麦粕，字面意思，总让人误认为某种制造饲料的原料。网上也作如此解释。
但在海盐、在通元，用方言称呼，则叫麦粕（拌），是一种麦子炒熟后磨粉制成的干粮。乡贤胡永良先生主编的《乡风民俗》说，夏至新麦登场，海盐有吃麦粕（拌）尝新的习俗。即将新麦晒燥、扬净、淘洗、晒干后炒熟，磨辗成粉，可随身携带作为干粮。食用时，开水泡成糊状，即成麦粕。
麦子炒熟后磨粉制成的干粮，有些地方叫炒麦粉。网上查了下，却叫“麦麨（读chǎo）。明朝李时珍《本草纲目·谷一·小麦》载：“麦麨，即糗也，以麦蒸，磨成屑。”
唐代诗人皮日休《开元寺佛钵》曰：“乳麋味断中天觉，麦麨香消大劫知。”宋朝戴复古《望花山张老家》诗：“麦麨朝充食，松明夜当灯。”
麦粕现在已经基本绝迹。年轻人也许听父辈说起过，但见过、吃过的不多。
麦粕流行于上世纪八十年代以前 。说是一种习俗，其实更多是无奈。它是农民农忙时的体力支撑。
在那个粮食紧缺的年代，农民日常主食一般是“两头稀中间干”。夏至过后，随着夏收夏种农事渐多，劳动强度增大，正餐的能量不够用，上下午要加餐，垫垫肚子，俗呼“吃点心”。对于孩子来说，放学后饥肠辘辘的我们，也常常回家迫不及待地翻箱倒柜寻找食物充饥。
在当地，上午吃点心，叫吃“大昼”；下午吃，叫吃“小昼”。这点心，就包括麦粕。一方面，麦粕制作简单、保质期长、进食方便。另一方面，也可备不时之需，家里如有人外出，带上麦粕充饥，也可减少上饭店的开支。
麦粕，是麦子炒熟后磨制成粉。看似简单，操作工艺不复杂，但要制成麦香飘逸，颜色棕黄，吃口纯正的麦粕，也要有点技巧的。
炒麦粕，先炒麦。简单的用锅铲，讲究的用麦柴扎成的草把。锅烧热后倒进麦子，用草把子轻轻搅动锅里的麦粒，说是炒，其实是搅，使麦粒都能均匀地受热至焦黄而不糊。
炒麦的火候很重要，需要灶后烧火人、灶前炒麦人的密切配合。那时只有土灶铁镬，烧的是稻柴，不像现在的煤气灶，可随时调控火头大小。
炒麦时，火不能猛，要匀，让麦子受热均匀；灶上炒麦的人，要看好铁镬的温度，适时翻炒镬里的麦子。只有恰到好处的火候，炒出的麦子不仅颗颗都能爆出麦花儿，而且颜色也变成了棕黄色，老远都能闻到一股清新的新麦焦香。
晒得很干的麦子在镬里炒一会后，麦子便噼里啪啦地爆开了。捡起一粒麦子嘴里嚼嚼，脆脆的，香香的。
镬里的爆响声渐渐停了，就好出锅了。出锅的麦子放在干燥的容器里，慢慢凉透就可以去磨粉了。
磨好的麦粉，就是麦粕。那时没有塑料袋，麦粕不是放在铁皮的饼干桶里，就是放在广口的玻璃瓶里，也许瓦罐瓷坛里。
想吃麦粕了。用调羹挖几勺麦粕放碗里，边将开水慢慢往盛着麦粕的碗里倒，边用筷子缓缓地顺时针搅拌，呈漩涡形状。方言“麦粕”读作“麦拌”，也许就是这么拌出来的。
拌麦粕，要掌握好麦粕与水的比例。开水加多了，变成麦汤；加少了，变成一缕一坨的面疙瘩。所以，加水恰到好处，筷子搅的到位，才能拌出不冒泡、不夹生、不粘底、爽滑可口的麦粕。
当然，拌麦粕时放点糖，那就更好了。最好放融化快的棉白糖，但那时能有古巴糖就不错了。毕竟糖是按人头配给，要凭票购买，舍不得多放。所以，常常洒几颗“糖精”了事。
一碗醇香甘甜的麦粕做好了，挖一勺放嘴里，没来得及回味，在口腔里打个滚，就滑进喉咙深处了。
其实，那时候吃麦粕，纯粹是一种享受，舍不得一下子吃完，一小口一小口慢慢地品尝；碗里空了，用手指在碗里抹了又抹，把剩余的麦粕送进嘴；还不过瘾，再用舌头把碗底舔一遍，把所有的麦香全部吞进肚里，不留一丝一点。
除了冲开水这样的“湿吃”，也有不冲开水“干吃”。
干吃是要有点技巧，不然容易被麦粕呛了。用调羹舀一勺麦粕，不能急吼吼，也不能太多、太快；慢慢放进嘴里，闭紧嘴巴；慢慢用舌头搅拌，用唾液中和，慢慢咽下。
干吃不能讲话、不能笑。不然一张口，不但呛了自己，还会满嘴喷粉，给人娱乐。有的人顽皮，看见别人在吃干麦粕，就变着法子逗弄，只为一笑。
不过，当时干吃的不多，因为吃几调羹好象不过瘾，到肚子里只能填上一只角。所以，当时干吃，小孩偏多，主打就是一个方便。
我也曾经干吃麦粕，是放了古巴糖的。古巴糖颗粒大、释放慢，不像绵白糖那样没城府。拌着古巴糖的麦粕在口内是慢慢融出甜来的，只觉如诉如喁，如酪如醴。舌间搅拌越久，齿颊甘美越甚。
后来，随着国民经济形势好转，社会物资也更加丰富，麦粕逐渐离我们而去。
现在突然提起麦粕，其实不过是在菜场见到制作黑芝麻糊的摊位，不经意间一缕香味扑面而来，就想到了儿时吃过麦粕。一股麦香，仿佛穿过岁月，浓浓厚厚、绵绵久久，驱之不散、挥之不去。
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