儿时的年味，总是集中在灶头，炊烟生处是人家，这份烟火味，才是真正的年味。
鱼丸
渔家的鱼多，但是真正好的鱼，如光亮厚重的鲳鱼、金莹灿灿的黄鱼和厚重鲜亮的带鱼，都是能卖个好价钱的，渔家人自己舍不得吃，反而那些并不大，也不是大家都熟知的高档鱼，才舍得家里自己享用。
在海上吃苦换来的，再小也舍不得扔掉，渔妇们精巧地取肉，然后做成各种各样的食物，新鲜美味，全凭技艺。
小时我吃的就是家里做的鱼丸，后来才知道墨鱼、虾仁都可做。但是还是最喜欢父亲做的鱼丸，我们特称为漂圆。
还是选择有筋道的马胶鱼作为原材料，同样剔除骨头和刺，伴上蒜末、姜末、豆腐、蛋清等以及调味料，加入山粉，然后使劲搅伴打匀。最难的就是打搅的这个环节，需要有力气，所以家里做漂圆基本上是由父亲担任主力，母亲伴好料后，就交由父亲。
父亲总要不停止地反复搅打一个多小时，锅里烧开清水，用小勺子舀出小圆球形状，放入开水锅里，一个个嫩白色的小球儿活泼地在开水中跳跃，我急不可待地捞出一个来尝尝味道，一不小心，掉地上了，它还能在地上弹几下的，可能筋道有多足，这完全归功于父亲的劳力。
这样清水煮的漂圆，加几根芹菜，就是很美味的汤了。
小镇的食物因地制宜，以鱼为原料的多，当然也有些并不以鱼为原料，但经小镇巧妇们的改造，也是别有一番滋味。
肉圆
小镇人吃的海鲜太多，不爱吃肉，要不就将做成肉圆，要不就做成肉羹来吃。吃习惯了，看见纯粹的红烧肉就会觉得太油腻了。
其实做肉圆也不难，比起石塘的其他美味来说，要简单得多了。
第一步，肉要选精多肥少的，全是精的做出来太硬，肥太多了会太油，所以要恰到好处。把选好的肉剁碎，以前全靠刀工，现在菜场都有绞肉机，很快就绞好了。
第二步就是加入磨细的蕃薯粉。我多次问过母亲，猪肉和蕃薯粉的比例是多少，但她总说不清楚，一句”看着放吧“好似在敷衍我，可是她每次放得都刚刚好，不会太多了感觉太硬，也不会太少了感觉太腻。这可能就是手感的问题，我多次尝试后反思，我最欠缺的就是这一步骤的手感。曾经也有人给我一个比例，我用做甜品的器具精确地量出来，但最终还是失败。于是我开始相信”妈妈的手感“了。
第三步，伴蕃薯粉的同时需要加一些调料，蒜末、盐、酒、五香粉等，有的会加一点点嫩豆腐可者蛋清，我家好像从来不加的。我最佩服的是奶奶了，她吃素菜有四十多年了，从来没有尝过一筷子鱼肉，但她做肉圆时的味道会把握得恰到好处，可能也是属于”妈妈的手感“吧！
这些材料搅伴均匀，成泥状，不能太干也不要太湿，捏起来不会自己塌下去也不是过硬就好。最好放置一段时间，让其入味。每次我打电话告知母亲要回去，她往往都会先准备到这一步，然后放置在那里，等我们回去后再进行最后一步的蒸。
第四步，也就是最后一步，就是蒸肉圆。这一步是我最喜欢做的。架起锅来，蒸架上摊放几片大白菜叶，然后一手拿勺子，一手捏起肉泥，从拳头的拇指和食指中间挤出一小团来，用蘸过水的勺子一兜，一个小丸子就出来了，让它自然地落在菜叶子上，就如清晨的露珠滴在荷叶上一样。
奶奶和妈妈兜出来的丸子往往是正圆形的，而我兜出来的，常常是奇形怪状的，有的扁了，有的带着个小尾巴，有的是巨无霸，有的是小珍珠，不一而同。我戏称：”反正要吃进嘴里，什么形状也就不论了。“
随着锅里的热气，肉圆的香味也慢慢地浓郁起来了。相传曾有一道集山珍海味之大全的荤菜，奇香四溢，惹得邻院寺庙里念经的和尚也垂涎欲滴，失去了定力，不顾佛门清规而寻香翻墙。我们家的肉圆虽然没有”佛跳墙“那样夸张，但是只要闻到香味，我无论在做什么，可是没心做下去了。常常躺着睡大觉的我，闻到楼下飘来的肉圆香，也会从床上跳下，真奔肉圆而去。
而在过年，我们总要蒸上好几锅，才能满足我们这些馋嘴猫。
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