不知道有多少人和我一样，只要在国外呆了一阵子，就会开始想念国内的美食。
我是个肠胃非常烂的人，每次出去玩儿都不敢随便吃，但凡吃到什么不对味的东西，就会难受特别久，然后就只能靠喝酒吃薯片度日。
如果在外超过两周，就会格外思念北京，主要就是因为这里好吃的特别多。
回国的第一顿饭，雷打不动都会是海底捞，即使被爆出来后厨那么脏，也是义无反顾的去吃。总感觉，一顿热气腾腾的火锅，才代表自己真的回来了。
但是等到稍事休息几天之后，看着北京不断开发出的新餐厅、新菜色，总是提不起太大兴趣。也许是因为变化太快，不敢去尝试新鲜事物，又或者是因为刚刚回国，还是更想吃一些怀念的老味道吧。
有一天跟朋友聊到这个话题，突然发现，「日昌」才是每个出国在外的人朝思暮想的家常菜。不像火锅那么热烈，却可以让人感受到回乡的亲切。
来到日昌，几乎每桌必点的就是「日昌纸包鸡」。北方人吃饭比较豪迈，做饭感觉就像是从肉类和蔬菜类里面各选一样进行组合，于是就出现了小鸡炖蘑菇，蒜苗炒肉丝这样的家常菜。在我14岁那年，第一次听到纸包鸡这种做法的时候，还是觉得非常新奇的。鸡翅中用锡纸精心包裹，放入烤箱焗烤，鸡肉的汁水牢牢锁在肉中，弹滑不腻口，轻咬一口表面薄薄的酥皮，锁住的肉香瞬间在口中炸裂，让人欲罢不能。
每吃一只鸡都像是在拆礼物，总是要细心拆开外面那层锡纸，才能窥探到鸡翅的美味。在吃饭的过程中多了这么一道细致的程序，也让吃饭变成了一件精细活儿，而不像我们豪爽的北方菜那么简单直给。
总说南方人爱喝汤，到了日昌也发现所言非虚。胜楠点了三份汤，本以为都是小小的一盅，结果却是满满三大盆。「例汤」适合解一解油腻，「凉瓜猪肚汤」让胃里的寒气无处遁形。一碗汤下肚，感觉在国外吃不到美食的委屈全都烟消云散了，就只想一碗接一碗的喝下去，直到油尽灯枯。
最后，再来一碗「胡椒萝卜鱼滑煲」，可以让料峭微冷的初秋变得有些暖意。胡椒在齿颊跳动，提振着舌尖上的每一个味蕾，让香气尽情的释放。搭配着其他道菜一起吃，过去几个月被比萨炸鸡填满的肚子再一次感受到了帝王的待遇。
喝完汤开开胃之后，终于可以吃点儿硬菜了。日昌的「生嗜年糕排骨」值得推荐。虽然我也不知道生嗜到底是个什么做法，不过吃起来是真的香。总说有荤有素才能算得上一顿好饭，这道年糕排骨完美的cover住肉菜担当的角色。浓郁的酱料浸入排骨中，再通过咀嚼迸发于唇齿间，非但没有掩盖住排骨的香气，反而相得益彰，让人想吃一块，再吃一块，直到同桌的朋友来打你的手。
而如果吃的太快，也可以夹一两块年糕来吃吃看。年糕本身是没有味道的，所以非常需要酱料的搭配。如果选得好，就会像这道菜一样，有一种一加一大于二的功效。绵软的年糕搭配着生嗜酱料，咸鲜的味道似乎将人带到了广东，在镬气十足的街边小馆，和自己最喜欢的姑娘吃着最好吃的家常菜。姑娘一手撩开头发，一手动着筷子，你侧首看着她吃饭的样子，感觉那就是你这辈子要走到最后的人。
有了这么多道菜，同时还要有饮品，也是我每次去日昌都必点的一道「椰浆西米水果捞」。如果说给我一个酒足饭饱依然要走进这家餐厅的理由，那就是来一扎水果捞。满满的水果在椰浆中浮沉，一瓢下去便是丰富的维他命。西瓜，苹果，香蕉，菠萝，还有龟苓膏和西米，看着就特别色彩缤纷，特别colorful。无论是开动之前来一碗，还是吃到正酣来一碗，亦或是饭局将了来一碗，都让人有一种此生无憾的满足感。
一扎水果捞大概是对日昌最大的尊重，即使是吃到肚歪，也要在最后留点空间给它，这就是每个食客为它立下的flag。
作为广式餐厅，日昌的招牌其实是煲仔饭。不像我们一般在家吃饭的习惯，主食要跟菜搭配着吃，日昌的煲仔饭通常都比较慢，往往是在吃到一半的时候才缓缓登场。但即使是已经吃了半饱，也丝毫不影响大家再来一碗煲仔饭的决心，因为它看起来真的是太 香 了。
晶莹剔透的米饭和腊肉一起焖煮，肉汁早已悄然钻入饭粒当中，颗颗饱满，即使是光吃一碗饭也是一种享受。扒拉几口饭，再吃几口菜，一桌人和和气气的共襄盛举，这才叫做吃饭嘛。
日昌在北京已经不算是一家新餐厅了，但是每次跟朋友聚会依然会想到它，甚至形成了一种潜移默化的习俗：人多海底捞，人少吃日昌。这么多年过去了，很多餐厅的菜量越来越少，价格越来越高，但是日昌依然保持着朴实亲民的价格，东北作风的菜量，和一如既往的品质。而如果你在国内呆久了，想跟朋友去吃点儿什么的时候，第一个想到的也不会是它。它就那么默默无闻的躲在你记忆中的角落，当你需要它的时候才会适时出现，不会抢走新兴网红餐厅的风采，也不会在口碑的比拼中失败。
我，一个吃日昌吃了很多年的人，至今没有他们家的会员卡。
我欠日昌一张会员卡。
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