妹尾河童说过，去过印度的人可以分为两种：一种是绝对不会再去；一种是想再去一次——不，想多去几次。
其实，没去过印度的人也可以分为两种：一种是被神奇有趣的印度故事所吸引，对这个古老的国度充满了好奇和兴趣；一种是提起印度就产生鄙夷厌恶的情绪，道听途说的信息归结为危险和脏乱差，说的一无是处。
他们说的没错，印度确实是我去过的国家里最脏的，这的人不讲卫生，随地小便，到处弥散着一股异味儿。但在去过的人里，我毫无疑问的属于第二种。
当踏上这片神奇的土地那一刻，就有一种魔力让喜欢多变热爱自由的你不可抑制的爱上这里。然后在结束2个月的印度旅程之后，我只想如飞屋环游记中的主角一样大喊一声：
Thanks for the adventure. Now go have a new one!
瓦拉纳西就是这样的一座典型的印度城市——交杂着肮脏与混乱，安静与嘈杂，肃穆与庄严，神秘与现实，鲜活与绚烂。印度旅行，这里是不可错过的一站。
每天晚上，在Dasashwamedh Ghat举行的Puja仪式是瓦拉纳西不能错过的重头戏。
普迦，英文PUJA/POOJA，是印度教一种向神祇膜拜的常见仪式，类似法会。普迦Puja仪式中，信徒们通过祈祷或歌颂展现对神的崇拜和尊敬，也视为和神进行沟通的一种方式。
黄昏时分，主持仪式的祭司们开始打扫冲洗萨斯瓦梅朵河坛，摆放仪式用的神像灯火法器等各种物品，布置好神坛后沐浴更衣。
夜幕降临，随着围绕着神坛一圈油灯的点燃，仪式就要开始了。
神坛上方巨大的灯架的高处有几个铜铃，系着铜铃的绳子一直延伸到由离神坛最近的人手里。身穿华服的几个男子上台，身材个头都差不多，个个浓眉大眼、稍微卷曲的长发披肩，一看就是特意特意选出来的。从服装可以看得出来，这些人是祭祀者。这种与神最接近的职业，在印度只有婆罗门才能胜任。
众所周知，印度遗传了千年的种姓制度把人由高到低分为婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗四个等级。婆罗门是最高的一等，有着不可替代的地位，在当地备受崇敬。
插个当时流传在瓦拉纳西背包客中的故事。一中国女子连续一周的时间里每晚与不同的祭祀发生关系，据说主动勾搭、来者不拒，很是轰动了一时，被称为Yellow Taxi。这个词是我在九美子吃早点时听一个满身刺青的美国人说的，不过无缘见到此女也不知道真假。
点燃梵香。诵经的主唱和乐手已就绪，只听悠扬的颂歌从扩音器中传出，塔布拉鼓、西塔琴、各种不知名的当地乐器和大小铃铛一股脑的响了起来，祭司站在各自的祭祀台上，随着音乐和诵经师的吟唱来回走动、舞动着手中的法器，台下的教徒们一边拍掌一边和着，神情庄严而肃穆。
唱完一段之后祭司们在各自的神坛前重新面向恒河，在悦耳的铃声和天籁般的诵经歌声中依次拿起点燃的香、海螺、铜铃、法灯、孔雀羽毛、牦牛尾巴等法器向东西南北四个方向舞动，并向恒河抛洒圣水和花瓣。
圣乐袅袅，袅袅轻烟，眼前模糊往复人们的身影，都让你仿佛在几千年的时空里穿越一般。一瞬间的凝望，仿似亲见生命从诞生到死亡。
大约1个小时后，仪式进入尾声。众人纷纷围拢过来，用手从点燃的法器上取火贴在自己额头。祭司们率先走下台阶，人们跟着鱼贯走向恒河边的楼梯，双手合十祈祷后，捧一掬恒河水洒在头上身上或直接喝下。
好多游客和信徒都会买一盏小花灯，许愿之后放进河里，默默注视那心愿随波逐流，漂向心中的天堂。看着远处的星星点点，我盘成莲花座，什么也没想。
正是距离瓦拉纳西五百公里的南部，在我看Puja仪式的两周后，在Ahmedabad听到了洗萨斯瓦梅朵河坛爆炸的消息，而我站的位置恰好离安放炸弹的地方不远。
(To be continued)
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