司马道

大唐在此

文/图   许健

      作为一名陕西人，没有去过乾陵有点难以启齿，或者是因为它就在眼皮底下，有种馍不吃在篮篮里放着的心理。

      2018年6月10日，终于驾车前往乾陵参观。初夏的骄阳普照大地，微信朋友圈里有朋友质疑：“这么热的天跑乾陵？”回复：“天热天冷只等闲。”谁叫咱心热呢。

      按导航直至乾陵东门停车场，该处位于东乳峰旁，进入景区东门后直接是司马道的中部，省去了许多由正门登山的路程。

      据说乾陵从整体看如一位女性平躺在大地上，北峰为头，南侧对称的两峰似双乳。石块铺彻成的司马道从双乳间穿过，向北宽阔笔直地延伸向作为墓冢的梁山，流连的游客为宽阔的画面增添了几份活力色彩。

      沿司马道向上行，道两边立着仪仗石刻，有浮雕驼鸟、仗马和牵马石人、石翁仲等，线条粗放又不失大气，更重于气势上的写意吧。虽岁月斑驳的痕迹可见，人马的头部等部位亦有缺毁，但无损其作为艺术品的欣赏价值。

仗马与牵马石人 无字碑

      上行至司马道北端，应是陵区朱雀门旧址，门外两侧各有一通石碑，西边是“述圣纪碑”，它是女皇武则天撰文，中宗李显书丹，为高宗李治歌功颂德的。此碑牵涉三位皇帝，这样的碑石在中国历史上也是不多见的。而东侧则是无人不晓的“无字碑”，关于无字的因由和后来有字的故事，尽可听导游讲述各种传闻故事。

      武则天是一个什么样的人？的确难给予一个适当的评说，她超人的才华和精明强悍的治国能力也是史家难以否认的。伫立于无字碑前，令游者感慨万千。其实每个人心中都立有一座碑，向外的一面刻写着别人看到的自己，往往是冠冕堂皇；向内的一面则不知该如何刻写，或者无话可说，或者纠结如何评价，或者不敢言说。人生本来就是如此，不如痛痛快快如武则天去作本真的自己。不惧评价说说很简单，怕真要具此魄力却非常人所能，其实无字碑上刻写什么内容又与武则天有什么关系？

六十一藩臣

      两边城墙下就是有名的61藩臣像，是按照来朝的西域藩臣形象雕刻而成，衣饰形态各不相同。如今藩臣石像都没有了头部，其中缘由有多种解释，我相信是明代关中大地震时震落的，西安碑林博物馆唐“开成石经”的百余块碑，也在那次地震中被齐齐震断。果真是这样的话，61个人头一起被震落，不排除有好事者将其收拢埋藏于某处，也未可知。回到家后查资料方知，有数尊藩臣像背面刻着姓名、官职等信息仍可辨认，因为无知而错过观看了。

      朱雀门前一对石狮昂首挺立，神圣而威严。正中立有一碑上刻“乾陵——唐高宗与则天皇帝合葬之墓”，由郭沫若先生手书，也是后人首次正式承认武则天的皇帝地位。

      由朱雀门再向北，则是通向梁山顶的小路，路旁林木间依次有文人骚客留下的诗词墨宝，其中一石上镌有一诗：

              巨石无一字，曾经风雨磨，

             千秋功与过，后世自评说。

      感慨！整个陵区没有花哨的奢靡，简朴而庄重，静默无言却又是时间和空间的纠缠，因为其丰富的历史内含早已融入每个参观者的脑海，大唐和女皇的故事早已耳闻肚详。站在这里，也只有站在这历史交汇的空间点，所有的内容都从大脑中解压释放出来，这么大的陵区也许都盛放不下。大唐的格局，虽然久远，却就在此处，一种穿越的恢宏气势，一种大国的自信，一种历史的壮阔，就如这夏日骄阳，让后世人一直感觉到它的热烈。

      从乾陵出来，又参观了已开放的陪葬墓“懿德太子墓”和“永泰公主墓”，最著名的是其中的绚丽的壁画，为此次行程画上了圆满的句号。

懿德太子墓壁画一角 永泰公主墓壁画一角

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