楚河和大理
昨天读了曾楚河写的《大理的风，影院的最后一排》，久久回不过神。他笔下的古城，那竟也是我曾到过的地方。可是我想了又想，也找不到那条让我迷路的河床。他说，“时光夜以继日，梦里慌慌忙忙”；他还说，“无论你在哪里，来了我们就吃席”；他最后说“我们在等，等你跋山涉水，等你从山那边赶过来，等你万事俱备，等你笑的没心没肺。”
写的真好，看得我热血沸腾，心潮澎湃，此刻，我觉得自己也不得不写点什么。
可实际上，我苦思冥想也想不出曾兄笔下的，带着诗情画意的，还有知己和姑娘的大理，和我有过什么关系。我好似一阵匆匆而过的风，嗖的一下就穿过了古城，没有留过一丝痕迹。
也可能我没有一只唤作小小的狗狗，也没有一个红颜知己的姑娘，更没有曾兄那样的才华，所以我不能写出那么多深厚的文字。哈哈，这都是我羡慕曾兄的玩笑话罢了。
关于大理，我唯一记得清楚的，是那几顿斋饭，只要五元钱，满满的一大碗。每天还不到开门的时间，门口已经陆陆续续排起了队伍，我第一次去是跟着客栈老板，乖乖跟着队伍后面。
老板说今天走运了，人不多，对于我这个大理新人来说，一切都是新奇，忍不住到处乱看。前头排着的大概有十来人，这些人，或倚墙靠着玩手机，或几人交头接耳小声交谈，或压低帽檐一个人沉默，还有一位长发的妹妹捧着书看得入迷。
关于那个地方的名字我已经记不得了，只记得墙外爬满的绿色，和门口高大旺盛的古树。正好奇四处观察的时候，前头传来了几声小动静，老板拽了拽我的袖子轻声说：“嘘，排好队，别说话。”这位客栈老板平时很爱开玩笑，难得有语气这么正经的时候，我听完连忙目不斜视，正襟危站。前头的人也都站直了身体，收起手机，默不作声地跟着队伍往前挪。
背包和斋饭
据说，许多路过大理的背包客，都被这里的斋饭文化说服，最后选择在大理停留。我住的客栈包括老板在内，有四五个人都是家在远方，身在大理，却从没有生过回去的心思。有位大哥，以前是五星饭店的大厨，不知怎的，流落于此，先是在一家提供斋饭的饭店做厨师，后来饭店倒了，他也没再回去过，平时炒炒股，饿了吃碗斋饭。
听他们说，以前有好几家完全免费的斋饭，后来都倒闭了，就这家5块钱一碗的撑到了现在。足可见大理的斋饭，养活了多少南来北往的过客，感觉在大理的一顿斋饭，又有了另一种层次的含义。也许斋饭已经是一种文化符号，一种对漂泊的肯定，对流浪人生活的关怀。当你走投无路，当你痛苦伤怀，一碗斋饭可填满你空虚的胃，慰藉你伤痕累累的心。
想到这儿，我不免对一碗斋饭更加肃然起敬了。
我终于怀着激动的心情，走进到了传闻已久的地方，跨过大门是一个院子，地上铺的旧砖，一看就有些年头。院里不是光秃秃的，有各式花草树木，规矩地待在在属于自己的地方。
走上台阶进入堂屋，南无阿弥陀佛的吟诵声便一下子钻入了耳朵，又慢慢顺着耳朵传遍了全身，让人心里舒缓了，眼睛却不敢乱看，整个人不自觉就变得肃穆起来。
右手边便是打斋饭的地方了，门口有一位僧人师兄偶尔提示一句“施主，请这边拿好碗。”我跟着前面的步伐，尽量表现得自然看起来像个老手，不然吃顿饭还紧张真怕人家笑话。
终于轮到了我，有一位师兄站后面帮忙打饭，到我了，我学着前面的人说了句“谢谢师兄”，然后慎重的递上了我的碗，默默看着他给我打满了三个菜，我已经不记得都有什么菜，但是当我接过盛好的那碗饭，惊觉自己变成了一个虔诚的教徒，恍惚间竟觉得那不是一碗饭，而是观音菩萨施予的圣水。
我就那么绷着身体，双手紧紧捧着我的这碗饭，目不斜视的跟着人流走进了吃饭的课堂。为什么叫课堂呢，因为大家得遵循食不言的规矩，只需埋头认真吃饭，偶尔抬头看几眼电视。电视上放的是佛教经文的故事和感悟，我那会儿光认真吃饭了，不大记得说了啥。
吃到最后却犯了难，来之前我的那些斋饭前辈们，耳提面命告诫我说“不管你碗里有什么，一定要吃完，一个米粒，一个菜叶都不能剩。”所以最后我盯着碗里剩的几片南瓜皮，天人交战了一会儿，最后抹了一把额头上并不存在的汗水，装作不经意地抬头，朝周围望了一圈。斋友们战况正酣，有的人碗里跟洗过一样干净，有的人还在大口战斗，那叫一个投入，完全看不出来碗里只是些蔬菜豆腐。
我明白了，心中有了答案。
最后把碗送到回收处，走出了院子，跨出大门的时候，心底隐隐有些自豪。长这么大，第一次把碗里的饭吃的那么干净，桌上更干净，没有一粒米，也没有一滴油。
斋饭是件隆重且庄严的事情，不得浪费，不得说话，也只有在这样的环境里，你才能全身心体会到，每一粒米的不易，每一口菜的珍贵。哪怕是一块总是被丢掉的南瓜皮，你也能找到吃下去的意义。
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