达累斯萨拉姆只是一个中转站，若不是要从这里坐船去桑给巴尔岛，我们断不会来到这个城市。第二天一早，我们就匆匆赶往码头，冷冷地甩开了试图带我们买票的掮客，坐上了早上出发的第一班快船。
船舱里异常平稳，若不抬头观望前方，丝毫不觉得船正行驶在印度洋的波涛里。船头有空位可坐，我们索性离开了无聊的船舱，坐在了那块露天的三角地带。今天的浪不大，但由于船行驶速度很快，海风呼啸着从脸上扇过。女人们的头发飘扬起来，几乎能跟海平面平行。有个男人两只手抓在船头的铁栏杆上，目视远方，他的白色外套被风灌得满满，要是他是个胖子，腮帮上鼓鼓的两块肥肉肯定会被风推到耳根，并随时都会被扯下来。几对情侣依偎在一起，不禁让人想起甲板上的那段爱情。
桑给巴尔岛出现在了我们的视野之中，但眼下它看起来只是一个普通港口，并没有多少独特之处。盖完入境章，检查了小黄本，我们就近找了一家旅店安顿下来。时间还早，索性出门溜达。
这里叫石头城。与达累斯萨拉姆的紧张气氛相比，这里实在轻松友善得多，没有恐惧，无需匆忙。它让我想起拉穆岛。确实，无论从历史文化，还是建筑风格，这两个地方都有诸多相似之处。不同的是，在石头城狭窄逼仄的小巷里看不到驴，倒是有很多作画的人、下棋的人、闲聊的人，还有一些榨甘蔗汁和卖工艺品的小商贩。偶尔能看到七八只慵懒的小猫扎堆在一个老旧的木门外面，或趴着，或坐着，或躺着，或侧卧，姿态万千。有些戴着白色头巾的小女孩躲在半掩着的木门后面，伸出小脑袋，一脸羞涩，却又笑容满面。
猫族会议
正在作画的手艺人
戴着白色头巾的小女孩躲在半掩着的木门后面，伸出小脑袋，一脸羞涩
集市充满了风情。有卖香料的、水果的、海鲜的，还有卖烧烤的。香料都是岛上出产，被包装成了各种各样精美的形状，有心形的，有船形的，或者花瓣状的。水果种类繁多，有芒果、木瓜、牛油果，还有西瓜、香蕉、菠萝，都是个大味美，价格便宜。烧烤摊上有烤羊肉、烤牛肉，但最好吃的是烤章鱼。章鱼头上有八根爪，师傅按爪卖，一根爪大概两块钱，小的只要一块五。章鱼爪外焦里嫩，油而不腻，闻着就想吃，吃了还想吃，吃了又吃，吃了再吃。反正我们是一连买了好几次。按照中国人一贯斯文的作风，我们都先来了根小的，吃完毫不犹豫地换成大的，一根不够来两根，再也顾不得矜持，真想把那一摊章鱼全都抱回去。
海鲜烧烤
我们的旅店附近有一个鱼市场。每天早上的鱼市场很热闹，因为这个时候渔船归来，带回了各种新鲜的海鱼。但我们只对龙虾感兴趣。来到石头城的第二天，我们就谋划着吃一顿龙虾火锅。这天我们欢欢喜喜地去集市上买回了五只青龙虾，然后在旅店顶楼的厨房七手八脚忙活起来。Joyce潜水回来，也加入了烹饪的队伍。
石头城的鱼市
Joyce是我们吃早餐时认识的香港女生，她与我们交流时偶尔会停顿两秒想一下如何遣词造句。我想她的英文肯定说得比普通话要好。她之前已经通过了AOW的考试，在这里学习更高阶的潜水课程。
说是龙虾火锅，其实就是把龙虾清洗干净后直接放在锅里煮，根本没有任何火锅佐料。即便如此，那鲜美的虾肉，吃起来仍觉得味道美美。
吃完饭我们在石头城的巷子里闲逛。约莫下午六点钟，我们来到海边，太阳正徐徐降落。一群十六七岁大的少年正在海边表演“花样”跳水。他们做出搞怪滑稽的表情，或慌乱如惊弓之鸟，或飘摇似醉酒大汉，然后以夸张的姿势起跳、旋转、降落，动作娴熟自然，身姿敏捷优雅，如猛龙入海，似浪里白条，看得人连连叫好。不知不觉太阳没了踪影，恍然觉得它也是直接跳入海里的。
跳水
我们坐了两个多小时的本地巴士去了Jambiani海滩。两个多小时足以睡上一觉，但在桑给巴尔岛的本地巴士上却很难睡得着。这是一种双条车，大多数时候，车上拥挤不堪，需要跟本地人肉贴肉地挤在一起。这都不算什么，无法忍受的是车上挥之不去的浓浓狐臭味——没有任何歧视黑人朋友的意思，只是客观存在这么一种难闻的味道。直接掩住鼻子显然很不礼貌，一直憋气又不太现实，大多数时候，大家不得不将头撇到窗外去。但我坐在最里面，没有窗户可以透气，闷得一脸呆傻，只好在心里默念“入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，亦与之化矣”，企图恢复元气。
早就听朋友说，桑给巴尔岛的海滩非常漂亮，但我却怀着莫名的惶恐之心。根据以往的经验，很多道听途说的美丽风景，当我们亲眼所见，发现不过如此，就会产生很大的失落之感。提前看到的影像、图片常常是一个地方的最美记录，是有意为之的摘录截取，并且也会因天气变化、观察角度的不同而有所差异。它们如同电影的剧透一般，固然勾起了你的好奇之心，但也或多或少降低了你亲临现场所应有的感动之情。
Jambiani海滩却没有让我失望。泛着荧光绿的海水，广阔的白色沙滩，面朝大海的茅草屋，高大挺拔的椰子树，构成了一组美丽的诗词意象。一阵风吹过，平静的水面泛起波纹，沙滩上螃蟹爬动，茅草屋里喝起啤酒，椰子树叶迎风招展，意象全都舞动起来，就像有人在进行诗词朗诵。
我们脱掉鞋子，光脚踩在细软如面粉的白沙上，留下一只只歪歪扭扭的足迹，放佛在这幅大自然的画卷里题了字。我庆幸见证了这个海滩万千美丽时光里独一无二的一瞬。我们的足迹也将很快消失。
海水特别清浅，离岸百来米的地方停着一艘木船。我们朝那里走去。水很清澈，可以看到海水里成片的海胆，偶尔还会发现一两只海星。这时是下午三四点钟，海水开始涨潮，越来越深，逐渐漫过膝盖。木船在水里飘摇。一个黑人把它推向岸边。我们也往回撤。
离岸百来米的地方停着一艘木船
回到石头城的时候已经是晚上七八点。我们叫上Joyce，又来到集市上吃烤章鱼，喝甘蔗汁。
我们决定去农圭住一段时间。Jambiani海滩尽管漂亮，但很原始，基本没有开发，生活起来很不方便。农圭虽然相对商业化，但还没到严重的程度，玩起来会更有趣一些。
我们住在农圭的Mama Fatuma旅店。旅店离海滩有一段距离，不过环境不错，房间都是独栋的茅草屋。所谓茅草屋，并非是泥土垒砌起来再搭些茅草的破陋民居，只是一种房屋式样罢了。农圭的海滩边经常能看到这类“原始建筑”。从旅店走到海滩的路上有一棵很大的猴面包树，正结着长条的青色果实，看起来果然如同面包一般——直到到了马达加斯加，我才有幸尝到了它的味道，不过我并不认为那些挑剔的猴子们会喜欢它。
自从在石头城吃到美味的烤章鱼之后，我们就决定做。旅店可以生火做饭，也有烧烤的铁架，只是要自己买木炭。木炭可以在村里的店铺买到，另外，还需要买锡箔纸和食用油。章鱼可以去鱼市场买。鱼市场就在海边，从我们的旅店走过去需要十来分钟。
为了买到新鲜的章鱼，需要一大早或下午两三点钟去，这个时候海边停泊着一排排的渔船，渔民们正好捕鱼归来。有时我们会走到渔船边上，看到船里有章鱼就直接买下来。通常渔民们收获颇丰，每条船都满载而归。船里有一些两三米长的大鱼，一个人完全抱不动，需要两个渔民一前一后地抬着它走向沙滩，然后装载上车，运往其他地方。如果捕获到龙虾，可以直接卖给海边的各家餐馆——龙虾总是抢手货。船里的鱼虽多，章鱼却很少，没有人特意为了捕章鱼而出海。一天，我们跟一个渔民商量，他同意带我们专程去捕章鱼。
捕章鱼是件很好玩的事情。那天天气很好，晴空万里，碧波万顷，带马达的小木船逐渐驶离海岸。船恰好能容纳我们五六个人，但并不平稳，有谁侧一下身，船就会摇晃起来。船上一前一后坐着两个渔民，前面那位大概三十来岁，穿着一件红色T桖，看起来老实憨厚，脸上黝黑结实的肌肉闪着金属光泽。他负责开船。后面那位是个年轻小伙子，可能不到二十岁，戴着一顶白色鸭舌帽，看起来很机灵。他身材瘦小，钻到水里就变成了一条泥鳅。
确实，他捕章鱼的技术十分了得。我们在水面潜游。一旦看到章鱼，他就一个猛子栽下去，举着带尖刺的长木棍一下刺到章鱼的身体，把它死死按在海底。这时章鱼的爪子就会缠住木杆，小伙子赶紧抓住它的头，同时用尖刺将头刺穿，这是为了防止章鱼粘在脸上导致没法呼吸。这个过程中，章鱼还会喷出一团墨汁，把水搅得很浑浊，但小伙子已经把它牢牢抓在了手里。然后，我们会依次接过章鱼，感受它缠在手上肉乎乎黏稠稠的感觉。
尽管是在同一片海域，作为一只笨拙的哺乳动物，我却始终看不到章鱼，手上的小木棍也从来没有派上过用场。海水很清澈，阳光射到水里，呈现条纹状的亮光，亮光间是大颗大颗黑色的海胆。红黄蓝绿的海星，安静地躺在海底，就像天上掉落的一颗颗星星。不经意间我游到了一群扁平状黑色条纹的海鱼中间，它们瞪大眼睛打量着这个头上长着黑毛的四脚怪物。而对于这个怪物而言，则是一生难得的与鱼共舞的尖叫时光。海洋是一个美丽的大世界。
我们一共捕获了四五条章鱼——当然，全是那位小伙子的功劳——这足以够我们美餐一顿。我们提着章鱼回到旅店，向一个伙计请教了烧烤章鱼的技术。他三言两语讲了一下，我们就忙活起来。先是要把章鱼的头腹部切开，把内脏全部掏出来，里面浓浓的墨汁全都要清洗干净。这是一道复杂的活儿。清洗完之后，还要放入锅里煮一会儿。煮到半熟就捞起来，切成一小块一小块。我在做这些的时候，罐罐已经升起了一堆火，他把烧烤的铁架子放在木炭上，再铺上一层锡箔纸，在锡箔纸上均匀地洒上食用油。接着我就把章鱼一块一块地放在锡箔纸上。章鱼逐渐由白转黄，再转为焦黄，看得人垂涎欲滴。一切都很完美。
但还是出事啦！铺上锡箔纸的目的本来是为了受热均匀，避免烤焦。但是，旺盛的炭火突然引燃了锡箔纸，火光借助油威，直往上舔，映出两个人火红的脸。瞬间烧出了一个大窟窿。我们赶紧把锡箔纸从火里撤出来扑灭。
谢天谢地，没有烤焦，而且，都烤熟了。窟窿旁边的章鱼肉更是外焦里嫩，假如没有这把“天火”，我们是断不能烤得如此恰到好处的。章鱼肉可香了，用陆陆的话来说就是“好吃死了！”煮章鱼的汤味道也特别鲜美，喝上一口，有种大补的感觉。
有天，罐罐提议去钓鱼。你要知道，钓鱼是我这辈子最不擅长的事情。我家有三只鱼竿，它们就从来没有钩住过一条鱼。但我还是想去尝试一下海钓。那天我们雇了一条船，当地的渔夫就载着我们出海了。
海钓不需要鱼竿，也不用蚯蚓做鱼饵，当地人直接从鱼身上切下来一块鱼肉挂在钩上，就把鱼线撒入海中。船上的三四个渔民陆续拉扯上来几条鱼，罐罐和陆陆也先后钓到一只。我的鱼漂却始终不动一下。这在我的意料之中，我的鱼钩上面从来挂的都不是鱼饵，而是“陷阱”两个大字。坐在船上，我都快睡着了。对我而言，这次海钓最大的收获是看到了几只跳跃的海豚。
我们在农圭待了七八天，大多数时候，天气晴朗，游泳是每天的活动。一天天积累下来，我的麦色皮肤逐渐转变成了古铜色。有一天下午两三点，我和罐罐吃完午饭就带着脚蹼和潜水镜钻到了水里。当时光线正是猛烈，我的后背都被晒出了小水泡。我只好躲到沙滩上阴凉的地方。坐在沙滩上，看着眼前闪烁着绿宝石光芒的海洋，心情也如同跳跃的阳光一般。
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海的颜色总在变幻，各个时辰都有所不同。早上是比较静谧的深刻，海水的颜色也很清淡，就像一个拥有广阔水面的淡水湖。白云在海面一两米高的地方架起一段云桥。云桥之下，一个老人划着一叶扁舟悠然漂浮于海面。海面平静，映出云桥和木船的倒影。近处，海水已经退去，露出浅浅的滩涂。滩涂之上，系着三条木船。木船斜着一字排开，桅杆指向白云深处。
云桥之下，一个老人划着一叶扁舟悠然漂浮于海面
木船斜着一字排开，桅杆指向白云深处
日落时分是桑给巴尔岛最有活力的时候。红日降落在一团棉絮之上，棉絮突然着了火，火势蔓延，点燃了整个天空。天空很快被烧出了一条狭长的窟窿。窟窿里的红光投射到海面，映出一道指向岸边的红影。红影里三角帆船驶过。帆船上的人向海滩上的人招手。海滩边上，有个卖画的老人，画堆里正有一幅桑给巴尔岛的落日。一个头顶灰色塑料盆手提白色塑料桶的妇女气定神闲地从眼前走过，塑料盆里的开水瓶和三个茶壶维持着令人吃惊的平衡。几个光着膀子的小伙子在沙滩上跑步，身后留下一串串浅浅的脚印。在一个开阔的沙地上，一群人在踢足球，足球突然朝一个瘦小伙飞去。小伙后仰着身子，右脚弯曲，瞄准了那个旋转的球体，猛一伸脚，球就往天上飞了去，他的屁股也竖直地栽到了沙地里。几株棕榈树旁边，有人在玩沙滩排球，但围观的人比参赛的人多，他们一个个兴奋莫名，恨不得自己就是其中的二传手。
等待起航的帆船
天火逐渐被扑灭，只剩几处焦黄，漫天都是青烟。有个长头发的白种男人还泡在水里，两只土黄色的大狗正朝他游去。有个日本小男孩正在挥舞着鱼竿学钓鱼，旁边的大人偶尔指点他两句。情侣们沉浸在海天的浪漫里，或坐在沙滩上依偎着看海，或走到浅海里相拥浅吻。拥吻又变成了公主抱，身后的天际线燃气一丝微弱的妒火。偶尔还能看到一个瘦瘦的黑人牵着一个胖胖的白种女孩走过。沙滩与海交界的地方，一辆单车驶过，男孩载着女孩，白天送别黑夜，渔火勾勒出他们的剪影。
一辆单车驶过，男孩儿载着女孩儿
桑给巴尔岛每天的落日都不一样，让人充满期待。赫拉克利特说，一个人不可能两次踏入同一条河流，同样，一个人也不可能两次到达同一个地方。不同的云彩，不同的天气，甚至空中掠过的飞鸟，都是此次旅行异于上次之处。即使云彩、天气都完全雷同，飞鸟也故意出现在同样的时机和高度，此时自己的学识、阅历、心境、格局也会有所差异，故而看到的东西也会有所不同。
桑给巴尔岛的黄昏
在农圭的最后两天下了很大的雨，我们坐车返回石头城。琴姐直接飞回国内，陆陆和罐罐还会在这里待两天，然后前往泰国。我则铁了心南下，继续一个人的漫漫旅途。吃完午饭，罐罐和陆陆送我到渡口。天涯就此珍重！
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