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写在前面的话：从拉萨出发之前我一直在想，冬天是西藏旅游的淡季，那么应该所有景区都是无人值守的。
既没有游客，也没有管理人员。那我每到一个景区就下去逛逛，没人给我拍照，但我可以让两只狗站在标志物前面拍张照，看看我们一起穿越青藏线时的风姿卓越。这么一想觉得自己真是赚大了，不用花钱就能看风景。
哈哈哈哈，事后想起来只会觉得自己真的是很傻很天真。一路上能看到的野狼都比路上的车多，零下二十度的天气，你个二货连狗粮袋子都撕不开，还想下车拍照？
然后在风中冻成三只单身狗塑像？
冬季的青藏线，一边溜车一边用手机拍照
过了安多，就要开始翻越念青唐古拉山，海拔5163米。紧接着就是唐古拉山口，海拔5231米，这也是青藏线上的最高点。
青藏线上的火车采用弥散式供氧，同时每个座位旁边都配备氧气出口。即使这样，依然有很多人在过唐古拉山口时出现不适，头疼欲裂。
有一次我坐火车进藏，途径唐古拉山口，兴奋的游客们挤到窗边看风景，大呼小叫，然后果不其然的倒了两个，连连嚷嚷着头疼，直到乘务员送来吸氧设备才安定下来。
倒是我们这些久居西藏的人，和沿途默默念经的藏民，泰然处之，没有任何反应。
我的简易路书手绘
可是这一次不同，我在开车，我是司机，我没法闭目养神也不能独自走神。所以我抱紧了氧气袋，准备随时吸上一两口，这种感觉，有点微妙。
想到昨夜与星月和大车车灯为伴，此时天色大亮，视野极为开阔，紧张感不由得减轻了几分。
冬季的青藏线，手机拍摄
冰天雪地之中，自有萧瑟之美。
太阳出来以后，朝阳的一面雪渐渐融化了，我心里暗自高兴，想当然的认为自己遇到了青藏线上难得一遇的好天气。
要知道唐古拉山在蒙语中意为“雄鹰飞不过去的高山”，一年四季风雪不断，永远不能用“好天气”来形容。
雪山绵延，路标安心
我一边开车，一边还有心思胡思乱想。藏族传说中，山为男，湖为女。
传说中纳木错是念青唐古拉的妻子，纳木错一直躺在念青唐古拉山的臂弯里，生生世世，朝朝暮暮。
那唐古拉山的妻子又是谁？他孕育了长江，他矗立在鹰都飞不过的世界第三极，他是否就这么茕茕孑立，孤独的守望了几百万年？
唐古拉山口
果然人是不能高兴得太早的。
青藏线上的天气，就像十七八岁少女的心。上唐古拉山时，还是艳阳高照，接近山顶，已经开始大雪纷飞，待到翻过山顶，路面已经有了一层薄冰。
大车司机们纷纷停了车，在路边绑防滑链，我彻底松了油门，在冰天雪地里溜车，不管上坡下坡，开个几十公里完全不用加油，也丝毫不会减速，时不时还得轻点一下刹车，防止车速超过50码。
这种省油的路，我还是第一次跑。
雪山之后，还是雪山，翻过这一座，不晓得前方还有多少座，总觉得每一个坡，景物一般无二。
冰天雪地里，没有树，没有房屋，除了时不时看到的小动物之外，参照物少之又少，如果没有导航和地图，心里不晓得会有多慌乱。
冬季的青藏线
这一天，很可能是我一生中最长的一天，有云时，云层很低很低，低到触手可及。
云层触手可及
而没有云时，天空蓝的像是刚刚洗过，不需要任何专业设备，手机也能分分钟拍出完美大片。
蓝天仿佛水洗般清澈
再见，唐古拉山，不知何时还能再见。
不知为什么，每次看到西藏这些雪山，不由自主的会想起一句话：你见或不见，山就在那里，不离不弃。
唐古拉山
有些事，有些人，就算当时刻骨铭心，过去了就是过去了，此生再不起半分涟漪。
我特意翻看了那天的朋友圈，从早上8点离开安多，到晚上7点到达昆仑山口，中途没有写下一个字，即使照片也只有寥寥可数的几张。
我可以想起来当时那种心悬在嗓子眼的忐忑，我也记得在路边看到藏羚羊、野狼和野牦牛的惊喜，但我再也无法还原那11个小时里，我自己最真切的感受。
老鹰和她老公在格尔木等我，当时的计划是7点到达格尔木，我们一起吃个晚饭，再回他们的项目部去。若不是她每隔一两个小时就打电话跟我聊一聊格尔木的烤羊肉，我真不知道自己是怎么饿着肚子坚持下来的，果然吃货的人生就是很容易幸福啊。
可是天气真的不好，路上也一直结冰。我一直在和铺天盖地阴沉沉弥漫过来的乌云赛跑，终于赶在19:06分，太阳最后一抹余晖消失之前到达了昆仑山口，青藏线上最后一座雪山。
此时距离格尔木还有160公里，我已经在路上23小时零6分，跑了1040公里。活动活动肩膀，不抽烟的人，一路上只好靠喝水支持，一口冰水，抖擞一分精神。
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