秋天，黄豆上场以后，几个太阳一晒，就变得干爽爽、脆崩崩的。
晒干飏净以后，奶奶便把黄豆，装进瓮里。那瓮土黄色，上面潦草地画着金龙。过年招待来客，全家一年餐桌上的豆腐卜页，都指望这瓮黄豆了，合共百十多斤。
大瓮装满以后，奶奶总要留下二十来斤。她拿着一个簸箕，一颗一颗挑选，拣去瘪粒、破瓣，还有留着虫疤的“蝇口”。留下来的豆，个个圆圆滚滚，颗粒饱满。
看到奶奶拣着豆子，我便缠着奶奶，要吃炒黄豆。奶奶笑着骂一声：“没见过这么馋的，看你长大了，能有什么出息？”
话虽这么说，奶奶还是抓起两把黄豆，放在铁锅里炒。黄豆声音，由发闷，到脆响，炒着炒着，香味就布满了厨房。黄豆炒熟，舀进大碗，还不等冷下来，我便伸手去抓。奶奶生怕我烫着，一把打开我的手，“看你这个馋相！”
吃了炒黄豆，奶奶便让我帮她拣豆。她告诉我，这些黄豆，留着做“酱油豆儿”。奶奶说的“酱油豆儿”，就是农家自做的豆豉。
奶奶开始关注天气。秋天，下雨很少。奶奶估算着，接下来须有连续多个晴天，才能开始做豆豉，但又不能等天凉下去，那样，豆子会发酵不起来。
煮豆那一天，她早早起床，把大竹匾擦干净，放到外面暴晒。然后，把那些挑拣过的豆子，淘洗干净，放在大锅里面煮。大火旺烧好一会儿，捞起来，摊到门外大竹匾里，晒。
煮出来的黄豆，颜色变淡了，胖嘟嘟的，全身像被油浸过。诱人的豆香，弥散得老远。煮熟黄豆的香，比炒的显得温润，显得浓稠。在摊晒之前，奶奶会用磁碗，舀出半碗，专门留给我吃。同时关照：“晒豆的时候，千万不能往竹匾里伸手，手汗沾到豆上，得罪了豆豉娘娘，这酱油豆儿就会变成烂酱，想吃也吃不成了。”奶奶说得庄重严肃。
她所说的“豆豉娘娘”，就装在一只陶罐里。罐子狗头大小，四个耳孔，细绳系着，可以提起来。其实，这位“娘娘”，就是上年留的豆豉老卤，加了重盐、密封存放，第二年拿它做“引子”。看到奶奶这么虔诚，我觉得，那个小罐非常神秘，真像有“豆豉娘娘”住在里面。在曝晒熟豆的时候，不敢捏一颗豆，往嘴里送。
好太阳晒上一两天，等到豆皮儿打皱了，奶奶就把大竹匾端回来，在它上面盖上胡萝卜缨，厚厚的一层，这是奶奶春天洗净晒干，留着现在专用的。然后再在上面盖上一块大青布，用干净的刷锅把，往布上洒冷开水。
大竹匾里的熟豆，现在开始发酵。此后的十几天，除了奶奶，谁也不能去碰它。过十天左右，奶奶会经常掀开竹匾一角，拿出几粒豆，对着太阳，仔细看，伸到鼻子下，仔细闻，还把邻居李奶奶喊过来，两人一起看，一起闻。
我伸过头去一看，我的乖乖，奶奶手中的黄豆，全都变成了羊屎蛋儿，乌叽巴黑的，还长有细毛。
又过了两天，奶奶再把几粒“羊屎蛋儿”，在掌心捻开，看看芯里的颜色。这个时候，奶奶才说，“差不多了，可以泡水装坛了。”
这一天，奶奶又忙碌起来，先是把早先埋在墙角的生姜，挖出几大块来，仔细地刮皮，然后切片，切得比牛皮纸厚些。接着，开始烧水。烧出一大锅后，盛在大桶里，让它变凉。待到开水全部凉透，便把那些发霉了的豆粒，装进坛子，一层一层的，放上姜片，撒下细盐，掺杂一些早先省下来的白糖，再倒一两瓶酱油，最后，才把凉开水倒进坛子。
到这个时候，最重要的仪式开始了。奶奶小心翼翼地，请出那个小罐，打开封头，神情肃穆，口中念念有词，把上年留下、她看得非常神圣的“豆豉娘娘”，倒进大坛。然后，拿出木柄铜勺，在这个坛子搅和，盖上木盖，最后找出一块油纸，把盖子扎紧。
她关照家人，要等七七四十九天，才能开坛，少一天都不行。然后掐着指头，算算时日，报出一个日子，让家里人帮她记住。
入冬，开坛的日子到了。坛子一打开，满坛酱香，就四下散逸开来。伸进铜勺，捞出豆豉，原先的黑色，全不见了，豆米又恢复原样，黄霜霜的。 我们用筷头拈上几粒，放在碗上，当下饭小菜，那豆粒软乎乎，香喷喷，一粒入口，齿颊留香，那种味道，一言难尽。从此，一个冬春，早晚饭桌上，有了一碟酱油豆豉，作全家人的咸小菜，就足够了。
奶奶离世后，我们家就吃不到“酱油豆儿”了。那一年，奶奶病得很急，不久过世了。可能她没想到这么早就走，没有来得及把技艺传给母亲。后来，母亲也尝试做过几回，终因不得要领，最后都成了豆酱。
奶奶去世几十年了，她做的美味豆豉，我们至今难忘。她的音容笑貌，也从未从我们眼前离开过。（2022年9月25日）
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