奶奶的味道

奶奶的味道 奶奶的味道

      说到美食，要数最为怀念奶奶做的汤粉了，记得那时候爷爷还在的时候，每每傍晚的时候就去奶奶家里玩，（名为玩，实则蹭饭吃），奶奶自然是知道我那点小把戏，见我过去了，知道我喜欢吃米粉，直接就招呼爷爷给我生火做粉吃，爷爷早已习惯了这种吆喝，一声“好的”过后，人也老老实实的坐到灶台前。

      随着爷爷点燃的柴火，苒苒烟火徐徐升起，暗黄色的火光照着爷爷慈祥而带着笑容的面孔，奶奶往锅里加了水，盖上锅盖，然后吩咐我去坛子里夹些酸菜过来，奶奶做的酸菜（泡菜）在村里也是屈指可数的好吃，冬天的萝卜、洋姜、仔姜、青菜杆；夏天的豆角、辣椒、荞头、李子等，在奶奶独家秘制的配方中，经过一个月左右的时间里，变成另一样的味道。

奶奶的味道

      将夹好的酸菜拿给奶奶后，奶奶也将其他材料准备好了，有家门口围墙上的新鲜小葱、辣椒、腊肉、还有蒜头.....这里说到的腊肉可是吸收日月之精华、日日之炊火烟熏而成，熏制过程长，选材也特别讲究，在立冬时分，将新鲜的五花肉经过盐腌制两天后，挂在厨房的老灶台上面，经过烟火的熏制，餐复一餐、日复一日、月复一月的熏制，猪肉也将变得收锁，晶莹剔透的油一滴一滴的滴落在灶台上，而随着油脂的挥发，10斤左右的五花肉将缩小2斤左右，届时腊肉将裹着一层厚厚的黑油脂，外表看着难看，洗还麻烦，不掌握点技巧还真不敢吃这黑不溜秋的东西。可正是这不忍直视的东西，每年在奶奶家的灶台上最少要熏制两头猪的腊肉出来，有叔叔家、奶奶兄弟家、朋友家、姑姑家都往这熏。要说为什么，因为地道的腊肉的熏制不仅需要熏制时间注意，还得有个老灶台，这是一种生火后的烟不经过烟囱出去的，而是直接往灶台口冒出来，煮饭的时候，整了屋子都蔓延着浓浓的烟味，可这是这种老灶让我们一家4代人都留足了锅里炒出菜来的味道。

奶奶的味道

        “老人，火大点”奶奶见水还没开，朝爷爷叫唤着

    爷爷的回答每次都是“都这么大了，还大，还大”然后就是一阵嘀咕

      水开后，奶奶将米粉放锅里滚水中煮发，煮的时候放点盐，记得奶奶说这样煮出来的粉不会断，也不会胡，以至于以后每次煮出来的粉别人都会问我是怎么煮的。时间不长，米粉煮软后，奶奶将米粉夹在事先准备好的凉水中。准备炒米粉的汤料了。

      锅里冒烟后，奶奶熟练的舀了勺猪油放锅里，结成奶白色的猪油团在滚烫的锅里转了个漂亮的圈后，随着一陈青烟冒出瞬间融化了。这时奶奶往往会说

“火太大了，你就不知道小点吗”？

然后爷爷就说：“大也是你说，小也是你说的”

    随后，奶奶将切好腊肉放锅里油炸，在将切碎的酸菜、辣椒、蒜头放锅里炒，一时之间，窝里五颜六色，在奶奶挥动的锅铲中舞动起来，荤素交织在一起，香味也弥漫在整个厨房里，口水也不自觉的留了下来。米粉的配料炒出来盛在碗里，想吃多少自己加多少。

奶奶的味道

      最后奶奶在锅里煎上个荷包蛋，荷包蛋快熟时加入开水，在将煮软发米粉放锅里熟开后，一碗米粉就算完成了，最后在出锅的时候，在碗里洒上新鲜无比的香葱，加上满满的配菜，然后奶奶和爷爷就看着我狼吞虎咽的吃样。

        我现在还能回忆出那煮发到松软又有弹性的的米粉，那晶莹剔透、肥而不腻的腊肉、那酸菜刺激着整个味蕾的味道，不记得一次可以吃几碗，只知道爷爷会一个劲的说，多吃点，多吃点。以至于在外面的日子里，每次吃早餐，都会想起奶奶做的米粉。

      奶奶炒的每一道菜都能够打开我那饥饿的胃蕾，在那调味品还没有诞生的时代，只需一点酱油，一点味精、一点盐、一点家乡特制的“豆浆”，就可以炒出与众不同的味道，我曾拿老妈的手艺跟奶奶比较，同一样的食材、同一样的煮法、同一样的配料，只是不是同一个人煮的，味道确是千差万异，自然而然，总是能够怀念奶奶的味道。

奶奶的味道

        如今，奶奶老了，爷爷也已走，奶奶家的老灶也没有使用了，由于房子的老化，在加上奶奶一个人住不放心，现在奶奶做饭也由原先的柴火改为了电器化，奶奶不愿意跟大家一起住，说自己还能动，家里人也就随了她，时不时叔叔、姑姑们也会自发的到奶奶这里做饭吃，只是现在不是奶奶动手，奶奶坐在一旁看着一家子人在忙碌着，偶尔也一起折折菜，只是在也没有那个跟奶奶拌嘴的爷爷了。

      我，想奶奶

      也想，爷爷了！

我想，我应该回去做碗米粉，给--奶奶      吃！

奶奶的味道