从马尔康到若尔盖的路上有几处景点，第一处是离马尔康只有几公里的卓克基土司官寨。看这名字我便没兴趣，以为只是个到此一游的景点，由得先生拍十分钟建筑便走，谁知我们竟呆了两个多小时，把其它景点放弃了。
由于事先没做任何功课，我对“土司”的了解几近于无，只知道是少数民族的一种官职，而这座寨子却给了我极其直观的答案。
从停车场出来，对面是色彩鲜艳的村寨民居，背后高高的石坡上，躲在一座约20米高的碉楼之后的大宅便是土司官寨。官寨的外墙完全保留了石块原本的土色，全无修饰，跟民居比起来显得质朴许多。
我以走马观花的心情跨进大门，斜前方是一面白虎照壁，白虎之下那块场地上的物件立刻吸引了我的注意。
那是只有在影视剧里才能见到的行刑柱！三根粗大的木柱子连着粗粗的铁链，铁链的另一端是手铐和脚镣。旁边还有一块行笞刑的石板，石板四角同样钉着手铐脚镣，可以想像一具具血肉之躯成大字型被缚于此处受刑的惨状。
刑场与牢房
一阵冰寒肃杀的官威袭来，我真是走了眼。
刑场旁边的三间土房便是监牢。我认真看了介绍，土司果然不是一般的官吏，他掌的是辖区百姓的生杀大权，无需上报复核。
主楼整体是类似于四合院的封闭设计，中央有巨大的天井，一共五层，每层都有许多房间。与外部的低调截然不同，楼内的装饰极为华丽。如果说民宅的色调繁多似路边的野花，这里便是精心培育的名花。
一楼是本地物产以及手工业的一些介绍，我最感兴趣的是那个目测面积不下五十平方的下人厨房。并排四个大灶大锅，墙上挂着一溜大勺子，可以想像开工时的火热。下人的范围除了土司的仆佣，还有豢养的土兵，这厨房支持上百人的伙食完全不在话下，当年这座宅子必是仆役成群。
我们往二楼去，发现楼梯的设计很奇怪。陡峭不必说，每一层楼板宽度的大约四分之三都藏在上一层楼板下面。上楼时，必须把脚像塞进抽屉一样塞进楼板才能踩稳。
我跟女儿尝试了一下，上楼还好，而想用平常的方法下楼是不行的，脚没地方踩，侧身扶着扶手下则有损形象，唯有倒退着下还能保持仪态。
别人也就罢了，土司老爷、夫人住在三楼，每天这么上下实在不方便，他们为什么要选择这种楼梯式样呢，是为了别人来朝见时战战兢兢，离开时不能甩个背影就走吗？
当年红军长征时曾攻克此处，毛泽东等人在此住过一周，二楼保存了当年他们住过的样子，这处景点也因此有了名气。
三楼是土司夫妇各自的起居室、会客室，厨房、餐厅，还有管家的卧房以及巨大的仓房、藏宝间等。
奢华是不必说的了，我印象最深的是在土司夫人套房里看到的主人照片。照片上的女子纯真美丽，尤其是那双眼睛，灵动璀璨，一张久远的黑白照也不能掩去她动人的光彩。美人如斯。
先生奇道：为什么土司和夫人的房间隔得那么远？确实，夫妇俩的套房几乎是在对角线上。我想了想说：皇上跟皇后的宫殿也不在一块吧！
他点头，从这排场看来，土司可不就是土皇帝吗？
四楼和五楼更证实了我们的看法。这里有小型庙宇、转经筒、僧房，以及议事大厅、官司房（诉讼、仲裁之所），还有戎装与刀剑，行政权、财政权、司法权和军权总揽于一人之手，加上宗教的护持，这就是一个微型的专制王国。
国人实在是太喜欢求神拜佛，我们在一个小小的神龛里看到各种面值的零钞塞得满满的，都是游客们扔进去的，这让我想起那位向飞机发动机扔钢蹦祈福的老太太。求的什么神，念的什么经，信的什么教一律不关心，我只管求，你只要肯赏脸保佑我那么一点点就好，颇有点广撒网多敛鱼的意思。
土司官寨在整个村寨里占据了最高和最中央的位置，从五楼的走廊往外看，可以俯看整座村寨的全貌，想必历任土司常于此处欣赏自己的一席江山。
生活在君主专制之下未必是件坏事，如果遇上睿智的君王，人民完全可以谱写一曲幸福的田园牧歌，遇到难处时自有人为你当家做主。可惜的是，这种制度无法保证任何一任领导者的才德，亦没有撤换的途径，遇上平庸甚至暴戾的独裁者，刑场上便会流满无辜者的鲜血，人的自由与独立沦为空谈。
从五楼往下走，我倒退着下了四次楼梯，忽然想到，这样的楼梯设计也许是为安全起见。即使有人攻进这座堡垒，也无法快速冲上阶梯，仍可守着楼梯口作最后一搏。原来住在这样一座楼里，主子们的心却如此不安。
往停车场走，我们再次回望这座宫殿，从外向内打探，什么也看不见，唯有碉楼那阴沉沉的射击孔虎视眈眈。
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