现在的生活讲究营养均衡，之前常说的“肉蛋奶”的组合逐步被“蔬菜豆腐”组合追上，形成肉蛋奶+豆腐蔬菜并驾齐驱的态势。
其实往回倒退40年，普通的农家来了客人，能拿得出手的吃食也就是鸡蛋。自给自足的生活，所以吃起来也方便。至于说豆腐，需要比较繁琐的加工，小农户自己家是做不出来的，只能用黄豆换，豆腐坊也不是天天做。所以，想吃也不是很容易。
我老家是个千年古镇，逢单日子过集，我家又在古镇的十字大街东南角，属于极佳的商业地段。所以，自小就见识并接触着各种民间各种吃喝，现在说就是全沉浸式成长环境。
我家在十字街东南角炸油条、打烧饼；往南20多米路东，就是陈家庄老陈爷爷的羊汤锅，我家往北20多米路东就是老刘爷爷的扒糕箱子和老李爷爷的独轮车豆腐。往北路东是村大队饭店，大队饭店门北边是老郭爷爷的豆腐丝筐；对面路西就是公社饭店，公社饭店门北边是小刘爷爷的老豆腐棚，再往北是福合盛熟食，到现在他家的熟食也很好吃。伤心的是端午期间，福合盛第三代唯一传人意外去世，才44岁，太可惜。大队饭店再往北20米就是供销社。
古镇南北大街一路就是卖吃的，西街是衣服、布匹、家用杂物、农具、牲口市场，临近春节的时候牲口市场兼营烟花爆竹，也是我最喜欢去的地方；东街都是卖菜的，冬天都是一筐筐的白菜、萝卜、蔓菁、胡萝卜、红薯；临近春节东街还是肉类和熟食贩卖场所；到了春天整条街都是各种蔬菜秧，茄子秧、辣椒秧、西红柿秧....
那时候能来镇上赶集的基本上都是当家人，集上偶遇的老朋友们，必须要叙叙旧。条件差点的就去老李爷爷独轮车上打下一块豆腐，用2厘米宽10厘米长的片刀把豆腐整齐的切成大块，豆腐上浇上一勺子火红的辣椒酱。端到路边向阳的地方，如果有一堆柴草更好，再去饭店端2毛钱的白酒，盛在大碗里，老哥俩席地而坐，一口豆腐一口酒，能聊到日落西山。
有的老爷子运气好，上午在集上卖完菜，中午就到陈爷爷的羊汤锅上捏2两羊杂，来我家拿俩刚出炉的烧饼，就着羊杂也能喝2两地瓜酒。那个时代人们的肠胃没见识过这些味道，所以也经常在黄昏的时候，在大街上有喝醉的酒鬼一边骂人一边踉跄的往家走...
那时的集镇上有三种味道，豆腐味、油条味、羊杂味。因为豆腐还可以推着车沿街叫卖，所以，豆腐的味道总会袅袅婷婷的穿堂入室，进入一个个小馋虫的鼻子。老家卖豆腐的都是用木棍敲梆子。什么是梆子？就是把一块木头拉开一条缝隙，并把里边掏空。掏空的越多，声音越厚重。每个卖豆腐的敲梆子的节奏不一样，根据不同的节奏，就能判断出是谁来卖豆腐的。
听我妈说，我小时候喜欢吃豆腐，有一年八月十五家里做了豆腐，我中午睡醒了，就抱着一块一斤左右的豆腐就狼吞虎咽的吃下去了。接下来好几年就非常排斥吃豆腐。一直到高中时代跟豆腐再续前缘，一直到现在各种豆制品都喜欢吃。
做豆腐其实挺麻烦。
上边是转动的磨盘，下边是一口锅，接着沥下来的白色的黄豆糊。等磨完，这口锅要架在火上，要煮。一直煮到开锅，这时候原来很粘稠的黄豆糊就开始分层，下边的稠，上边的稀。上边的就可以喝 了，那是豆浆。如果豆浆放凉了，表面会有一层薄膜一样的东西，如果用一根筷子挑起来再晾干了， 那就是腐竹。
豆浆煮开的后，就要把锅中所有东西舀到一个洋布做的袋子中，过滤掉黄豆渣滓，挤出纯净的豆浆。渣滓可以做杂面，也可以蒸饼子，都很好吃。
接下来该用卤水点豆腐了，把卤水块压成粉末，放在一个大盆中沿着开锅的豆浆徐徐的倒入锅中，并慢慢搅动豆浆，让其充分的和卤水液接触。随着搅动的减缓，一锅乳黄色的豆浆慢慢停止转动。渐渐的成为半凝结的固体，在成为白色的膏体，没有凝结的水成为淡黄色的豆腐汤。那个白色的膏体就是老豆腐，四川人称之为豆花。而我们老家称之为豆腐脑。
这个豆腐脑可以盛一碗这么吃，也可以加韭菜花、辣椒酱、蒜末吃。如果配着衡水的烙饼卷猪头肉，那就太好吃了。
豆腐脑加热到一定时间，就要舀出来放到模子里边定形了。模子一般是长方体的木箱，底层铺上纱布，让豆腐脑一股脑的倒进模子，然后再用纱布包好，模子上边再压上一块木板，上边在加上重物，让软软的豆腐脑接受重力的压榨，直到压出所有水分。方方正正的豆腐就出锅了。
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