说起年味，往往是越乡下越朴素越浓厚。
老家在海边小镇，因闽南风俗，平常安安静静的男子捕渔，女子务家的桃源生活。
每到年关，小镇顿然家家炊烟，户户闻香，邻里家常，端盆提壶的，甚是热闹非凡，小镇一下子活了起来。
人间有味
尘世烟火，尽在年味。小镇的美食驰名已久，源于家家男人出海捕鱼，一去几个月到半年不回，妇人们在家，钻研美食，还形成了“一龟一粽，两汤三面、三圆四粉、四羹五酒”的一整个系列，家家户户，无人不知，无人不精。
小时候过年，一到小年开始，家里的灶总是热的，没有停歇的时候，即使晚上，还都还窝着火的。因为是冬天，孩子们为取暖，早早地承担起了烧灶的任务了，添柴把火，看着母亲在灶上忙碌，一边教给我们做食的方法，一旦我们难掩贪吃心急地问，怎么还没熟呢？可不可以打看看看呢？总是一边疲母亲严厉诘责，灶上不许胡言。
鱼饼
外人来看成品，总是不相信，怎么是鱼饼呢？明明是面条似的一根根的，后来慢慢也有了别称“鱼面”。
父亲过年停渔回家前的一网，总要给家里留几箱新鲜的小鱼儿，有个很奇怪的名字，叫金刚脚头鱼，这鱼真的如大佛的脚那样大小，虽小，但肉很饱满，撕开皮，剔去骨，也没多少刺。
我们先剔好鱼肉，再撒些蕃薯粉，我们这里俗称山粉。这里的很多美食都需要它，因此，在秋高气爽时，家家都买来蕃薯粉的半成品，自己再过滤、清洗、晒干，储存一年之用。
撒些粉后粗粗地集成一团后，就开始就一根卷面棒粗细的敲鱼棒进行敲击，力量不能大，否则鱼肉会溅开，用力均匀地将这一团裹粉的鱼肉敲击成半径十厘米左右的大饼。
晾个十几分钟后，就要放灶里热饼，热饼技术性很高，要随时翻面，不放油，不能焦，而且是在热锅上徒手翻饼，每张饼的厚度只有几毫米，技术不佳，则会破饼。即使是这个高技术的活儿，这小镇的主妇，人人能做，可见高手就在民间。
而切饼更是个技术活，将烙好的鱼饼晾个半天，就可以切饼了。将饼卷起来，切成细条，每条的宽度在2毫米左右，差不多每条的宽度都一样，才好看。可这里的主妇，眼见着刀口沿着指背下去上来，甚至去不用眼睛去盯着，口中还可以与邻人们玩笑取乐。
做好的鱼面得晒一整天，然后放到陶瓷缸里，密封，一年都可用。
平常家里烧面烧糕时，抓上一把放进去，提鲜几成。现在还将鱼面烧大白菜，也是这里的特色美食。
鱼圆
说是圆，可它的样子一点不是圆子的，则更像是鱼糕，只是在出锅前，它的样子是圆形的，可能因为这，就一直称为鱼圆了。
做鱼圆也是一项技术活儿。
做鱼圆的肉要讲究一些，有筋道的鱼肉做起来更好说一些，因此这里很多人家选马胶鱼做鱼圆。
先同样把鱼的肉给剔出来，除去骨头、鱼皮、鱼刺的，剩下来晶莹剔透的鱼肉，同样加上“粉”。鱼圆是现蒸现吃的，所以要加很多调料：姜、蒜、盐、酒等，鱼肉打碎和粉、调料搅拌成干糊状。
锅里烧好水，架上蒸架，垫上细纱饭巾，然后将调好的糊状鱼肉倒入蒸架上，形成两三厘米后的圆饼。然后大火蒸熟。在这个期间，我往往好奇，会问好了没有，往往被母亲一口责回去。我总觉得这段时间特别漫长，也不知道需要几分钟，还是几十分钟。到差不多的时侯，母亲会打开锅盖，用刀在中间画出个十字，然后小心地往这中间反扣一个碟子，因为前面的诘责，我也不敢问母亲原因了，只知道这样子做了之后，再过几分钟就能饱口服了。
鱼圆最好吃的是刚出锅的，母亲将这个饼切成四块，往往一块拿出来堵我们的馋嘴，将其切成菱形的小块，蘸着醋吃，自是美味无比。
当然，其他的几块放在冰箱里，每次烧面烧糕时，作为佐料加入几片。都说我们这里的面糕好吃，就是因为伴料充足，而这些伴料往往都在过年时充分准备好。
（未完待续）
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