故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州，当李白把这首诗写出来的时候，肯定没有料到自己的生日派对会是如此，得到众人所推敲，甚至后来在里面的每一个词、每一句话，都变成了人们所向往的地方，有些人从千里之外的大漠赶来，也有些人从仙鹤的东海之滨赶来，也就是为了目睹当年他所走过的地方。
黄鹤楼一楼大厅内的巨幅壁画
这应该算是一场说走就走的旅行吧。自除夕之夜出发以来我们一家四口就这样确定了这次“楚国”之行，由于时间有限，我们把这次旅游地定为武汉、宜昌、荆州。 武汉是华中地区最大都市，位于湖北省东部。长江及其最大支流汉江横贯市区，将武汉一分为三，形成武昌、汉口、汉阳三镇隔江鼎立的格局。武昌是武汉的文化中心；汉口是武汉的商业中心；汉阳是武汉的工业中心。
武汉有名气的景点不是很多，除了黄鹤楼和归元寺，再让别人想也许就是“热干面”和“周黑鸭”了。每年的3月至4月初是最佳旅游时候，显然我们来的并不是时候，故只能直奔向黄鹤楼这个主题了。
大门外的牌楼
下午4点多我们进入武汉市，经过“一条飞架南北”长江大桥，便到了黄鹤楼公园。天开始下着毛毛雨，漫步在黄鹤楼的台阶上，心情也随着黄鹤飘飘然起来。
在没有到黄鹤楼之前，我已经把诗句里面的景象化为自己的想象了，因为黄鹤楼就是濒临于江水，能够登上楼，就看到浩浩殇殇的大江大浪，而一到达这里之后，事实上会让人有些失望，因为是大年初二，周围又是江流，这些都只是川流不息的人潮和车海而已，但即便如此，黄鹤楼就是一个人们所向往的地方。也只有真正走进它的时候，你才能感受到为什么，千万人都想要过来一睹它的风光，来到黄鹤楼，那样一座如此巨大的楼阁，就架空在你面前，这时你才知道，这样的楼座是跟温州老宅家中的小亭台比不得的，映入眼帘的是飞扬跋扈的几个大字——“天下江山第一楼”，写得如此正气浩然，颇有当时李白的风骨，由于当年的黄鹤楼已经因为战乱毁坏了不少，所以说我们所看到的黄鹤楼是经过多年翻修以后的成品，因此会多少有一些现代人造景点的气息。
唐，阎伯理的黄鹤楼记
傍晚时分，春雨连绵，待我们拾级而上到黄鹤楼时，天色开始昏蒙，已是夜幕降临时分了。新建的黄鹤楼，依旧吃立在古称“黄鹄山”的蛇山，与古代有所不同的是，其并非象历代历朝重修那样设址，而是向东上延，几乎延至蛇山之巅。之所以如此，主要是因古楼旧址己被长江大桥占据，再有就是新楼比旧楼已大出几倍，不得不上移再上移。
千禧年的大钟
排队约一小时左右终于挤进这座大楼，首先要做的一件事是抬头仰望它的顶端，上面的壁画会让你心旷神怡，仿佛置身于一种无可比拟的境地，这好像是佛教里面的顿悟一般，浑身心也会感受到一种莫名的感动，因为这座楼实在是太高了，因此壁画由下沿上去，也会把人的心慢慢向上面提，也因此可以感受到古代人的智慧，以及他们对神灵宗教的向往，壁画上首先是由瓷砖拼接而成的一幅仙鹤图，画中景象，皆在云雾之中，仿佛置身于天上人间，令人神往。而这幅图画的就是当年古人观览黄鹤楼的景象，上面由于画了仙鹤，所以说更让人对这座楼的历史，有了一定的了解和一些传奇性的想象，因此在这里也流传出不少有关于飞升的神话。
13位文人墨客的造相
再接着往上面登楼，便可以一览整个武汉的奇丽景色，特别是在夕阳西下的傍晚，整个大楼便会由一种霓虹而璀璨的光芒所照耀，整个楼显得金碧辉煌，加上周围的景色，会让人觉得这座楼确实是通往天际的最好阶梯，而除了黄鹤楼这座主楼之外，周围也还有一些小楼做陪衬，出去之后，还可以慢慢走上一定的阶梯，看到一座大钟，碑立于高堂之上，仿佛是作为祭祀的展览品。就黄鹤楼整个来看，共有四层，由于古往今来，不少的文人骚客曾经到这里，来表达自己的仕途情怀或者是垂丧之意，因此周围都可以感受到文人诗词的气息。
夜灯初上的黄鹤楼
“昔人已乘黄鹤去，此地空馀黄鹤楼”，崔颢一首诗，使得黄鹤楼闻名遐迩。李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》，更使得黄鹤楼名声大噪。
再回到南门，进去就是鹅池，相传是王羲之养鹅处。右手边的亭子里，一块石碑上刻着一个大大的鹅字，是王羲之的墨宝。
一对相濡以沫的仙鹤
冬去春来的黄鹤楼，鲜有翠绿浓郁，只有厚重的历史感。走过鹅池，向东就是紫薇苑。进门抬头，惊见一棵硕大的红梅树！树上朵朵红梅花，娇艳芬芳。哇，一阵大大的惊喜，脚步变得轻盈，忘却了饥肠辘辘，朵朵红梅花就是我的盘中餐啊！物以稀为贵，我的家乡温州是轻易见不到梅花的。梅树在一座成排的瓦房前。暗红色的木漆，屋顶的青砖，更映衬出梅花的高贵典雅。屋后绿树成荫，屋前梅香扑鼻，一派古色古香。
正在我辗转各种角度拍摄红梅时，眼角处忽然照见二十米开外的一株腊梅，在青砖红屋的掩映下，黄艳艳，娇滴滴。闻香，拍照，轻轻抚摸，梅花香自苦寒来，怎么也爱不够……
远眺下的武汉城
一路向东，眼前出现一片花圃，各色梅花竞相开放。含苞待放的，香艳正浓的，大的，小的，红的，白的，黄的，争奇斗艳。淡绿色的花苞，尤其吸引我的眼球，骨质清奇，清新脱俗，似出尘仙子。幻想自己亦是花中一员，清香娉婷！
黄鹤楼共有12位文人墨客，留下了千古绝代的诗篇，其中还有毛泽东的诗词。
和不少60后一样，我也是从毛主席诗词中知道黄鹤楼的。只是未有缘涉足，所幸的是过去的黄鹤楼已经复建，重新变成了楚天胜景。
《菩萨蛮·黄鹤楼》
毛泽东
茫茫九派流中国， 沉沉一线穿南北。 烟雨莽苍苍， 龟蛇锁大江。 黄鹤知何去？ 剩有游人处。 把酒酹滔滔， 心潮逐浪高！
白云阁
古人写诗，最怕重复。可是这首诗开头，三个“黄鹤”却重复的天衣无缝。有时间，有空间，有黄鹤，有神仙，还有说不尽的历史沧桑。后面四句，更是现实和历史的对照，把个人置身于大时空中，体会时空的苍茫感。后来，大诗人李白来了，提笔正准备写“到此一游”，突然看到了崔颢的诗歌，顿感无从下手，如果写不好，会丢了自家的名头，到最后只感叹了一声：“眼前有景题不得，崔颢有诗在上头”。连李白都深深拜服的诗作，果然在历史的长河中流传下来。
黄鹤楼地处交通要道，李白还是要一而再再而三来的。李白，后来写过黄鹤楼吗？确实写过。这就是家喻户晓的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。
黄鹤楼送孟浩然之广陵
（唐）李白
故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。
孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。
诗歌当然是好诗，但这首诗里，黄鹤楼只是时间、地点、人物、事件中的一个要素——地点，而不是正面写黄鹤楼。想必，崔颢《黄鹤楼》的阴影，一直会在诗仙李白心中徘徊不去。直到有一天，李白登上金陵凤凰台，写下了这首诗，才算出了一口恶气。
登金陵凤凰台
（唐）李白
凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。
吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。
三山半落青天外，二水中分白鹭洲。
总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。
很容易看到这首诗与崔颢《黄鹤楼》的共同点。崔颢不怕重复，开头连用三个黄鹤，李白也不怕重复，开头连用三个凤凰。昔人骑鹤登仙，黄鹤不是凡鸟，凤凰那更加不是凡鸟。而且，而且，两首诗，都押同一个韵，还都以“使人愁”作结。
于是，就有很多人打嘴仗。两首诗无疑都是最好的诗歌，到底哪个更好一些呢？有人说，李白的诗更好，“总为浮云能蔽日，长安不见使人愁”，那是家国情怀，大气磅礴。相比之下，“日暮乡关何处是？烟波江上使人愁”，那只是故乡情结，要小很多。但也有人说，崔颢的诗更加超妙、高古，也更加雄浑，所以崔颢的诗更好。
俗话说，“文无第一，武无第二”。意思是说，写文章常常各有所长，各有所短，很难说谁是第一名。武功武术呢，不一样，谁不服就真刀真枪干一场，岳飞枪挑小梁王，李元霸手撕宇文成都……高下立判。
两首诗谁高谁低，我说了不算，你说了也不算。但我打心眼里佩服，李白就是李白，不服就来战，不打嘴炮。
从黄鹤楼远望长江大桥
从黄鹤楼下来，雨慢慢开始下的很大，漫步在雨中，我不由得浮想联翩，黄鹤楼虽是人造景点，但重建者的观点很明朗，即今日的重建不属文物修复性质，只要再现或表现古代建筑的风貌，使后人能重新领咯其特有的艺术情趣则可；在重建时，只要能体现某种特定的历史文化气氛，供人纪念，引人追怀，就应允许根据现实情况，对历史的原型进行再创造。所以，重建者致力塑造的是一个新的超过古代的黄鹤楼。
金碧辉煌的黄鹤楼
突然想起苏轼的水调歌头:“我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒”，黄鹤楼真正让人留恋的不是仙鹤，高处不胜寒的文人骚客。
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