韭花酱

想来这世间有一种独特的味道，它的名字叫做“家乡”，就如鲁迅先生在他的《朝花夕拾》序里写的那样，那是一种旧有的味道，时时袭来，是我们思乡的蛊惑。

今年国庆节回了一趟老家，临出发前和母亲打电话说起想吃韭菜花了，（在我们老家，韭花酱叫做韭菜花，但并非是韭菜开的花。）没想到回到家母亲已经准备了慢慢的两大瓶，我真是迫不及待的打开，一股浓浓的熟悉的味道扑面而来，那是韭菜将独有的味道，不能用文字描述，那是镌刻在记忆深处的味道，家的味道。

这种味道由记忆存储，味蕾唤醒，在舌尖舞蹈，氤氲于身体的每一处细胞，它会在不经意间跳出来，让你知道昨天从哪里来，明天又到哪里去。

韭花酱的制作说繁琐也繁琐，因为它需要很多韭菜，而摘韭菜是件十分耗费精力的事情，说简单也简单，只要韭菜摘好洗净，放在大碾子上辗压，几分钟就搞定。

韭菜花的原料虽然是韭菜，但是菜地里种植的韭菜并非最佳原料，那些芜在草丛里的野生韭菜，才是最佳选择。家乡的山上，满山的植物都是宝，小时候上山挖草药，也上山割过韭菜，野生的韭菜茎部特别粗壮，味道也浓烈，自带辣辣的气场，更有爱吃辣的乡亲，还要再另外加放辣椒，如果碰到这样的人家去碾韭菜花，空气里飘荡的全是辣味儿，呛眼睛但又觉得味道鲜美。

韭花酱又是很好的腌菜原料，我们家母亲常用它腌制菜豆。菜豆一定要选嫩绿的，因为这样的菜豆腌制出来，除了色泽翠绿，还特别清脆爽口，把菜豆的豆腥味和涩味全都去掉了，吃到嘴里脆生生。小时候家里腌制的菜豆是一整根，不切段，放在一个大盆里腌制一盆，吃饭的时候捞几根，就着其它热菜卷到煎饼里，玉米的清香，韭菜的浓郁，辣椒的热烈，真是下饭的很。

而小时候为最爱吃的，却是韭菜花腌制花生豆。花生煮熟，放到韭花酱里，红的花生，绿的韭花酱，红绿相间，单是颜色就已经很诱人。花生的味道浸染了韭菜的味道，语言没法形容，我只能说“此味只应天上有”。

韭花酱和豆腐还是绝配，碧绿的韭花酱，白嫩的豆腐，这一次是白绿相间，一清二白。在烟台我吃过“小豆腐”，在我们老家就是豆腐脑儿，烟台的豆腐脑有时候就作以韭花酱，然而摊贩们的韭花酱已经稀释的很厉害，完全没有了它原有的浓烈，吃起来自然是不过瘾。

要制作一份好的韭花酱，除了原料要用野生韭菜，必须到大碾子上碾压之外，回家发酵也很重要，如果发酵不得当，它就会酸掉，酸了的韭花酱就变质了，只能丢弃，而怎么发酵那是母亲的绝活，我至今仍未得知。

我在一本书里看到过这样一段话：故乡和母亲有着同样的意义，母亲孕育了你的血肉躯体，故乡孕育了你的文化灵魂。你的口音，你的表情，你对饮食或者穿着的偏爱，你举手投足的方式，你接人待物的行为，你对色彩，声音和气息的敏感，你对外面世界的解读，全都在童年被你的故乡诱导和塑造。说的多么贴切，一个人无论在外多长，无论事业做的多大，无论被生活磨砺成什么样子，无论平时伪装或掩饰的多么严密，在骨子深处，一定有故乡儿时的味道残存，某一处相似的场景，某一种相似的味道，都会唤醒你骨子深处，那些旧有的味道，情感。