文：闫晓雨
当火锅成为一种新时代的“沟通模式”，社交好像没那么讨厌了。
我曾经最讨厌的事情就是参加聚会，晚宴，以及没有提前打招呼就被朋友拐到酒店的大杂烩饭桌，同一群半生不熟的人同席聊一些不知所云的话题。通场下来，都不晓得彼此来源何方、会醉倒在几步语言乱葬岗。大部分人是没那么多禁忌的。我也并非讨厌和人交往，只是不喜欢在某种像是提前被预设好的气场下吃饭，显得人类的感情格外肤浅。毕竟，于我而言，吃饭和交心都是正经事。
但近两年来，我越发痴迷火锅，越是能在火锅中拾起那种和人相处起来久违的、自然的舒适感。你夹给我两条茼蒿，我顺手甩给你一张沾着点油腥气的豆皮，底料是麻将，还是芝麻油，都不要紧。
我们光是坐着，不说话，就十分美好。
锅里的热气腾到屋顶上，幻化成笛声。桌子上的食材冰凉而炙热，举杯颔首之间可以轻易捕捉到友人的目光，是诚恳的，有力量的。店里人来人往，儿女情长，荟萃在各色汤底中有着一览无遗，却又滋味各异的风光。
开心，吃火锅，不开心，更要吃火锅。节假日，去吃火锅，娆风、降霜、弹雪，四季有任何骚动都配得上一顿掏心掏肺的火锅。
有时候，我不太明白，自己小时候明明是没这么热衷于火锅的，这样的变化，发生在来北京之后。可能城市太空了，若你的肚子填不满，整个人都容易失去对地表生活的平衡与重心。再后来，因为火锅莫名其妙的结下不少好友，就更加痴迷了——同时也会好奇，为什么火锅可以快速促进人类感情？而非精致的西餐，清雅的日料，热火朝天的炒菜，这些食物类别同样深得人心，却无法成为社交中平易近人的催化剂。
索性拿来这个选题，仔细拆解开来，分析的原因有三个：
1、火锅的包容性足够强，个体与共情的双重功效
火锅的历史最早可以追溯到战国时期，古称“古董羹”，因食物投身于沸水间砸出的“咕咚”声而得名。器皿和食材在进化过程中，分别有不同的盛行阶段和融合之态，肉类、蔬菜、海鲜、菌菇、面食，都是我们时常见到的，蘸料因地域不同而有所差异。
常见的是，南方用芝麻油或者辣椒粉末，华北以麻酱为主，像我老家内蒙古那边原先是不用任何调味品的，就好那一口鲜。
放在生活中而言，大多数人，一个人是很少去吃火锅的。约会倒不失为个选择，无论是老友，还是摸不准对方爱好脾性的初识朋友，火锅无疑都是最佳选择。口味和食材在火锅里不具备控场能力。因为，大家谁都不用迁就谁，两个人都爱吃辣就点红汤，有人不爱吃辣，或者吃不得辣，就选择鸳鸯汤，讲究养生的同伴可以挑特制的原生态菌汤，不介意油大的可以尝试九宫格。除此之外，部队火锅、老北京铜锅、鱼火锅，都是近年来的饭桌新宠。
总之呢，火锅的包容性足够强，汤底和食材都可以自由挑选。天然的剔除掉了饭桌上繁文缛节的那些点菜套路，很适合像我这样挑食，又碍于面子不好意思当着众人面说“这个我不吃，那个我不吃”的轻度社交恐惧症人种。
火锅让餐饮文化回归到一种更原始的情境。
你有你的华山论剑，我有我的笑傲江湖。我们偶尔碰杯说心事，偶尔，埋头苦吃，大汗淋漓，将千言万语都熬成一锅入了滋味的动态回忆录。
2、火锅的氛围容易让人放下戒备感
以最微弱的声音进入对方的生活，需要的不是技巧，而是足够感同身受。
不管你原不愿意承认，火锅本质上，是一种粗鲁的『屌丝行为』，但这种粗鲁没有什么不好，梁山泊好汉不见得就比红楼梦大观园里的姑娘们低级无趣。这种肆无忌惮，撸起袖子一边发出“泚溜”声音一边纵情吞咽口水的感觉，怎一个爽字了得。
平日里，哪个人不是小心翼翼，若是有一处栖息之地可以令你完全扔掉包袱，投置于只有梦境中才享受到的无知无畏，乐哉，悠哉。
火锅就是这样的一个极乐世界。
它让人会轻微失神，但不至于偏颇。毕竟你的对面还坐着一位好朋友，你们熟与不熟，是不是第一次见面，都不是关键，重要的是在此刻这个半封闭空间里，可以完完全全将自己交付给对方。同样是令人放下戒备感，夜晚让你回归自我，却找不到一处安放灵魂之处，你的不羁，你的胆怯，在火锅灶台上都能被吻合接纳。这是火锅比夜晚更加迷人的地方。
3、火锅还原真实
记得微博有个段子是说，约会时最不适合吃的东西？其中就有火锅这个选项。当时网友给出的原因是，吃火锅，有辱斯文，热气喷头，容易让姑娘失去精心准备好的优雅。
这个观点，我不是很赞同。
我和很多姑娘在火锅店约会时，最喜欢看她们拿出皮筋，随手绑一个马尾，隔着烟雾缭绕的蒸汽，我能看到她略微晕开的妆容，也更能注意到她平日里看不到的那一面。原本的小雀斑让人平添了亲切感，吃饭时摇头晃脑咬东西的动作成就了独特的生动娇媚，修长的脖颈和圆润的双下巴，并不冲突，反而有种英气的美。
无论是恋人，还是朋友，可能都更喜欢看到你真实的一面，所以，去吃火锅，没什么不好。一个人连你吃火锅的样子都不爱，如何奢求他爱你老去的模样。
想到日本有句告白语是：今晚月色很美。
其实吃火锅又何尝不是这个逻辑呢，嘿，我们去吃火锅吧（潜台词是：嘿，我看你顺眼，才想和你一起吃火锅。）
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