春节将近，望着街市上渐渐红火起来的年味，不由想起孩提时代过年的期盼。
那时，正是七十年代未，物资供应还是十分贫乏，依稀记得什么都要凭票供应。孩子们盼着过年，大祗离不开好吃、好穿，还有点压岁钱。
腊月二十前后，人们已经开始筹备春节的吃食。象油氽肉皮、老笋干之类，都要提前准备。色泽金黄的油氽肉皮入口软嫩有嚼劲，韭黄炒肉皮至今依然是道不会忘却的乡愁；而老笋干，对切得又宽又粗的笋干丝，记得还有“跳板“的鄙视。因为老笋干切丝最考验刀功，代表了一户人家的厨艺水平。“跳板”，有点夸张了。
腊月二十四前后，据说曾经还有送灶的习俗，就是送灶公公上天庭向玉皇大帝述职。祭品用糖年糕，据说可以贿赂灶公公。按照老一辈的说法，送完灶就是过年了，小孩当然应该是最高兴的。
到小年夜那天（江浙沪地区除夕前一晚被称为“小年夜”），年味其实已经很浓郁了。鸡鱼肉已基本齐备了。毕竟在上午扫尘后，下午要敬神（俗称请公公），这是必备的供品。
扫尘，就是年终大扫除，为的是除旧迎新，拔除不祥。敬神，土话“请公公”。就是祭拜主宰一个家庭各类事务的诸路神仙，祈盼得到保佑。
这鸡、这肉、这鱼，那时身兼数职。小年夜敬神时做供品，除夕祭祖时做祭品，年夜饭、来客时成了果腹的食品。
这煮熟的鸡，供神后就会被切成块，就是白斩鸡，也叫白鸡。皮黄肉白，肥嫩鲜美，是道美食，只可惜现在再也没有当年的筋道。
肉，供神后一般切成一寸见方，与茨菇同烧。那年月，供应的猪肉有限，买肉要凭肉票。茨菇夹肉，可以一碗变两碗，应付过整个年关的客人。
如能弄到猪头，俗称元宝，那一得口彩，二有口福了。猪头糕，迟至今日，仍是时不时的会去买一点，回味那年的滋味。
鱼，做煎鱼，与茨菇夹肉作为看菜。那时，做客前，小孩都被长辈提前关照了，块肉、煎鱼，那是看菜，不能动的，还要招待另外的客人。
自然，蛋饺、肉嵌油豆腐，也要在小年夜做好。这是春节必不可少的一道主菜，也是可以让客的大菜。一般做两碗，可以随吃随补，始终保持有一大碗满的待客。
到了除夕，自然要准备年夜饭。为了能拿到压岁钱，孩子们也是忙得不亦乐乎。至今记得洗拣韭黄时的彻骨冰寒，那时真冷。
下午，年夜饭前要祭祖（俗称拜太太），后代子孙通过祭祀来祈求和报答祖先的庇护和保佑。一壶浊酒，几道祭品，一代代人也就知道了自己的来处。
新年剃新头，那是风俗。理完发回家，天已渐渐黑了。终于可以吃年夜饭了。
那时，也没什么饮料，只有米酒。女人、小孩喝甜酒酿，男人则喝自酿的米酒。米酒味美，好入肚、不上头，吃吃喝喝，不知不觉间，脸红了、舌头大了，人也迷糊了。
被开门炮仗惊醒的时候，天已渐亮。大年初一，床头放着一套新衣服。其实，新衣服早就做好了，在家里也不知试穿了多少次。大年初一，终于可以穿着新衣、新裤、新鞋，顶着新理的头，在小伙伴们面前炫耀了。
自然，新衣服口袋里会有压岁钱，少则一毛，多则一元。如果有一张五元或十元的票子，那不知要在小伙伴前，拿进拿出多少次。
从年初一开始，家家户户都要出去拜年，这是孩子们最幸福的日子，有得吃、有得拿，运气好说不定还会被塞上几毛压岁钱。
一晃，几十年过去了，现在是我在准备春节的吃食了，只是再也没有当年父亲盘算着那块肉的煎熬了，就怕家人说随便；老妻也不用象当年母亲那样算计几尺布票了，每年母亲都会笑着说浪费了；只有女儿抱着手机，说放假的事，再也没有过年的感觉；……
作者的话：本文与《秦溪纪事：（22）那时，关于过年的记忆》有部分内容雷同。只不过是对前文不太满意，修改、补充了太多的内容。又觉得如果彻底放弃前文，感到愧对撰写前文时倾注的情感。遂有此文。
本文原名：《秦溪纪事：（24）那时，我们过年》
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