到达索马里兰首都哈尔格萨正是中午时分，找到旅店换好钱后，我们就去吃午饭。哈尔格萨很多餐馆的墙上都有漂亮的涂鸦，画得极其用心，绘画题材除了有让人增进食欲的牛羊排、鸡鸭鱼肉、各种蔬果，还有葫芦、弓箭、花花草草，以及一些欢迎的文字。在索马里兰总算不用吃酸得发馊的英吉拉，也不用啃干面包，每顿饭都能吃上白花花的米饭，羊排又大又便宜。在埃塞俄比亚受尽屈辱的胃，在这里总算可以好好被犒劳一番。
哈尔格萨很多餐馆的墙上都有漂亮的涂鸦
有一天晚上我们正在餐馆吃饭，四个年轻的小伙子特意进来同我们打招呼。他们说着一口流利的中文，让我们颇感惊异。细聊得知他们是在南京留学的索马里兰学生。对于自己的国家并不为大多数中国人所知的事实，他们深感遗憾，希望我们告诉更多的中国人索马里兰是一个独立的国家。
尽管与索马里有着千丝万缕的关系，索马里兰看起来却非常平和，没有剑拔弩张的恐怖气氛，还经常能看到人们脸上展现出的真诚笑容——他们笑起来时露出两排洁白的牙齿，同黑色的皮肤对比鲜明。大家也乐意同我们打招呼。这个国家从老人到小孩儿，都是敞开着胸怀的。
我们的旅店在独立大道边上。独立大道是哈尔格萨市区的一条主干道，大概也是最繁华的大街，尽管它看上去就像中国一个普通乡镇的一条主路。主路中间是水泥路面，只有两个车道。车道两侧则是土路，土路上停着一些车辆。路边有一些旅店、餐馆和各种店铺，航空公司的办事处就位于我们旅店斜对面。市中心广场也在独立大道边上，广场上有一处为纪念1988年索马里政府军轰炸哈尔格萨造成大量平民伤亡而建立的纪念碑。纪念碑基座是描述当时轰炸场景的涂鸦（跟餐馆里的涂鸦一样的风格），顶部是一个飞翔的轰炸机的雕塑。
走在哈尔格萨市区，偶尔能看到山羊在马路中间随意游荡，也会遇到驾着驴车慢慢驶过的青壮年男子，女人们则穿着露脸的穆斯林长袍。在我所走过的穆斯林国家中，索马里兰女人穿的长袍的颜色最为丰富，不单有黑色，赤橙黄绿青蓝紫都能找到，有些袍子甚至并非纯色，还有一些花纹图案。
独立大道上每隔一段距离，就会有一个私人经营的货币兑换处。一美金大概能够兑换7200索马里兰先令，而索马里兰纸币的面值只有500、1000、5000三种，1000先令是最常用的。因为钱不值钱，平时我们兜里都揣着几叠钞票。吃一顿饭就需要消耗掉几十张。饭后数钱的时刻总是最激动人心的，让人沉浸在一种自以为是亿万富豪的幻想之中，心里贼乐贼乐的。
我想，要是准备买一头驴或者牛，是不是得扛着几麻袋的钱去？
除了固定的货币兑换处，独立大道上还有一些灵活的货币兑换点。不过，跟其他国家的黑市上到处游走的小贩不同，他们通常有一个方形的网状大铁框，铁框里面放着一摞一摞的钞票，小贩则坐在铁框后面守株待兔，到了晚上就收工。
第一天刚到哈尔格萨的时候，我们就是在这样的地方换钱的。摊主是个幽默风趣的瘦小伙，他的皮肤很黑，我是说，比街上走过的其他人都黑，像牛屎一般的黑，但他的笑容却像在牛屎上绽放的花蕾。我们在一美金兑换7200索马里兰先令还是7300索马里兰先令之间讨价还价。我已经养成了讲价的习惯，这都拜刻意节俭的旅行所赐，尽管有时只是几毛钱的差异，我却为这点钱费尽唇舌，现在想来，实在太不应该。那个小伙子笑得前仰后合，如同花朵在风中摇曳，放佛遇到一个抠门的老外是非常意外并且有意思的事情。他指责我说（大意）：“你们中国人那么有钱，还这样计较，你看看我们的小孩儿都没钱买衣服，有的人还吃不上饭，住得也很差。”他说的很有道理，我无言以对，同意了他本来就合理的兑换价格。这件事情之后，我决定改掉旅行养成的斤斤计较的臭毛病，只要当地人没有因为我是外国人而故意哄抬价格，我就尽量不讲价。
独立大道上换钱的小哥.jpg
与市中心的钞票市场比起来，独立大道上的钞票兑换点完全不值一提。哈尔格萨的钞票市场是一道震撼人心的独特风景。人们把钞票成捆成捆地堆放在露天集市上。周围车水马龙，没有保安，没有警察，没有验钞机，没有保险柜，就那么堂而皇之地放着。那钱放佛已经不是钱，而是等待批发的大白菜。“卖钱”的生意似乎并不好做，除了两个没怎么见过世面的游客呆呆地望向那里之外，所有人都若无其事地走了过去。
人们把钞票成捆成捆地堆放在露天集市上
索马里兰的钞票没有什么新的，有的因为频繁使用而显得皱巴巴，有的还缺了一个角，但这并不影响使用。当然，作为收藏就另当别论。受朋友所托，我要去银行兑换一些崭新的钞票。在银行门口，有个人推着一辆独轮手推车，车上全是钞票！我只在建筑工地上见过这种手推车，它被用来运送砖块，不过现在那些砖块全部变成了钱，一垛一垛的钱！全是5000先令一张的！他把手推车停在门口，又像搬砖一样，把钱一垛一垛地搬到银行里面去！我实在看呆了。
索马里兰的“运钞车”
我们去警察局咨询Las Geel的时候碰到了伊冯（Yvonne）。伊冯是华裔加拿大人，是个医生，她每年会去乌干达的医院工作半年。这次她趁休假时间在埃塞俄比亚、索马里兰和吉布提三个国家旅行。我们在咖啡馆坐了一下午，晚上她又请我们吃了一顿饭。伊冯把吃剩下的食物打包起来，给了路边的乞丐。
Las Geel是一处史前岩画遗址，去之前需要到旅游局拿一张许可证——这其实是一张价值25美金的门票。伊冯已经去过了，她告诉了我们旅游局的地址。我们一大早就去拿到了许可证，但并没有让旅游局的人帮我们叫车。
我们决定自己包车去。路边遇到一个司机师傅，他同意以40美金的包车价格载我们过去，但是，他带我们到一家餐馆吃完午饭之后，却改变了主意——把价格提高到了50美金。我当然非常生气，没再理他，带着依晨重新找车。这个地方偏离了大道，找车是一项艰苦的工作。走了很长一段路，问了好几个人，最后我们遇到了一个曾在中国留学的年轻小伙子，他帮我们找到了一辆私家车。不过车是坏的，我们预先垫付了修理车胎的钱，又等了一段不算太短的时间，才终于可以上路。索马里兰的天气加重了我的烦躁，我显得有些生气。小伙子安慰我说：“This is Africa！”
这让我想起了朋友跟我讲的一个故事。有个出差到非洲某个动乱国家的哥们儿，出于安全考虑雇了一个当地黑人当保安。每天晚上他睡觉的时候，黑人保安就站在外面守夜。有天早上醒来时，他发现房间里的笔记本电脑、手机都不见了，黑人保安也没了踪影。于是他赶紧报案。他激动地向警察陈述自己的悲惨遭遇，警察反而指着他的鼻子大声地训导他：“This is life！”
是的，这里是非洲。一切不合理的现象，都可以用“This is Africa！”得到合理解释。一切的委屈，都能在“This is life！”里得到安慰。完全轮不到抱怨。
Las Geel的岩画位于山坡的岩壁之上，四周是苍茫茫的荒原。岩画都是彩色的，画的是一些动物的图案。图案并不复杂，就像小学生的涂鸦，但考虑到它是新石器时代人类的作品，并完好地保存至今，则足以让人震撼不已。这至少说明，在衣不蔽体食不果腹的遥远年代，人类就开始了对艺术的探索。斯人已逝，唯有艺术永恒。人类对美的追寻脚步，从来不曾停歇过。
Las Geel岩画
Las Geel岩画
Las Geel岩画
Las Geel岩画
依晨准备从索马里兰飞回国，提前结束她在非洲的旅程。非洲旅行的艰苦程度超出了她的预期，她决定两年之内不再踏入非洲。我感到很抱歉。好望角的灯光依旧照耀着我的旅途，艰苦和孤独常伴左右。我在与它们较量的过程当中，天地大美也同时铺天盖地袭来，挡也挡不住。它们都是旅途的组成部分。
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