火车沿着山间的铁轨继续南下，窗外的景飞快地倒退，当我的双脚再一次踏实在大地上。这一场十三个小时的行程，终于是要到达了它的目的地，那一座被誉为“江南宋城”的赣州。
提起赣州，也许很多人都没有听说过的，最多也只会说一句：“我听说过赣江。”可我若是换一个说法，便就会让这些人恍然大悟的——郁孤台便是位于这座江南宋城。
郁孤台下清江水，中间多少行人泪？西北望长安，可怜无数山。
青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。
我猜，但凡是读过两年书的人，在提及郁孤台时候，都会这么文绉绉念上两句。也是，在千百年来的风吹雨打中，郁孤台和这首诗早已紧紧相连，无法分割。
我是敬佩辛弃疾的。五千年上下的历史书中，很难再找出第二个这样的奇男子，手捧诗书一卷，胸藏精兵百万。
从年少轻狂，独率五十义军，袭击万人敌营的名震天下，到后来屡受弹劾，赋闲在家，郁郁不得志的忧愁而终。辛弃疾的一生是传奇而惨淡的，但有幸的是，他遇上了郁孤台。
有人说，世间的每一次相遇，都是久别重逢，都是命中的早已注定。郁孤台之于辛弃疾，就像赤壁之于东坡。郁孤台和辛弃疾在相遇的那一刻，就像阔别已久的老友，甚至不需要过多的言语，便自有他们的情怀。或许是辛弃疾成就了郁孤台，但也是郁孤台成就了辛弃疾。
八百年的时光衔枚疾走，郁孤台几番修修废废，辛弃疾凭栏远眺的凝重身影仍却在台上徘徊。
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郁孤台其实是不甚高的，仅有三层，高不过十几米。台下便是宋代的古城墙，城墙外面就是无尽的清江水。
我也曾顺着这一座古城墙，一步步追寻辛弃疾的足迹。当年金兵入侵，生灵涂炭，满身抱负的辛弃疾，却也只能守着这一方城，听着这一江清水的叹息。在郁孤台之上，隔着无数的青山，眺望那一座可望而不可即的长安城。
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总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。
八百年的时间过去，赣江水声依旧。在八镜台的石阶上，我也静静听过赣江的声音，却听不出辛弃疾的那种情怀。郁孤台在建成至今的一千多年中，也只逢着一个辛弃疾，而辛弃疾在一生中，亦只逢着一个郁孤台，在滚滚的历史长河中，他们早已经融进对方的血肉里，再也无法被分开。
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