@海里的泡沫
又一家馆子去不得了。
外面下着雨，动静还不小。这样的天气，该在家里做点好吃的，像小时候的雨天那样。然而我们还是出了门，去了常去的馆子。三个人各有各的打算，孩子为了一碗红烧丸子，先生为了一份酿皮子，而我为了那碗红豆稀饭。
待到菜端上了桌，稀饭也端了来，只一眼我便灰了心。红豆还是红豆，麦仁还是麦仁，然而稀饭已不是当初的稀饭，加了太多的粉芡！勺子在碗里划过来划过去，我终于还是没能喝完它。
我想念家里的稀饭，儿时喝惯的稀饭。在晋南，我们叫它「米汤」。米汤在晋南，是个神奇的存在。
它可以自然而然在任何时候出现，比如早饭比如晚饭甚至一日多餐。早上时间紧，舀几瓢凉水，抓一把小米，添一把柴火，扫完院子洗把脸，锅里的米汤就熬好了。馍馍米汤凉菜，这是庄户人的早饭。等到晚上有了时间，再消消停停熬个红豆米汤。不光是红豆，还可以是绿豆，更有黄豆杂豆，以及花生米红枣。只要比例恰当火候合适，都能熬出一锅好米汤。
庄户人一日两餐，产妇们却要一日多餐。早些年日子紧，没什么好吃的，产妇也一样，吃的不过是米汤干馍。顿顿米汤自然也是单调，却也能有不少花样，有往米汤里加红糖的，还有往里面打鸡蛋的。乡下的米汤，相当于城里的鸡汤，为的是产妇奶水充沛，孩子们能壮壮实实的。
它也可以堂而皇之出现在任何场合，比如便饭家宴甚至红白喜事。记得有一年，送先生的侄女出阁，人来人往忙过了，大鱼大肉吃过了，却总觉得心里空落落的。等到晚上回到了娘家，我妈早已熬好了一锅米汤。看着窗外的星星，闲闲地聊着家常，一家人你一碗我一碗，纷乱空落的心这才妥帖了。
只有一种情况下，它是被禁止的，寿星不能喝米汤，怕是喝糊涂了。民间有「灌米汤」的说法，指的是甜言蜜语糊弄他人。可见，被灌米汤，与戴高帽子一样，都是很愉快的事儿。
我的朋友曾经很是抓狂，纳闷我怎能一日三餐都喝稀饭，不解每次约饭我为何只念叨稀饭。我评价陕菜馆子的好坏，似乎只看稀饭熬得好不好喝。她是城里长大的姑娘，炒菜米饭是她的日常，并不熟悉这乡下的味道。
然而我的同学很是知道。我去了久不见面的同学家，她招待我的是椒叶煎饼和小米米汤。不大的房间里，她一边忙着摊煎饼，一边惦记着锅里的米汤。我们在城里长大的孩子嚼着威化喝着可乐，而我们自己被米汤的香味带回了家乡。
晋南产小米，小米米汤最常见。做法很简单，一把小米一锅热水，一会儿就熬好了。如果小米新鲜火候也对，这样的稀饭是很好喝的。
然而这都是长大以后的事儿了，小的时候我不喜欢小米，总觉得横在嗓子眼里下不去。我喜欢各样的豆子，只有放了豆子的米汤，才是我乐意喝的。比如绿豆米汤，尤其是红豆米汤。这红豆，并不是红小豆，而是花豇豆。田间地头，撒上一把豆子，转眼就长成了豆苗。等到了秋天，跟着正经栽种的绿豆一起，熟了摘了晒了干了，装起来等着下锅。
乡下的米汤，在我们小的时候，一定是用地火熬的，也一定得是大锅。那时的人家，通常只有一口锅。这口锅，能烧开水，能熬米汤，能蒸馒头，还要能炒菜。偌大的一口锅，几乎能装下一个人，却也能只熬三五碗米汤。米汤在锅里翻滚着，笼屉上热着馒头，可能还有一屉拌菜（蒸菜）。这许多食物就在这一口锅里，相安无事并不串味，真是神奇的存在。
花豇豆没有红小豆那么圆润，也没有绿豆那么整齐，它常跟杂豆混在一起。经过了大火的翻腾，它由生硬变得柔软，汤色也变得红亮。加了小米之后，清冽的豆汤顿时混浊起来，越来越柔软越来越迟缓，豆和米的界限也越来越模糊，直到分不清彼此，合力推出一层米油，这米汤就算是熬好了。
好的红豆米汤，是相当温和的。豆子张了嘴，小米开了花，你中有我我中有你，自然地融为一体，很难再分开。温润的米汤，上面结着一层米油，用筷子轻轻地挑开，端起碗来喝一口，暖暖的滑滑的，真真是好喝啊。
而没有熬好的米汤，米是米来水是水，彼此生分得厉害，要借着粉芡的力量，别别扭扭绑在一起。看着倒也罢了，只要喝上一口，便觉出了潦草和凑合，不想再多喝一口。
如何才能熬好一锅米汤呢？
我曾经试过许多次，然而总是不满意。我整过不少花样，在小米里加上糯米，又换了压力锅去熬，却总是差一点味道。我向姐姐和妈妈请教，得到的结论是城里的火候不对，或许只有家里的地火老灶，才能熬出熟悉的味道。可是，如今谁还用柴火灶呢？家家都是煤气灶电磁炉啊。
直到最近，我方才琢磨出一点名堂来。首先，原料最为重要，最要紧的是新鲜。超市里的小米，看上去黄亮亮的，却不知道放了有多久，无论怎么捯饬，看着倒是对的，吃起来却不够味儿。其次，豆米要比例恰当，一定要用大火烧开，此后要将火候转小，但又不能太小，要把握米汤沸腾的节奏。几次成功经验告诉我，一个小时左右的时间是需要的，熬稀饭熬得正是这个功夫。
话说，好吃的中餐，哪一样不花功夫呢。就像熬米汤，不肯花时间，自然要作弊，比如勾粉芡。没有了时间，也就没有了味道。
如今在陕西，这里的人也喝米汤，他们把它叫做「稀饭」。
跟晋南不同，陕西产大米。有大米做的干饭，自然就有稀饭了。稀饭的种类也要更丰富，比如大米稀饭，比如苞谷糁子，比如红薯稀饭，当然也有绿豆稀饭，以及红豆麦仁。比起广式浓稠的白粥来说，这样的稀饭更接近我儿时的胃。于是，也就欣然接受了。
在这里，我最喜欢熬大米稀饭，皮皮从小点名的「白稀饭」。透亮的圆粒大米，加一点点碱面，大火熬开慢滚，稀饭逐渐黏稠，发出淡青的光，清香透亮安静妥帖，喝下去竟有一种治愈感。
要说，米汤还真有治愈的作用。我记得妈妈的同事常说，他的胃病是让米汤养好的。这一点，清代名医王世雄在其著作《随息居饮食谱》提到过：「贫人患虚症，以浓米汤代参汤，每收奇迹。」这里的米汤是指「米油」，是凝聚在锅面上的那层「粥油」，这是米汤里最精华的部分。
没什么胃口的时候，稀饭总是合适的。无论是米汤、稀饭或是粥，就一口油条麻花或是馒头，点一点腐乳或是咸菜，纵然有再多的不如意，也能在这一碗里化开来散了去。
等到碗空了，心里却满了。清一清喉咙，甩一甩头发，重新再出发。
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