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回忆年味，排在第一位的当属美食。你想那个年纪，除了吃，还有什么让我们对过年如此向往呢？
三十多年过去，那些只有过年才能见到吃到的美味，如今也放下身段，来到日常零食、家常饭菜之中。但有几样，不管怎样变更，被我打上的过年烙印，永远都不会从记忆中抹去。
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临近除夕，村里开始四处弥漫浓郁的菜籽油香。开始炸圆子了！
这是最后一项年货准备。“你家圆子炸了吗？”“炸了！”一声响亮的回答，喻示已准备好过年了。反之，则换来一声“那还不赶紧炸”的责备与催促。
严格地讲，炸圆子并不专属过年。但凡哪家有喜事，“十大碗”里，肯定少不了这道菜。可一年三百六十五天，哪能天天有喜事，再说有喜事，毕竟也就一两家。只有过年了，才会每家每户炸圆子，才会香味围着整个村子打转。
常见的是肉圆子，制作也不复杂。将新鲜猪肉洗净剁碎，加上香干丁、青蒜叶，酱油、盐与糯米饭拌匀，搓成比乒乓球略小的圆疙瘩，放入油锅中炸至金黄就成了。根据口味喜好，调整肉与饭的比例。我家的圆子就以糯米居多，只配极少的肉。不是因为舍不得，而是被糯米吸去鲜味的猪肉，嚼之如木，还塞牙，口感不好。
炸圆子那天是不做午饭的，因为圆子可以当饭。烧好糯米饭后，父亲负责调剁肉调料，母亲完成“造型生产”，并指挥我烧火当下手，妹妹干嘛？我忘了。“火大点！”我就把灶膛里的柴火挑一挑；“小点火！”我则用火钳压住柴草，或者撤出一些。灶上的圆子炸得热气腾腾，灶下的我烤得满脸通红。翻滚的菜籽油包裹着圆子，呲啦啦地响，引得我脖子伸得老长。
炸好一锅捞出。这时母亲从其中取出几个，用手轻轻掰一下，再放到锅里炸一会。再度捞出，圆子表面更加焦黄，而其里则更为香糯。已经等不及让它自然凉下来了，捉一个在手，咬上一口，再赶紧张开嘴，吸几口凉气。热腾和着清爽，那个美啊，这就是年的味道！
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炸完圆子，还要继续炸一样重要的东西，它是制作另一道年味的重要食材。
豆腐果子，是我们当涂人的叫法。再往南，叫油豆腐；往北，叫豆腐泡。有的地方将其当作小吃，有的则以它为火锅配菜，而在我老家，它是有着“岁菜”之称的过年标志性菜肴之一——传（读cou二声）菜，也叫八宝菜之八宝之一。传菜虽然原材料极为常见，但相传六朝时就有了，其地位丝毫不逊于圆子。
将早先腌制好的十月菜切成丝，配上豆腐果子丝、香干丝、千张丝、干白萝卜丝、干胡萝卜丝、木耳丝、青蒜丝等，加干辣椒、少量糖，翻炒一会即可出锅。红、白、黄、黑、绿，咸、甜、酸、辣、香，五色俱全、五味皆备，好看又好吃。因为怕不够吃，所以这道菜的份量，从来都不用碗计算，而是直接用脸盆装。上盖一层青纱布防尘，随吃随取，十分方便。
世上有一种美，叫与众不同，即便你是一只丑小鸭。在大家对气宇轩昂的白天鹅审美疲劳时，你的出现，一定会引来众人的目光。前几年哄动全国的小黄鸭就很典型。那不是它真的有多美，而是它给大家带来了不一样的感受。
传菜也有这样的本领。它的味美，也并非来自本身，而是被满桌子鸡鸭鱼肉的油腻反衬出来的。到了年后那些天，往往见到这种现象：酒过三巡，菜过五味。客人的筷子在鱼肉盘子的上空盘旋一圈后，又落了下来。这时客人准会向主人问，“能再上盘传菜不？”一声应后，传菜上来，一碗饭便下了肚。酒足饭饱，还要再来一碗，就着喝茶聊天。前些天与同学说到过年，说到传菜。张伟同学说，这菜我一顿吃一盘不够。他的话也代表了我的想法。
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说起年味里的美食，还有一道菜，我不能不想、不能不说，那就是羊糕。羊糕虽是道凉菜，但它绝不是餐桌上的配角。在我心中，美过其他一切山珍海味。
记忆里，那个年代，老家的人吃羊肉，好像既不用火锅，也少有红烧，主要就是做羊糕。那时姨妈家每年都要养羊，到年底宰了过年。这些羊，都是散养在姑溪河堤上吃青草长大的，所以特别鲜，还少膻味。姨妈知道我爱吃羊糕，每年宰羊前都喊我去。
制作羊糕看似不复杂，但需要用心。主料必是羊身上最好的后腿肉，下锅慢火熬炖五六个小时，直至骨肉自然分离，用手将肉搓揉成碎丝，并小心挑干净其中的大小碎骨，然后再将羊肉平铺到模子中，浇上羊油，撒上一层碎蒜叶，摆在室外冷冻定型，即大功告成。吃的时候，将其切成8X4X1.5公分大小，摆盘上桌，以调制好的酱油、辣椒酱、碎蒜叶为佐之。呡一杯辣辣的白酒，夹一块凉凉的羊糕，在佐料里蘸一下入口，佐料压制了羊糕的微膻，蒜香提升羊糕的鲜美。如此唇齿之间的享受，真不可多得。
这种方法做成的羊糕叫“真羊糕”，还有一种加了米粉的“假羊糕”，味道要差一些，但有些人喜欢，比如我家老娘。后来我当兵去苏州，见那里也有羊糕，但他们掺了较多的猪肉皮。虽然增加了羊糕的弹性，但冲淡了羊肉的鲜美，口感差了许多。这在我眼里是彻头彻尾的“假羊糕”，简直不能直视。
不说了，说多了全是口水！最后我要说的是，无论圆子，还是传菜，抑或羊糕，这些刻上过年印记的美食，只有平时思念，多一份寄托与企盼，到了过年时见到它们，才会倍感亲切，品出更多的乡思与亲情。
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