译音，是“山腰”的意思。柏孜克里克千佛洞窟群散布火焰山峡谷木头沟河谷西岸约一公里范围内的断崖上，共有三层，现存石窟83个，其中有壁画的40多个。
柏孜克里克千佛洞是新疆最重要的佛教石窟之一，其地位仅次于克孜尔千佛洞。石窟开凿于南北朝时期的高昌王国，在风格上与克孜尔千佛洞有着显著的不同。当高昌王室东迁后，伊斯兰教传入吐鲁番，柏孜克里克千佛洞随之衰落，佛像损毁。在近代又遭到西方殖民者的洗劫，绝大部分壁画被切割偷走，剩下的壁画人物被扣掉眼睛，面目全非。虽遭严重破坏，但劫后残存的佛座华丽精致，残余的壁画内容丰富，颜色艳丽，仍不失为一座规模宏大的文化艺术宝库。
时近中午，烈日当空，我披上鲜艳的新疆纱丽，毅然走进景区，按次序一个石窟一个石窟的游览观看。虽然知道石窟被严重破坏，但实在没想到居然破坏的这么彻底，每一幅壁画都斑驳陆离，无从辨析。只能从几处线条，一抹颜色，遥想当年简洁流畅、形神兼备、华丽刚劲的盛唐画风。
残损难辨的壁画，让人无语。在石窟前的小广场上，一位维吾尔族老者，背靠石窟墙壁而坐，弹奏着不知名的乐器。琴音飘荡着异域独特的神秘感，有着逼人心魄的苍凉。那老者脸上沟壑纵横，花白的胡子随风飘动，他的眼睛仿佛穿越了五千年的苍茫岁月，停驻在曾经光芒万丈的旧日时光。
我们再无心观看石窟，静静地站在老者身边。在这浑厚悠扬的曲子中，抬头，红褐色的山川静默伫立；低头，幽深的谷底绿树成荫，浅浅的溪水潺潺流过；背后，是破损的石窟背负着沉重历史的斑斑伤痕。竟一时魂游天外，不知今夕何夕。
老者右手一挑，曲调立变，节凑鲜明，活泼热烈。将我们霎时从忧伤中抽离，只觉得满目美好，心也跟着欢快起来。遂向老者颔首致谢，老者眉目含笑，微微点头，手下的曲子依旧高亢悠扬，清亮动听……
离柏孜克里克石窟不远的高昌故城，是古代西域留存至今最大的故城遗址，也是我心心念念已久的地方。虽说吐鲁番还有交河故城比高昌故城更加有名，可是，高昌故城的重要性却远远大于交河故城。
这座建于公元前一世纪的高昌王国的都成，是通往西亚和欧洲的丝绸之路上的明珠，是当时重要的政治、经济、文化、宗教、军事中心，曾经盛极一时。
可惜时光荏苒，繁华成空，如今，只存残损的佛塔，歪斜的民居，依稀可辨的残垣断壁，在大漠深处诉说着这个国都2000多年的繁华和衰亡。
而我，也曾多次畅想，有朝一日，走进这古老的王城，仿佛徘徊在时空隧道里，能够近距离地触摸虚无飘渺的历史。
可惜，高温不仅榨干了我身体内的水分，也榨干了我的灵魂。当高昌故城真的出现在我面前时，我如一尾失水的鱼，连喘气都异常艰难，无论是身体还是灵魂，都再无力气实现梦想。
我只能痛苦地隔着车窗玻璃，遥遥注视着这远古时代的文化密码，与我失之交臂，离我越来越远。
我知道，有时候，一次错过，就是一生。
在高昌故城不过六公里的地方，就是名满天下的火焰山。此时烈日威力依旧，山川灼灼，飞鸟绝迹。暗红色的山体就像火炉中正在淬炼的钢铁，寸草不生，地表温度已接近七十度。所以，放弃游览火焰山景区，我居然心如古井，一点波澜也不曾有，就这样毫无留恋地疾驰而去。
是夜，再次昏昏入睡，依稀有驼铃声，穿越荒凉的黄沙，剥蚀的岁月，和历史的尘埃，在窗外不绝于耳……
网友评论