油豆腐嵌肉，是海盐通元周边地区新年餐桌上的重要菜式。“年八样”、“硬八碗”中就有它的身影，是年末祭祖、新年待客必备的主菜。
要烧油豆腐嵌肉，先得有油豆腐。油豆腐怎么做？清人汪日桢《湖雅》中说：“豆浆点以石膏或盐卤成腐；点后布包成整块曰干豆腐；……；干腐切成小方块油炖，外起衣而中空，曰油豆腐，切三角，曰角豆腐。”
我儿时也曾在豆腐店工场看到，大致是先将豆腐切成均匀的正方体，倒入铁锅油炸，期间需用漏勺不断翻动，让雪白的豆腐块在沸腾的菜籽油里，慢慢变成金黄色、慢慢膨大、慢慢浮起。
刚出锅的油豆腐，呈金黄色，方方正正，皮薄而弹性足，外脆内空。鼓鼓的表面，布满微小气泡，浓郁的香气，向四周散发。
油豆腐的销售，春节前最火爆。当年居民凭票、农民则会拎着篮子、拿着黄豆，去豆腐店排队调油豆腐。现在简单，到菜场随到随买。
每当年前家家户户的砧板上响起“哒哒哒”的剁肉声时，油豆腐嵌肉就要做起来了。
肉馅是这道菜的灵魂。只能用刀细细剁出来，用绞肉机绞出来的肉馅，就没了那个味道。人们也不会用纯瘦肉的馅，太柴，带点肥肉的夹心肉最好。也有些人家会加点荠菜、荸荠、榨菜之类的蔬菜，那是另一种风味。
而在剁肉馅的时候，只要放上了黄酒、葱花等辅料，剁出来的肉馅就有了小时候围着父亲看他剁肉的味道。
剁好了肉就要开始嵌油豆腐了。有人说，这是一道细致的工作，要用筷子尖轻轻挑开油豆腐的一面，再把肉馅夹起来塞进去。也有人说油豆腐嵌肉其实很简单。把油豆腐某一面用大拇指抠出一个洞，夹一朵肉馅往里塞就行。
以前还要生煤球炉。现在简单，煤气灶上，锅里加入适量的水，煮好白斩鸡的鸡汤更好，把嵌好的油豆腐放里面，放些葱白和姜片，倒点黄酒进去。煮上半个小时，汤汁发白，香气便争先恐后地跑出来了，而且尽往人们的鼻孔钻。
煮好的油豆腐嵌肉鼓鼓囊囊，豆制品的嫩、肉的鲜、葱的香混在一起，咬一口，里面的肉汁溢满口腔，不要太好吃！那时，就着一个油豆腐就能吃下一顿饭。
油豆腐嵌肉，是年末祭祖的主菜，据说象征子孙后代代代相传，人丁兴旺。筷子一进一出，肉馅塞进油豆腐，造就了这道经久不衰的美食。现在想来，也是生殖崇拜的一种。
祭祖之后，油豆腐嵌肉便留着吃年夜饭、过年待客了。
当年，与红烧肉、红烧鱼这些“看菜”相比，油豆腐嵌肉倒是可以吃上一个。因为每户人家做油豆腐嵌肉时，一般都会多做一碗添头。这样，这道菜就可以来来回回从初一端到十五。
家里的年夜饭就不说了，看鱼、看肉是不能碰的，小孩吃上一个油豆腐嵌肉、蛋饺也是常理。
出门做客，父母都会提前关照。亲戚家的看鱼、看肉是不能碰的。吃油豆腐嵌肉要会“做客气”。
不能自己主动用筷子去碗里搛，要做客的亲戚家长辈把油豆腐搛到饭碗中，再反搛回碗中，如此三番才能吃。
这种“做客气”的风俗，现在已不多见。只有农村一些七八十岁的老年人，偶尔还会拿双筷子做下客气。
当然，小朋友不会客气，油豆腐嵌肉到了碗里，三口两口吃掉。剩下半碗白米饭，眼睛直勾勾地盯着蛋饺，等着亲戚做客气。
——油豆腐嵌肉只能吃一个，还有蛋饺呢……
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