老派的上海人把包子叫做馒头，没馅的叫白馒头或淡馒头，肉馅的叫肉馒头，菜馅的叫菜馒头。因此，生煎包子在上海的正确称谓却是“生煎馒头”。
生煎包子是土生土长的上海点心，据说已有上百年的历史。
用半发酵的面皮，包上鲜肉馅，排放在平底锅内，锅内放油，小火边煎边喷水若干次，至底面色黄硬而脆即成。最后还会撒上芝麻与葱花。
东北的生煎包子亦有佳者，做法稍有改革——先将包好的生煎包子放入不粘锅中，喷水，开小火，待其发起后改大火煎8分钟到10分钟，再加入色拉油，在包子底呈金黄色后刷上蛋黄。北方点心少用芝麻，因此，单撒上葱花即出锅飨客。
老派的上海人把包子叫做馒头，没馅的叫白馒头或淡馒头，肉馅的叫肉馒头，菜馅的叫菜馒头。就像他们把茶称为“茶叶茶”，以区别于没有茶叶的“茶”——白开水。
因此，生煎包子在上海的正确称谓却是“生煎馒头”。
生煎馒头最初是上海的茶楼和老虎灶（开水店）的兼营品种，馅心多以鲜猪肉加皮冻为主。
20世纪30年代后，上海饮食业有了生煎馒头的专业店，馅心花色也增加了鸡肉、虾仁等多种品种。
生煎馒头以出锅热吃为佳，因此上海一些“名煎”挡口通常要排长队等候。
上海人对于吃的耐心在生煎馒头上表现得淋漓尽致。解放前的上海报纸《申报》上有过一篇文章介绍上海的生煎馒头，文章说：“如果看到生煎馒头出锅时的蔚为壮观，任谁都会从肠胃发出感慨：大上海原来就是一座生煎馒头的城市。那也是排山倒海的气势，不管你口袋满还是瘪，西装笔挺妖娆动人，还是一身随便，生煎馒头面前人人平等。上海人等情人超过五分钟，就要发几句牢骚了，但是等生煎馒头就没问题。”
据说，上海的美食家们都声称，如果生煎馒头也有现代化的物流服务的话，简直就是世界上最好的美食。
与上海菜执拗地偏爱甜一样，正宗的生煎馒头馅里面是要放糖的，因而不免略有甜味，这和北方的口味有一点不同。据说放了些糖后，这肉馅的味道就更鲜，然而北方人却不能习惯，亦不能体会张爱玲所说的“甜的乡愁”。
上海人对生煎馒头的感情，大约类同于东北人和酸菜。一个上海人在她的博客里用工笔白描：“一口硕大的平底圆煎锅，黄杏般大小的生煎馒头，一个挨一个，圆润白皙的面皮包裹着肉馅儿，在平底锅上渐渐变得底部焦黄酥脆，星星点点的芝麻天女散花般洒落在生煎馒头的顶部。老板不停地旋转圆锅，生煎馒头在油和汁水的亲密接触下，欢快地吱嚓噼吧做响。你在旁边闻到的只是生煎馒头的油香，生煎馒头还没有露出庐山真面目，你需小心地筷子夹起一个生煎馒头，嘴巴嘬成樱桃小口状，像个文静甜蜜的小玉女，对着烫热的生煎馒头，轻吹三两下，舌尖试探它的温度，然后用上下两颗牙，将生煎馒头破身，露出里面的肉馅和鲜浓的汁水；樱桃小口一下一下加倍了小心，吸汁入口；最后才轮到肉馅儿，这时完全可以放开矜持，狠狠地咬上一口，享受生煎馒头的美味。”
馒头是从汉代蒸饼演化而成，包子见于宋代。彼时馒头是有馅的，据《武林旧事》载，临安（现在的杭州）市上有羊肉馒头出售。《梦粱录》卷十六记载，临安市上卖的馒头有糖肉馒头、鱼肉馒头、鹿尔脂馒头、茄子馒头等。
《梦粱录》中还载有临安的食店出售水晶包儿、江鱼包儿、鹅鸭包儿、蟹黄包儿等。
当时包子与馒头的区别可能是包子的皮薄，馒头的皮厚。至于后来如何精细分工，各司其责，则不得而知。
若单从吃的最本质乐趣着手，则馒头和包子虽给我们带来快乐的方式不一，但目标一致，殊途同归。
作家陶杰先生说：男人的择偶标准，不外“馒头”和“包子”两派，“馒头派”取妻求贤淑，不求才气，如馒头之朴实不华，已合糟糠之选，代表人物是胡适的老婆江冬秀；“包子”派娶妻要讲一点精神沟通，女人胸有点墨，学养三分，如包子有馅，别具洞天，有金玉之美，代表人物：秦观的夫人苏小妹。
如果喜欢请点个赞。
如需转载请获取授权
网友评论