沐浴着舞阳河畔四月的春风，望着对岸被万家灯火照耀的缤纷夜色，耳边隐约传来不远处民谣歌手的轻柔小曲，这是古城旅途最轻松舒适的一刻。
四月的贵州总是云层厚重，天色阴沉，似乎一直都在酝酿着一场该来而未来的雨水，从贵阳到凯里，从凯里到镇远，处处都是雾气朦胧与山色空濛。
铁溪
镇远是我黔东南之行的最后一站，辗转到达这里的时候是午后时分。一下车，我便直接找了一辆出租车，让司机把我送到石屏山后城郊的铁溪，这个名不见经传的小溪流是我这个观光客的第一站。
“哪里？铁溪？”出租车司机听我报出目的地后皱着眉头一脸狐疑地向我确认。
“对啊，铁溪！”我回复道。
“那里很远的哦，我回城载不到人，你要给我空跑费的。”这个司机似乎有点不太想去铁溪。
“行的。”
在这个随处步行即可到达的小城里，司机心中“远”和我理解的“远”果然不是一回事。车子开过舞阳河，压着石砖铺成的马路，挨着耸立的山岩前行，没几分钟就到了石屏山的另一侧。又拐过一个弯，铁溪的水流就来到了眼前。
铁溪
发源于镇远城郊的铁溪是一条清澈的小溪流，它是舞阳河的支流，而舞阳河是沅江的支流，沅江最终则汇入长江。
当前多雨的季节里，长江水脉中这条最微不足道的一支正处于涨水期，碧绿色的水流几乎要从河沿上溢了出来。溪流的一边是依山傍水而修的柏油小路，另一边是掩映在绿树下古色古香的茶社酒楼。
铁溪
下午时分，偏僻的城郊小路上并没有车辆和行人，茶社酒楼也都将自家的椅子扣在桌子上，摆出关门谢客的架势。整个潮湿的山谷中只有铁溪的流水声与我这个孤独旅人的脚步声。
继续往前走，过了一个收费的关卡，就逐渐进入到了铁溪深处寂静的山谷密林里。山岩陡峭的山谷郁郁葱葱，铁溪在岩石和树丛中穿行而过。一派原始的景致让人难以想象这片山谷的另一侧竟是游客人声鼎沸的镇远古城。
铁溪
我腿力矫健，但从进入到铁溪所在的山谷一直到游人步道的尽头仍然花费了大约两个小时，一来一去就是四个小时。在文艺青年们搔首弄姿的古城外，孤身一人花费大力气沿溪流徒步三十里山路，这种事情大概也只有我这种非典型游客才会干。
铁溪
古城夜色
筋疲力尽地回到古城觅食的时候已经是傍晚，舞阳河两岸华灯初上，镇远古城渐渐变得比白天更为热闹起来。本就一天没有好好吃过一顿饭，此时更是饥肠辘辘。
我的宾馆旁边有一座和祝圣桥遥遥相对的桥，桥下几家卖酸汤鱼的食肆大概是晚上的古城最为热闹的地方。几家店铺几乎是布置得张灯结彩，数不清的圆桌从各家店内的大堂一直蔓延到河边。
非节假日的古城少有学生或上班族，这里完全成了大叔和阿姨的天下。他们围坐在圆桌旁，大叔们容光焕发地高谈阔论和推杯换盏，阿姨们则妆容精致，纷纷围着丝巾像少女般地眉目传情，顾盼生姿。
我穿过这片快活热闹的圆桌方阵，希望可以找到一家自己想吃的餐馆。
此时的天已经完全黑了下来，舞阳河两岸的灯火更显得华美和明亮。沿河的每一栋楼上都挂着一串串红灯笼，岸边的柳树下和灌木丛旁也都安装了并不刺眼的照明灯，五颜六色的灯火温柔地倒映在水波荡漾的舞阳河上，使得夜晚的镇远古城远比白天更具风情。
镇远
更为漂亮的是不远处的祝圣桥和旁边的青龙洞古建筑群，祝圣桥的每个桥洞都安装了颜色变换的彩灯，让这座古桥即使是在满城华灯的夜晚也是舞阳河上最别致的景色所在，在半山处依山而建的青龙洞古建筑群，在飞檐下明亮灯光的照射下，仿佛天上的宫阙。
镇远
镇远的旅游部门在布置古城夜色方面显然是极为用心的，所有的灯光，从色彩、位置、数量上看，都安排得恰到好处，既不破坏古城的韵味，又增添了夜色中的风情。
镇远
但也正是这些灯光让我恍惚间觉得，在中国，好像所有的古镇古城都挣扎地把自己套进一个同样的模板——白天要古意盎然，夜晚要灯火璀璨，街道一定是小商品商贩聚集地，景致最好的水边一定要有几家骚柔的酒吧或客栈。
即使是相比于丽江或凤凰要低调很多的镇远，也不能免俗地将自己陷入这样的模板之中。靠近祝圣桥的地方，就有几家装修精致的民谣小酒吧，每家酒吧内几乎都有一个目光或是深邃或是热烈的不知名歌手在拨弄琴弦，哼哼唱唱。
我在几家小清新的酒吧附近兜兜转转，忽然在一个灯火阑珊的角落发现了一个毫不起眼的小门面，店门口一对夫妻正在做着一锅酸汤鱼，离他们不远的河边摆着四五张桌子，但只有一张桌子上有食客。
这样既不张扬又不造作的河边小餐馆正是我想要找的。
“老板，给我挑一条最小的鱼，再来一瓶啤酒和一碗米饭。”我径直在河边坐下，向老板吩咐道。
沐浴着舞阳河畔四月的春风，望着对岸被万家灯火照耀的缤纷夜色，耳边隐约传来不远处民谣歌手的轻柔小曲，这是古城旅途最轻松舒适的一刻。
镇远
舞阳河的烟火人间
枕水而眠的一夜之后，我在镇远还剩下大半天的行程。这里可以游览的地方还有很多——可以去青龙洞观赏精致古朴的古代楼宇，可以爬上石屏山俯瞰整个镇远古城，也可以从古城出发，乘船沿河顺流而下欣赏舞阳河下游的山水神秀，这些地方是镇远古城情韵的主要载体，也是吸引各路游人来此的最重要理由。
然而，去往这些景点就像是服从权威一样让人感到索然无味，我的旅行计划里从来没有什么“必去景点”，从来都是想去到哪里就去往哪里。青龙洞、石屏山、舞阳河下游山水这些固然值得游人称道，但是我依然还是固执地无视了它们，在祝圣桥旁租了一辆自行车，向舞阳河的上游骑去。
舞阳河确实是一条蜿蜒秀美的河流，它仿佛就是镇远的灵魂所在，如果说镇远城中的舞阳河是欢歌笑语的娱乐场、下游的舞阳河是造化垂怜的山水奇境，那么古城上游的舞阳河就是平凡温存的烟火人间。
舞阳河
河流的一侧是没有游人的旅游公路，公路上零星排布着一些当地的民宅，公路旁边的半山腰上偶尔会有火车呼啸而过。河流的另一侧是一些远近不一的山峦，山峦间的平地则是种着当季作物的农田，农田与农田之前随机散布着农民们的小楼。河岸的两边一律通过晃晃悠悠的吊桥相连，和一些游客在各类景区内的吊桥上尖叫连连相比，这里的司机师傅居然能若无其事地将笨重的拖拉机开上看起来颤颤巍巍的吊桥。
舞阳河
不同于古城内的热闹喧嚣，这里的景象安静祥和，除了山峦和流水，这里和我出生成长的村庄并没有太大的不同——大人们在田间劳作，孩子们在路边玩耍，有几栋小楼炊烟袅袅，偶然间有狗吠声不知从谁家的院墙中传出。在离家千里外观察异乡人的平淡生活，仿佛就是一场心灵的回归。
舞阳河
这确实是普通游客不会来的地方，就其景色质量来说，肯定无法与下游的奇山异水相比拟。但骑车去往舞阳河上游的我，除了连续的上坡下坡而导致体力上的透支以外，心情却是极为舒适平和，平凡的山水间，我并不担心会错过什么其他风景，也根本不在乎错过了什么。即使去他人都去的地方，但是走自己想走的路，能实现自己关于旅行这一小小念想就足够了。
坐上回贵阳的火车时已是傍晚，傍晚的这个时间，古城又将点亮和昨夜相同颜色的灯火，食肆的老板们一定喊着同样的吆喝，酒吧的小歌手们说不定也唱着和昨天或是前天相同的歌谣。但是来到这里，走自己的路，一千个游客眼中就一定会有一千个古城容颜。
火车开动，再见，镇远。
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