热汤面

      秋日日短夜寒冷，使梦里多出一碗热汤面。沈宏非先生走南尝北，才难得有一碗“最难将息”面。我今天却来讴歌这热汤面。原以为这“尝”是有口字部的。

      我生长于西安，这些年在南方过活深夜每每困饿，想要的便一碗热汤面。清汤寡水，难平食欲，管温饱。馒头呢也最好配一个。南国食物精致、喜甜，北方粗犷些，是多少游人见过些许市面而总揽成的道理。我以为然。但些许市面不曾生长于此地，是不知道的。

      比如南方的馒头，细软无嚼劲，越吃就越少吃；南方的面，窄、软、沙似挂面，进口中舌齿掐一下，断了，想来北方客是吃不大习惯的。当然不能一棒子打死。比如“镇江锅盖面”质地硬、弹而滑，面汤里塞满牛骨牛肉的味道。一大口喝下去，嘴和喉还有醇厚的香气萦绕。

      母亲厨艺上缺功夫，只会煮热汤面，无外乎两种。一是西红柿鸡蛋面，二是取白日的剩菜饭，切十几片午餐肉，混而煮之的“混沌面”。母亲是实在的南方人，做面这一下子倒大开大合极了。少时久圈养在家，无论眼耳口鼻身意，对热汤面的抵抗力大得出奇，恨不得每个宵夜都有泛着酱光的炸酱面坐陪，能食碗热腾腾被辣、麻、香、咸味道裹着的油泼辣子面。再不济，加了“乡巴佬”卤蛋和“双汇”火腿肠的泡面，也是好的。

      少时的夜实际不饿，不过是食欲的鬼缠绕上心头，索性吃点什么好打发它别啰嗦。却，只能在母亲希冀和威严的注视下，咥光一大碗“热汤面”，再等片刻母亲会问“饱了吗”，真是委屈懊悔之至了。我嘛，顶嘴的本事当真没有，不服从的骨气还是有的。

      烧烤架上被烤出焦黄多油脂，入口有脆有韧有汁，厚的肉咬死来扎实强劲，表皮嚼起来肥美中透着热气含着脆生的羊腿，吃过。用甜椒、洋葱、橄榄油拌炒出极漂亮的红色，再摊上捶进粗盐和胡椒碎的熟透猪排，将葱椒汁水全都吸附了，咬一口汤汁浸没喉舌，吃过。论印象，论滋味，都可用“一种不言自明的伟大”形容。梦里少有出现过。就像小学六年少忧虑，玩时肆无忌惮，成长又毫不含糊，梦里少有出现过。

      热汤面这曾令我饱生嫌弃的家常菜，梦里最多；高中的同学、琐事、课堂，不提也罢，真提起又太啰嗦，梦里最多。

      “少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼，为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休。欲说还休，却道天凉好个秋。”——辛弃疾