无事“肠”相见，这几个字确实挺惊的。当然不是说学小六为了证明只吃了一碗粉一见面就要“搜肠刮肚”，那画面残忍不说，还真就“再也不见”了，只是对于内脏死忠粉，尤其是肥肠爱好者而言，能坐在一起享受这肥肠的，绝对是生死之交。
惊蛰万物生，饮食清淡为宜。开春便如此“重口味”似乎不合常理，如此这般或许只有两个原因：第一是万物生的季节里馋虫也苏醒了，第二……你和嗜肥肠者讲什么常理呢？陈晓卿自爆在汶川余震时自己在江油肥肠面馆淡定吃面的故事，所有人冲出去逃命，陈老师盯着肥肠面犹豫了一下又坐下来吃完，事后甚至还为找不到店家买单难堪。如此吃货，哪有常理可讲？如果有，那也是“肠”理吧。
前几日午餐吃到了极美味的酸菜肥肠的我，不禁感慨连连，不知晚上睡着有没有吧唧嘴。那肥肠洗得干净，并无异味，只是那肠体平平无奇的棕黄色，仿佛用颜色在追忆着它的前世今生。它怎知偶遇了酸菜，再染了一身淡淡的琥珀色，便都多了几分傲娇的金贵。看那肥肠底下的油脂，迫不及待地展现着自己的“臃肿华贵”，伴随左右的酸菜显得它更加不可一世。再看那最后淋上的一勺汤汁，点点油花，泛着近黄昏最后一抹璀璨。
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可不能小瞧了这汤汁，酸菜的酸与咸完美释放，肥肠油脂的喷香直接把冬天的羊肉比了下去，酸与香层层渗透，汤汁“中饱私囊”，舀一勺淋在白米饭上，开胃而惊喜。
张嘴猛咬一口，厚厚的脂肪冒出，在齿间爆开，若是还惦记着这内脏部位的特殊性，便也对不起那一口咀嚼，来不及劝慰自己不要多想，味蕾上对脂肪的特殊记忆瞬间被唤醒，酸菜的酸早已渗进这肥肠，发酵带来时间的味道在咀嚼间彻底融化，加上恰到好处的柔韧，爽滑可口，奇香四溢。若是再夹上几丝酸菜叶搭配，肠的柔配上酸菜的爽，从此君王不早朝。
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肥肠和臭豆腐“臭味相投”，都是“异类”，有人爱极有人恨极，恰恰正是这种剑走偏锋的“异军突起”，不断在挑逗着人类的好奇心，一旦锁住了这种美味，很难“粉转路人”。在卤味店，猪脚饭烧鸭饭吃腻了，拼一段卤味大肠，香气逼人，看卤味店内的食客个个满嘴油光，不禁打了个冷颤，先下手为强，晚了边吃不到这卤味大肠了。
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卤味里禽类的内脏也是紧俏得很，早先时候，去老家巷口找阿姨剁份卤鸭回家吃，过了早上十点便只剩鸭血了，鸭肝的嫩，鸭肠的脆，鸭胗的韧，过了时间，便无福消受了。无奈第二日便起身返穗，这份念想便也只能想想罢了。
鸡肠也是美味的，爽脆程度不比鸭肠差，若是卤汁入味，慢慢咀嚼，舌底居然会有丝丝微苦回甘，越嚼越香，可惜这鸡肠在成语里不招待见，和“鼠肚”搭了伙，难不成鼠肚也这般美味？善哉善哉。
立春太温柔，雨水使人愁，惊蛰才是春季的终极代言，连虫儿都放弃了冬眠，还有什么能够阻挡我们对自由的向往呢？春天到了，我们就不学孔子浴乎沂了，你我先来一盘肥肠，再来一杯清茶，咏不咏，归不归？再说吧。
御尚楼，一家开在越南的中国餐厅，期待您的光临。
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