爱酒的人，都淳朴直率，又长情。我们隔着这么远，但他们每逢中国的春节或中秋，总会记得给我寄来成箱成箱的葡萄酒。今天签收的两大箱，来自“百瑟特(Bassetti)”酒庄。
这些酒外表看上去很讨喜。酒庄的主人，Harriet和Bob Sculley夫妇喜欢用油画设计酒标，又偏爱红、黑、金三色搭配，虽然有各个级别不同酒款的图案，但字形、图形、配色都透着一种近于东方风格的喜气，尽管他们和亚洲至今尚未有任何生意上的关联。
先开了一瓶2016年的梅洛红，这是“百瑟特”中档系列的酒款之一。瓶塞一开，马上就觉得这款酒不够香，没有加州梅洛典型的黑浆果和樱桃香。就颜色而言，比通常的梅洛红偏淡，喝在嘴里觉得酒体总的来说比较单薄，口味偏酸，后续的涩味也太重。梅洛多变，受酿造方法的影响很大，风格可淡约可厚重，可轻灵可丰盈。但即便和同风格同档次的其他梅洛红相比，这一款也显然很勉强。不过，我并没有觉得很意外，因为对“百瑟特”的梅洛红，期望值本来也不高。
“百瑟特”虽然号称百年老字号，但在加州这个传统的农业大州里谈到葡萄酒酿造，这个品牌却只好算是新生儿。“百瑟特”家族的庄园，沿太平洋海岸线绵延，座落在卡博瑞山谷（CambriaValley）之中。一百多年前，这个家族最初以种植牧草为主，后来转为花卉、药草和庭院树木培植。通过邮购、批发等方式销售各种鲜花和干花制成的手工艺装饰品，是他们的主要经营方式。
一直到1998年夏天，这个家族才辟出了7英亩的葡萄园，在艾尔班（Alban）酒庄的协助下重整土地，沿临海的山坡地种植希瑞葡萄。这个地区不仅终年昼夜温差大，受海洋影响的日均最高温度相对较低，空气里的湿度也高一些，相应地，这些希瑞葡萄的生长期就比较长。而机理肥沃、透水性能良好的岩质土壤让这些植株的长势迅速而健旺，以至于“百瑟特”庄园每年春天必须出动大量的人力去剪枝，小心遏制葡萄枝叶漫无边际地生长，到秋天还要小心摘掉一部分果实，以保证余下的葡萄能得到充足的养分。所以“百瑟特”每年到晚秋才收成的希瑞葡萄，总显得比普通的希瑞颜色更深，而果肉密实，由此奠定了他们的希瑞红酒厚重绵密的基础口感。
凭借这一显著的特色，他们的希瑞红一走进市场就引来行家侧目。2000年秋葡萄首次收成之际，“百瑟特”还不具备自己酿酒的条件，那些葡萄是交给别的酒庄去酿制的。结果这些希瑞红居然成为市场上竞价最激烈的酒款之一。
此后，“百瑟特”两次大规模扩建葡萄园，种植的也全都是希瑞，正式跻身加州葡萄酒酿造行业。经过数年间反复不断的尝试、摸索和实践，“百瑟特”充分发挥自产希瑞葡萄的特色优势，把希瑞红打造成各个系列的招牌酒款。
手中这一款2015年的希瑞红，也属于“百瑟特”的中档系列，并不是他们的精选珍藏，却已经是很有代表性的酒款了。酒色在杯中很深，近于朱红丝绒在暗处的那种颜色，沉着而不愿意透明。岩质土壤给予的近似于烤肉的香味很肯定，点缀着青椒、巧克力和黑莓的缥缈。喝在嘴里的感觉很严密，比普通的希瑞红层次更丰富，结构更丰满，带一点点水果甜的回味。那种晚熟的，紧实而稳定的口感，让人联想起甘草太妃糖。
加州的酒庄数以千计，每一家出来的每一个系列，每一个酒款，都各有长短，其间千差万别。某一款酒不错，并不等于这个牌子的所有酒款都好。同样地，某一款酒尝着有限，也不见得这个牌子的所有酒款都不行。
都说只有情人眼里才能出西施，其实不止。天下人何限，是我的朋友，则个个都有花容月貌，兼旷世奇才。当然，不错，天下还有比他们美丽聪明一万倍的人，然而于我何干呢？既然与我无关，那么我的偏心又与其他人何干？所以，天下好酒何限，“百瑟特”是我偏心的牌子之一。不全是好与不好的问题，只因每喝一口，都是又高又大的胖子Bob爱笑的神情，以及特别能吃辣椒的Harriet，陪着我一起在他们的葡萄园中又吃又喝的身影。
加州罗黛谷的“百瑟特”酒庄
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