人生十几载，吃过的东西也算是冗杂。虽然称不上老饕，但一个接地气的“吃货”还是敢自居的。
中国菜的食材无奇不有，我却唯好“时鲜”。旁人“英雄难过美人关”，到了我这儿过不了的就是“鱼羊鲜”这个坎。
小学语文课本里有篇讲北京糖串儿的，里面写得很讲究：果丹上的糖壳得是冰糖，这样阳光下才会晶莹剔透，尝在嘴里才会是甘甜，不会有焦糊味。鄙人才疏学浅，这专业道具也少，像白净的大理石板什么的通通没有，但有个优点就是“敢做”。
我买的冰糖有些大块，融化花了挺长时间，果丹洗净后直接滚下去，美观啥的，咱不考究，重的就是个味儿牛不牛。这果丹糖球的糖壳还未转硬，拿个筷子提起，竟然有拔丝的效果，有那么点光芒四射的味道。
吃了这开胃小果后就得来些正菜。
大闸蟹
“秋风起，蟹脚痒。”一年到了这个时候，什么都可以抛却，就是这螃蟹啊不能丢，就是忘却了，也得觍着脸地寻回来。
传说，这第一个吃螃蟹的勇士姓解，如此，那张牙舞爪的小虫就有了“蟹”这一名讳。是真正做到“以吾之姓冠吾之爱”了。
蟹的挑选也有讲究。像我就偏爱长脐也就是通俗所说的雄蟹。为什么这样呢？原因有二。第一点，它的肉感与雌蟹不同，没有雌蟹的厚重感，口感不是沉的，而是跳的，比较鲜甜；其二，雄蟹拥有的膏远不是雌蟹可驾驭的，当然，我这里指的膏是透明泛着些许白色的软膏，而不是寻常雌蟹拥有的橙黄色硬膏。除此之外，观察螃蟹的尾部鼓起程度也是判别一只螃蟹是否肥美的标准。
至于吃法，那就多种多样了，但蒸绝对是最好的选择。蒸前需要将螃蟹的腿脚绑好，否则温度一上去，螃蟹就在里头闹翻了锅，缺胳膊断腿都是寻常事。除此之外，螃蟹得是仰面大躺地蒸，这是有讲究的。吃“鲜”，重的就是原汁原味，蟹盖在下就可以把随温度上升而溢出的“鲜汁”储存起来，与之交融。这样摆在你碟子里的才是整整一个螃蟹的精华。
甜酱油绝对是佐螃蟹的极品，它本身所带有的姜甜味使蟹中的泥土气得到中和，释放出点亮味蕾的绝妙滋味。平常人家，蟹八件是不常见的，一副筷子便可打败天下无敌手。虽说这心急吃不了热豆腐，但好螃蟹必须就得热吃。
将裹在蟹身上的绳拆解下来后，整只蟹都泛出了一股金黄色，开盖后的第一件事就是吸食盖中鲜汁，先含在舌尖，再慢慢地滚下喉咙，溶解在汤汁中的蟹黄在食道中叫嚣着，直达肺腑。吃蟹黄时，酱油少蘸为妙，这样入口才是醇香。蟹中软膏也成了“粘合剂”，将上下颚都粘上了，经久留香。
既然“鲜”字左半边为“鱼”，那便自有其道理。
说到江南名菜，脑袋里第一个蹦出来的莫过于西湖醋鱼了，但醋鱼是个大菜，加之糖醋汁比较难调，所以我一般更偏爱“葱油鱼”一些。
葱油鲈鱼
葱油鱼要想好吃，必须得选用鲈鱼或鳜鱼，就是制作黄山名菜“臭鳜鱼”的鱼种。“臭鳜鱼”或许是一些人的心头最爱，然而对于我来说着实无福消受，原因无两：气味过于“迷人”！
关于鲈鱼的开膛破肚就不一一细述了，讲讲之后的工序。我认为这“葱油鱼”啊，是个懒人菜，寻常人都可以搞定，当然要细致精巧也是得下功夫的，这就好比方便面和豚骨拉面的区别。
鱼身两侧都得拉上几道斜刀。在鱼腹和刀切口都擦上盐花，再在刀切处夹上葱节，静心腌制。半个时辰之后，就可以给腌鱼洗白白上蒸锅了，出锅后撒上葱花，再浇上一勺热油，噼里啪啦，油滴在蒸鱼表面扑腾着，绽出烟火来。鱼皮上也泛着焦黄色，香气袭人。
因是热油，这鱼就得些微晾一晾再动。一筷子下去，微焦的鱼皮包裹着鲜甜入味的鱼肉，快哉人生！配上一碗大米饭就是佳肴。
饭后水果，当季的为最佳。打个比方，冬天吃西瓜，自个心里就怕得慌，不提西瓜性凉，就是挂在其前的“反季”二字都得望之却步。当然，食材是否相冲是关键，比如，吃了螃蟹就不可再吃柿子了，毕竟身体是革命的本钱啊。
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